V jaké vzdálenosti od sebe lze okurky sázet?

Aby byly okurky šťavnaté, sladké, hladké a dlouho plodily, je potřeba nejen vybírat kvalitní semena, ale také se o keře neustále starat. Krmení, štípání, zalévání – na všechno si ani nepamatujete, a tak jsme pro vás sestavili okurkový „cheat sheet“.

Důležité věci tohoto týdne

Oblast jižní Moskvy, 52 týdnů

Přestože jsou okurky v našich oblastech poměrně běžnou plodinou, jen málo letních obyvatel se může pochlubit tím, že rok od roku sklízí obrovskou sklizeň sladké zeleniny. Okurky jsou hořké, hnijí, vytvářejí jen prázdné květy nebo nekvetou vůbec. Jak se před těmito a dalšími problémy chránit a dosáhnout zaručeného výsledku? Nezapomeňte na 10 tajemství zkušeného zahradníka.

Vyberte si správné odrůdy a hybridy okurek

V každém, i tom nejmenším zahradním obchodě najdete více než tucet sáčků se semeny okurek. Pokud ještě nevíte, která odrůda je pro vás ta pravá, je snadné uvěřit lákavému obrázku a chytit balíček, který se zdá být nejjasnější. Při výběru odrůdy byste se však měli zaměřit nikoli na sliby obchodníků, ale na drobný tisk vytištěný na zadní straně obalu.

Nejlepší odrůdy a hybridy okurek bez hořkosti (popis s fotografií)
Prozradíme vám, které okurky vás potěší úrodou a nebudou chutnat hořce za jakýchkoli povětrnostních podmínek.

Nejprve se zaměřte na místo pěstování. Pokud máte skleník nebo skleník, vyberte odrůdy a hybridy pro skleníky, plánujete je vysadit jednoduše na hřebenech – na otevřeném terénu. Zadruhé nešetřete semeny a vybírejte okurky odolné vůči běžným chorobám a nemající sklony k hořkosti. Zpravidla se jedná o hybridy, např. Gerasim F1, Garland F1, Doka F1, Mumu F1, Khorovod F1 atd. A nakonec, nesahejte po bundle hybridech. Ano, vypadají úžasně a mohou produkovat bohatou úrodu, ale zároveň jsou velmi vrtošivé. Pokud je nebudete zalévat a krmit je doslova „od hodiny“, pak místo bohatých hroznů získáte vysychající vaječníky.

Nenuťte okurky, aby byly přeplněné

Bez ohledu na to, zda pěstujete okurky ve skleníku nebo na volném prostranství, každý keř bude potřebovat hodně místa. Často vysazené sazenice nebo hustě vysetá semena povedou k tomu, že si rostliny budou vzájemně překážet, bojovat o světlo a vláhu, proplétat se a nakonec utrácet energii na cokoli kromě plodování.

Mezi keři by mělo být alespoň 60 cm v řadě a 120 cm mezi řadami, při vertikálním pěstování můžete sázet hustěji – ve vzdálenosti 40-50 cm od sebe. Bush odrůdy okurek mohou být vysazeny se vzdáleností mezi řadami asi 90-100 cm.Mimochodem, je lepší zasít 2 semena do jedné díry najednou, abyste si později mohli vybrat nejsilnější rostlinu.

Správně navlhčete okurky

Právě nepravidelná nebo nedostatečná zálivka, stejně jako studená voda, způsobuje v okurkách nejčastěji tvorbu cucurbitacinu, látky zodpovědné za hořkost. Aby se mladé okurky nemusely mračit a loupat, mějte vždy připravenou nádobu s usazenou teplou vodou na zavlažování (25-28 °C). Okurky je třeba zalévat 1-2x týdně, v závislosti na počasí a typu půdy. Je žádoucí, aby byl vždy mírně vlhký, nevysychal, ale nezměnil se v bažinu.

Země je zalévána v řadách, smáčí ji o 20 cm, ale snaží se nenalévat pod kořen, aby nehnil. Chcete postříkat listy okurky vodou nebo slabým roztokem hnojiva? Udělejte to po 18.00:XNUMX, kdy se vzduch začne ochlazovat a sluneční paprsky už nejsou přímé.

Jak správně zalévat okurky pro dobrou úrodu
Vše, co potřebujete vědět o zalévání okurek v závislosti na ročním období a podmínkách pěstování.

Sledujte teplotu

Ne každý region u nás se může pochlubit dlouhým obdobím počasí vhodným pro pěstování okurek. Pro růst tedy potřebují průměrnou denní teplotu nad 15 °C. Kořenový systém okurek se nejlépe vyvíjí, když je půda zahřátá na 20-25°C a většina vaječníků se objevuje při teplotě 25-30°C. Je důležité si uvědomit, že když je vzduch teplejší než 35 ° C, pyl okurky se stává sterilním.

I krátkodobé ochlazení na 2-3°C vede k úhynu rostlin, a pokud se teplota drží na 8-10°C po dobu několika dní, okurky začnou trpět četnými chorobami. Pokud je tedy předpověď počasí nepříznivá a pěstujete okurky na otevřeném prostranství, mulčujte je, nainstalujte oblouky a zakryjte řasy hustým spunbondem nebo filmem. Pro nejchladnější noci zajistěte nádoby na teplou vodu položené v uličkách.

Chraňte své okurky před větrem

Okurky nemají rády průvan a vítr, preferují klidný, vlhký vzduch. Pokud je docela snadné poskytnout jim takové podmínky ve skleníku a skleníku, mohou nastat problémy na otevřeném poli. Větry, stejně jako změny teplot, způsobují choroby okurek a hořkost ovoce.

Abyste své rostliny ochránili, zakryjte je lehkými přenosnými štíty proti větru nebo je zasaďte do částí zahrady, kde není průvan.

Dopřejte svým okurkám výživnou výživu

Že vašim okurkám něco chybí, pochopíte změnou barvy listů a tvaru plodů. Ale někdy to není jen nedostatek jídla, ale také nedodržování pěstitelských standardů, například:

• nedostatek dusíku – špička okurky roste světlá, zúžená a ohnutá;
• nedostatek draslíku – plody mají tvar hrušky;
• nedostatek výživy – různé druhy okurek vylučují část vaječníků;
• nerovnoměrná hydratace – uprostřed okurky se objeví zúžení („pas“);
• křížové opylení různých odrůd a hybridů – plody rostou obloukovitě.

Aby byly plody okurek hladké a krásné, je nutné do půdy včas aplikovat různá hnojiva a několikrát za sezónu je střídat s listovými hnojivy. K tomu budete potřebovat organickou hmotu (před výsadbou okurek musí být do půdy přidán shnilý hnůj nebo kompost) a speciální hnojiva pro okurky (Sudarushka, Velikan, Fasko Rodnichok pro okurky, Agricola, okurka Fertika Kristalon, BioMaster atd.) . Můžete je také nahradit lidovými léky na krmení okurek.

Krmení okurek lidovými léky – 5 „pracovních“ receptů
Jaké lidové prostředky lze použít ke krmení okurek během sezóny, aby se sklidila dobrá úroda?

Včas zaštípněte řasy okurek

Stále si nejste jisti, zda potřebujete zaštípnout okurky? Naše odpověď je rozhodně ano! A nejde jen o to, že nekontrolovatelně rostoucí okurky mohou proměnit váš skleník v džungli, ale také o to, že v těchto houštinách není prakticky žádné jídlo. Samičí výhonky, na kterých se vyvíjejí plody, totiž rostou pouze v postranních částech rostliny. Ale pouhé odříznutí všech přebytečných (podle vašeho názoru) řas a listů je také zbytečné a dokonce škodlivé, takže než začnete štípat okurky, musíte pochopit, jaký druh odrůdy je před vámi.

Jednokmenné odrůdy a hybridy se slabým růstem postranních výhonů není nutné zaštipovat.

Zbytek odrůd lze bezpečně vytvořit. Pokud před vámi samosprašná rostlina, stačí přivázat ke mřížoví, počkat, až se objeví první 2-3 postranní řasy a po prvním plátku je zaštípnout a další přištípnout, když dosáhnou půlmetrové délky.

Pokud pěstujete včely opylované okurky, poté svažte centrální výhon, zaštípněte jej, když dosáhne výšky půl metru, úplně odstraňte všechny boční výhony v paždí 3-4 spodních listů a zkraťte další 2 páry výhonů na 20 cm a zkraťte stranu výhonky vytvořené nad nimi do 50-60 cm.

Speciálním způsobem se zaštipují partenokarpičtí kříženci okurek, které tvoří plody bez opylení. Ale je důležité si být jisti, že je to přesně ten hybrid, na který se díváte, jinak může rostlina zemřít z nesprávné péče. Pro začátek „slepte“ (stiskněte po prvním lístku) 4 postranní řasy. Poté nechte řasy podél metru, ale zkraťte je tak, aby na každé nebyl více než 1 vaječník. Na dalších 50 cm ponechte 2 vaječníky a 2 listy. Když hlavní výhon dosáhne vrcholu mřížoviny, přesuňte jej do vodorovné polohy tak, že jej několikrát omotáte kolem mřížového drátu. Poté, co se na této vodorovné části objeví 2-3 výhonky, zaštípněte hlavní stonek.

Poprvé můžete okurky zaštípnout nejdříve, když dosáhnou výšky 30 cm, ale jejich maximální délka by neměla přesáhnout 170 cm.

Chraňte okurky před chorobami a škůdci

Padlí a peronospora, mozaika a kořenová hniloba – okurky mají mnoho chorob, které zvláště rychle postihují rostliny ve skleníku. Většině z nich je snazší předcházet než léčit, proto semeno vždy oblékejte nebo kupujte již ošetřené, skleník pravidelně (alespoň jednou za sezónu) dezinfikujte, odstraňujte všechny zbytky rostlin, postříkejte výsadbu 1% směsí Bordeaux a vybírejte odrůdy a hybridy odolné vůči většině chorob.

Hlavní choroby okurek – fotografie, popisy a způsoby léčby

Jakákoli nemoc se bez správné diagnózy těžko vyléčí. To platí také pro okurky, jejichž onemocnění jsou velmi podobná symptomy, ale „léky“ potřebné v každém případě jsou odlišné.

V případě škůdců není vše tak jednoduché – do vašich výsadeb se mohou dostat každou chvíli, takže je třeba být stále ve střehu. Hlavními škůdci okurek jsou svilušky, mšice a molice, které mohou infikovat rostliny jak ve skleníku, tak na otevřeném poli.

Pokud lidové prostředky na škůdce okurek, například poprašování popelem nebo postřik roztokem zeleného mýdla, nepomohou, přejděte k chemikáliím. Iskra, Fitoverm, Fufanon-Nova pomohou proti hmyzu na otevřené půdě ve sklenících – Tanrek, Inta-Vir, Komandor a další léky.

Všichni zahradní škůdci v tabulkách s popisy, fotografiemi a kontrolními opatřeními
Sestavili jsme pro vás „dokumentaci“ o každém škůdci – uložte si tuto sbírku!

Mulčovací záhony s okurkami

Je jedno, jestli okurky pěstujete v zásypu nebo na podpěrách, půda pod nimi musí být zbavena plevele. Koneckonců, čím je tráva hustší, tím je pravděpodobnější, že pěstovaná rostlina zůstane bez jídla nebo se stane obětí hmyzích škůdců.

Výsadby okurek je proto nutné pravidelně odplevelovat a kypřít, aby se na zemi netvořila kůra. A pokud jste v zemi jen o víkendech a nemáte čas na tak důkladnou péči, usnadněte si to – mulčujte hřebeny. Pro okurky je vhodný mulč z rašeliny, humusu, posekané trávy (bez semen), slámy. Spolehlivým a dlouhodobým řešením se stanou i geotextilie.

Geotextilie – co to je a kde se používá?

Geotextilie se staly skutečnou spásou pro letní obyvatele. Díky tomuto materiálu mizí plevel a zvyšuje se produktivita.

Sklízejte okurky opatrně

Zdá se, že je obtížné sbírat okurky? Tohle zvládne i dítě. Všechno však není tak jednoduché, tahání řas a trhání plodů spolu s částmi stonku se nevyplatí – rostlinu to poškodí a oslabí a poraněné stonky a listy se mohou stát otevřenou branou pro infekce.

Proto je třeba okurku opatrně nalomit na samém základu nebo, pokud si nejste jisti, že to dokážete, ustřihněte stonek nůžkami.

Přiznáváme, že okurky nejsou jednoduchou kulturou a ne každý zahradník je dokáže vypěstovat napoprvé. Ale pokud uděláte vše správně, pak sklizeň bude stačit jak na letní saláty, tak na zimní konzervaci.

Otázka, v jaké vzdálenosti zasadit okurky do chráněné půdy (ve sklenících a sklenících), často vyvstává před letními obyvateli. Při výběru různých uspořádání je nutné dodržovat standardní pravidla pro výsadbu zeleninových rostlin s přihlédnutím k typu a rozměrům skleníkových konstrukcí, biologickým vlastnostem a odrůdovým vlastnostem okurek.

Pro pěstování v chráněných půdních podmínkách bylo vyšlechtěno velké množství hybridních okurek s různými vlastnostmi a vlastnostmi.

Většina odrůd plodin chovaných speciálně pro skleníky se snadno pěstuje jak pod dočasnými filmovými přístřešky, tak ve stacionárních konstrukcích, například v polykarbonátových sklenících. Zkušení pěstitelé zeleniny vybírají odrůdy a hybridy tak, aby zajistili úrodu po celou sezónu. Nejčastěji preferují neurčité (pro vertikální pěstování pomocí podpěr) partenokarpické okurky, které mají různé termíny zrání (od raného do pozdního zrání) a jsou univerzálně používané.

Parthenokarpie, tedy nehnojený vývoj zeleně, který nevyžaduje účast opylujícího hmyzu, je cennou kvalitou při pěstování ve skleníkových podmínkách.

Mezi „partenokarpiky“ jsou u domácích zahradníků velmi oblíbené hybridy s vysokým výnosem s trsem (kyticí) kladením vaječníků typu okurek: „Cupid F1“, „Envy F1“, „Director F1“, „Zyatek F1“, „Claudia F1“, „Odvaha F1“, „Lukhovitsky F1“, „Chlapec s prstem F1“, „Pusinka F1“, „Paratunka F1“, „Sibiřská girlanda F1“, „Tempo F1“, „Tchýně F1“ a další.

Další podrobnosti o kritériích výběru a správném přístupu k nákupu semen jsou popsány v článku „Nejlepší odrůdy okurek pro skleník“.

Výhody a potíže skleníkového pěstování

Výsadba okurek ve sklenících a sklenících vám umožní získat časnou sklizeň, prodloužit období plodů a dosáhnout maximální produktivity. Použití stacionárních přístřešků umožňuje vytvořit mnohem lepší teplotní podmínky pro růst a vývoj rostlin, usnadnit péči o ně a ušetřit místo na místě díky vertikálnímu pěstování plodiny. V chráněné půdě se okurky pěstují jak v sazenicích, tak v sazenicích – s výsevem semen ve skleníku.

Ve vytápěných (zimních) sklenících lze úrodu získat téměř po celý rok.

Majitelé polykarbonátových skleníků, navzdory vysokým nákladům na takové konstrukce, poznamenávají, že konstrukce tohoto typu mají řadu výhod:

• maximální propustnost slunečního světla;
• odolnost proti mechanickému poškození;
• plasticita materiálu, to znamená schopnost dát struktuře jakýkoli tvar;
• vysoká odolnost vůči vlhkosti a teplotním extrémům;
• životnost více než 20 let;
• atraktivní vzhled.

Ve skleníkových podmínkách rostliny často trpí chorobami a škůdci. Bohužel ani vysoký stupeň jejich tolerance k typickým chorobám okurek nezbavuje majitele nutnosti pravidelného preventivní opatření.

Zkušení zahradníci považují za nutné obnovovat skleníkovou půdu každých 3-5 let a nahradit horní vyčerpanou vrstvu (10-15 cm) čerstvou úrodnou půdou

Nejdůležitější z nich jsou:

• instalace ventilačních zařízení;
• malování kovových konstrukcí v místnosti;
• každoroční dezinfekce všech těžko dostupných míst roztoky síranu měďnatého (200 g na 10 l vody) nebo manganistanu draselného (2-4 g na 10 l vody);
• fumigace prostor sírou nebo tabákovými kontrolkami v intervalech mezi koncem sklizně a výsadbou sazenic (nové rostliny mohou být vysazeny 2 týdny po ošetření z důvodu porušení acidobazické rovnováhy půdy);
• pečlivá kontrola sazenic, dodržování doporučených vzdáleností mezi rostlinami při výsadbě na trvalém místě;
• čištění loňských vršků a kompostů, zejména v blízkosti skleníků a záhonů;
• ošetření půdy protiplísňovými a antibakteriálními léky, protože v půdě, i přes zimu zmrzlé, mohou zůstat spory hub, vajíčka a larvy škůdců, které mohou způsobit různá onemocnění a vést k smrti rostlin.

Podmínky přistávacích prací

Sazenice určené k výsadbě do skleníku by měly být zdravé, kompaktní, se 4-5 velkými listy a vyvinutým kořenovým systémem. Za optimální se považuje stáří 25-30 dní, při delším pěstování doma sazenice často přerůstají a hůře zakořeňují.

Vážení čtenáři! Přihlaste se k odběru našeho telegramu, v něm najdete užitečné informace o zahradničení a nejen: Přejít na kanál

Výsev sazenic se provádí 3-4 týdny před plánovanou výsadbou ve skleníku nebo na otevřeném prostranství

O předseťové přípravě dýňových semínek, postupu pěstování sazenic a péči o ně se dočtete v článcích na našem webu.

Načasování výsadby sazenic se určuje v závislosti na typu skleníkové konstrukce a jejím technickém vybavení:

Typ skleníku	Termíny
Pružina (nevyhřívaná) – fólie, sklo, polykarbonát	Polovina dubna, kdy je průměrná denní teplota vzduchu nad 10 stupňů Celsia
Zima (s konstantním vytápěním a přídavným osvětlením)	Leden-únor / polovina března

Časové rámce se často liší v závislosti na klimatických podmínkách pěstitelské oblasti, aktuálních povětrnostních podmínkách a odrůdových vlastnostech rostlin. Někteří zahradníci plánují secí práce, a to i s ohledem na astrologické předpovědi „lunárních“ kalendářů.

Skleníkové podmínky umožňují výsadbu sazenic a setí semen okurek v dřívějším termínu ve srovnání s otevřenou půdou

Optimální teplota a vlhkost při pěstování okurek ve skleníku se považuje:

Období	Teplota vzduchu, ℃		Vlhkost vzduchu / půdy, %
	Den (slunečno/zataženo)	V noci
Klíčení semen	30-32 /	28-30	70 /
Pěstování sazenic	22-24 /	16-18	70 /
Od klíčení po plodování	22-24 /	17-18	85-95 /
Fruiting	26-28 /	18-20	85-95 /

Rostliny jsou velmi náročné na teplo a vláhu. Amatérští pěstitelé zeleniny nemají vždy možnost vybavit skleníky elektrickým vytápěním. Pro zlepšení podmínek pro růst kořenů sazenic odborníci navrhují používat biologické „palivo“ – dobře prohřátý hnůj, nejlépe koňský. Smíchá se se slámou nebo jiným rostlinným materiálem, pokropí se horkou vodou a rozloží se do příkopů o šířce 50 cm a hloubce 30 cm, připravených v místech řad rostlin. Nahoře posypte vrstvou zeminy (15-20 cm). Sazenice mohou být vysazeny ve strukturách s takovým „topením“ o měsíc dříve než ve sklenících s přirozeným solárním ohřevem.

Při teplotách pod 18 stupňů Celsia se vývoj sazenic zastaví, vysetá semena odumírají.

Kořenový systém okurek je povrchní a spíše slabý, takže abyste získali dobrou sklizeň, musíte se postarat o úrodnost půdy. Na podzim se doporučuje na jeden metr čtvereční přidat 15-20 kg humusu nebo kompostu, 50-70 g superfosfátu, 30-40 g síranu draselného a na jaře naplnit budoucí záhony okurek dusíkatými hnojivy (40 g močoviny nebo dusičnan amonný) a kopat. Reakce půdy by měla být mírně kyselá nebo neutrální. Nadměrnou kyselost vyrovnává popel, křída, vápno nebo dolomitová mouka.

Všichni zástupci “dýně” jsou nároční na závlahové a nutriční podmínky, dobře plodí na půdách obohacených organickou hmotou a dřevěným popelem

Schéma přistání v uzavřeném terénu

Okurky ve skleníku lze vysévat na záhony pomocí technologie podobné pěstování ve volné půdě, ale s jednou podmínkou: semena musí být vyklována. V praxi používají hlavně hotové sazenice (v rašelinových nebo rašelinových květináčích), protože tato metoda výrazně urychluje nástup plodů.

Průměrná rychlost výsadby je 1-4 rostliny na metr čtvereční. Například ve skleníku o rozloze 20 m5. m (délka 4 m a šířka 60 m) můžete naplánovat výsadbu 65-15 keřů. Pokud uděláte dvě řady na dvou postelích, to znamená čtyři řádky, pak každá bude mít 16-XNUMX kusů.

Typicky se rostliny vysazují v řadě nebo páskové (dvouřádkové) metodě. Při řádkové výsadbě by vzdálenost mezi řadami měla být 80-90 cm, v řadě mezi keři 30-35 cm; ve druhé možnosti – mezi stuhami 80-90 cm, řady ve stuhě – 50-60 cm a vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 30-40 cm. Zároveň pro kompaktnější umístění a lepší osvětlení okurky jsou často vysazeny v šachovnicovém vzoru.

Pro usnadnění péče a omezení odpařování vlhkosti z půdy lze záhony pokrýt mulčovací vrstvou z tmavého netkaného materiálu (spunbond nebo agrospan).

Sazenice se opatrně vyjmou z květináčů a umístí do předem připravených otvorů tak, aby hliněná koule byla mírně nad nebo na úrovni povrchu půdy. Ani „natažený“ výsadbový materiál se neprohlubuje – jednoduše se vysazuje pod úhlem. Malá hloubka (1-2 cm) je přijatelná pro velmi zdravé a silné sazenice.

Agrotechnická doporučení

Po výsadbě a před květem je důležité, aby okurky poskytovaly mírné zalévání rychlostí 4-6 litrů vody na 1 m 2. Nelze použít studenou vodu, její teplota musí být alespoň +18…20 ℃. V horkém počasí je nutné zavlažování častěji, ale ne vydatné.

Při pěstování ve sklenících se okurky obvykle tvoří na svislé mříži, která je vyrobena z drátu nataženého přes řady keřů ve výšce 1,8-2 m a motouzu. Motouz je upevněn nahoře na drátu a dole – na kolících o výšce 10-12 cm, vykopaných vedle rostlin. Jak rostou, stonky se kroutí kolem motouzu.

Podvazek řas se spustí 10-15 dní po výsadbě sazenic.

Při vertikální metodě pěstování poskytuje přítomnost podpěr:

• úspora místa;
• rovnoměrné osvětlení a přirozené větrání – přístup ke slunečnímu záření a cirkulace vzduchu snižují riziko vzniku plísňových a bakteriálních hniloby;
• vzdálenost stonků a plodů od země, což ztěžuje přístup škůdců;
• snadná péče o rostlinu – biče, které jsou na úrovni rukou, se mnohem snáze sevřou nebo svázají, čímž keř získá požadovaný tvar;
• urychlení zrání zeleně;
• pohodlnější sklizeň díky lepší viditelnosti.

Důležitým krokem je tvorba keřů. Tato operace se provádí s ohledem na biologické vlastnosti rostlin. U včelami opylovaných odrůd a hybridů se plodnost obvykle soustředí na postranní výhony, takže hlavní stonek se zaštipuje po 4-5. listu, aby se stimulovalo větvení. Výhonky na obou stranách jsou vázány na podpěry a nevlastního syna, jak rostou, aby se zabránilo zahušťování.

Partenokarpické okurky se obvykle formují do jednoho stonku se zaslepením ve spodní části – odstraněním všech listů, nevlastních potomků, květů a vaječníků do úrovně 4. hlavního listu. Poté se do poloviny výšky stonku (1-1,1 m) zaštípnou boční řasy, přičemž zůstanou 1-2 listy s plody a 3-4 listy jsou ponechány nahoře. Horní část hlavního výhonku se vyjme z mřížového drátu, sváže se na dvou místech a sevře přes 3-4 list. Z paždí horních listů jsou ponechány 2-3 výhonky, které je spouštějí dolů. Postranní řasy, umístěné na výhonech rostoucích dolů, zaštipujeme v závislosti na počtu vaječníků přes 2-3 listy ve vzdálenosti asi 1 metru od země.

Ovocné řasy spolu se starými a nemocnými listy jsou vyříznuty.

Správná formace pomáhá omezit růst zelené hmoty a nasměrovat síly rostliny k návratu plodiny.

Plody musíte odstraňovat denně nebo každé 2 dny, abyste zabránili jejich přerůstání. Se zpožděním ve sklizni rostou okurky pomaleji, vaječníky se mohou rozpadat, což vede ke snížení výnosu.

Video

Užitečné tipy na pěstování různých druhů okurek a specifika jejich výsadby ve skleníku sdílejí zkušení zahradníci v následujících videích:

Lyudmila Polyakova

Hlavní specializací – účetním, proto i na letní chatě usiluje o přesnost a dosažení ideálního pořádku ve všem. Přednost se dává pěstování hroznů. Jsem si jist, že čím hlouběji se ponoříte do zahradničení a zahradničení, tím více pochopíte, že neexistuje žádná hranice dokonalosti!

Našli jste chybu? Vyberte text myší a klikněte na:

Ctrl + Enter
Ohodnoťte tento článek: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hodnocení: 4.54 (85 hlasů)
Víš, že:

Rodištěm pepře je Amerika, ale hlavní šlechtitelskou práci pro vývoj sladkých odrůd provedl ve 20. letech zejména Ferenc Horváth (Maďarsko). století v Evropě, především na Balkáně. Pepř přišel do Ruska z Bulharska, a proto dostal své obvyklé jméno – „bulharský“.

Rajčata nemají žádnou přirozenou ochranu proti plísni pozdní. Pokud napadne plíseň pozdní, všechna rajčata (a také brambory) uhynou, bez ohledu na to, co je uvedeno v popisu odrůd („odrůda odolná proti plísni pozdní“ je jen marketingový tah).

Humus i kompost jsou právem základem ekologického zemědělství. Jejich přítomnost v půdě výrazně zvyšuje výnos a zlepšuje chuť zeleniny a ovoce. Z hlediska vlastností a vzhledu jsou si velmi podobné, ale neměly by se zaměňovat. Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Kompost – shnilé organické zbytky různého původu (zkažené jídlo z kuchyně, natě, plevel, tenké větvičky). Humus je považován za lepší hnojivo, kompost je dostupnější.

Kompost – shnilé organické zbytky různého původu. Jak to udělat? Všechno se dá na hromadu, do jámy nebo do velké krabice: kuchyňské zbytky, vrcholky zahradních plodin, plevel posekaný před květem, tenké větvičky. To vše je proloženo fosforitovou moukou, někdy slámou, zeminou nebo rašelinou. (Někteří letní obyvatelé přidávají speciální urychlovače kompostování.) Zakryjte fólií. V procesu přehřívání se hromada periodicky míchá nebo propichuje, aby se přivedl čerstvý vzduch. Obvykle kompost “zraje” 2 roky, ale s moderními přísadami může být hotový za jednu letní sezónu.

Humus – shnilý hnůj nebo ptačí trus. Připravuje se takto: hnůj se nahromadí na hromadu nebo hromadu, proloží se pilinami, rašelinou a zahradní zeminou. Obojek je potažen fólií pro stabilizaci teploty a vlhkosti (to je nutné pro zvýšení aktivity mikroorganismů). Hnojivo “dozraje” během 2-5 let – v závislosti na vnějších podmínkách a složení vstupní suroviny. Výstupem je sypká homogenní hmota s příjemnou vůní čerstvé zeminy.

Mražení je jednou z nejpohodlnějších metod pro přípravu pěstované plodiny zeleniny, ovoce a bobulovin. Někteří věří, že zmrazení vede ke ztrátě nutričních a prospěšných vlastností rostlinných potravin. V důsledku výzkumu vědci zjistili, že během zmrazování prakticky nedochází ke snížení nutriční hodnoty.

Pro zahradníky a zahradníky byly vyvinuty praktické aplikace pro Android. V prvé řadě jsou to výsevní (lunární, květinové atd.) kalendáře, tematické časopisy, sbírky užitečných tipů. S jejich pomocí si můžete vybrat den příznivý pro výsadbu každého druhu rostlin, určit načasování jejich zrání a sklizeň včas.

„Mrazuvzdorné“ odrůdy zahradních jahod (častěji jednoduše „jahody“) také potřebují úkryt, jako běžné odrůdy (zejména v těch oblastech, kde jsou zimy bez sněhu nebo mrazy střídající se s táním). Všechny jahody mají povrchové kořeny. To znamená, že bez přístřeší vymrznou. Ujištění prodejců, že jahody jsou „mrazuvzdorné“, „zimovzdorné“, „tolerují mrazy až -35 ℃“ atd. jsou lži. Zahrádkáři by si měli pamatovat, že ještě nikdo nedokázal změnit kořenový systém jahod.

Farmář z Oklahomy Carl Burns vyvinul neobvyklou odrůdu barevné kukuřice nazvanou Rainbow Corn. Zrna na každém klasu jsou různých barev a odstínů: hnědá, růžová, fialová, modrá, zelená atd. Tohoto výsledku bylo dosaženo mnohaletým výběrem nejbarevnějších obyčejných odrůd a jejich křížením.