Tvorba a omlazení okurkových rév, sklizeň.

Valentina Vasiljevna Perejogina mě také naučila, a já to vždycky dělám, dělat „parní lázeň“ okurky. Pěstuji je v dobře větraném skleníku, ale je to tropická rostlina, takže 2-4krát měsíčně zařídím pro okurky „koupel“. Vyberu si horký den, do 12-13 hodin se voda v kbelících ve skleníku zahřeje, a pak naliji vodu z konve přes síto přes všechny stropy, průchod, fólii, sklo a rostliny s „hlavou“.

Papriky rostou poblíž a papriky to dostanou. Zavřu dveře na 1 hodinu, maximálně na 1,5 hodiny (štíty jsou otevřené). Pak otevřu dvoje dveře a vyvětrám. Tato metoda má jednu podmínku – listy rostlin musí do noci uschnout, tj. „koupel“ neodkládejte na večer.

Normy zalévání U plodných rostlin by si měl každý zahradník vybrat tu svou. Moje okurky rostou na seně, voda jimi rychle protéká, voda je potřeba i na spálení sena, takže v horkých létech musím zalévat každý den nebo obden. Moje podzemní voda je však v hloubce 1,5-2 bajonetů rýče a v deštivých létech je celý skleník ve vodě, takže někdy nezalévám i několik týdnů.

Ale podle normy může rostlina během období plodnosti spotřebovat až 6-8 litrů vody denně. Množství vody pro zálivku by se mělo vypočítávat na základě počtu rostlin, nikoli na 1 m². Teplota vody +22 °C. +24 °C pro sazenice a po výsadbě do skleníku. A v létě snižuji teplotu vody na +18 °C. +20 °C. Na jaře, během delších chladných období, okurky nezalévám, a pokud je slunečný den, ohřeji vodu na +24 °C a zaliji.

Na otázku: V jakou denní dobu je nejlepší zalévat? — odpověď je jedna: aby listy do noci vyschly. Všechny normy pro zálivku, doba zálivky, teplota vody platí pro uzavřenou půdu. V otevřené půdě jsou normy mnohem nižší, rostliny absorbují vlhkost jak z půdy, tak ze vzduchu.

Po každé zálivce je nutné půdu kypřit, ale ne hluboko, protože sací kořeny jsou blízko povrchu. Pokud ji kypřit nebudete, začnou se šířit po povrchu a při dalším kypření je jednoduše natrháte.

Pokud se kořeny začnou šířit po povrchu, nejlepším způsobem, jak je zachovat, je přidat čerstvou zeminu po celém záhonu. Tento postup je velmi pracný, zejména pro starší osoby. Já přidávám zeminu jednou za sezónu: přibližně na konci července – začátku srpna. Na podzim, když odvážíme kompost do skleníku, nasypeme velký sud rezervní zeminy pro přidávání v létě. Ve sklenících, kde okurky rostou roztaženě, je kypření možné pouze na začátku vegetačního období a pak rostliny rostou tak, že pokrývají celý povrch záhonu, netvoří se tam krusta, takže se obejdou bez kypření a bez přidávání čerstvé zeminy.

Tvorba okurek ve skleníku pomocí mřížové metody

V paždí prvních čtyř listů se odstraní všechny vaječníky a výhonky.
V paždí dalších čtyř listů nechte všechny vaječníky a jeden boční výhonek, který zaštípněte po druhém listu. Další 2-3 výhonky zaštípněte po třetím listu.
Výhonky v horní části keře jsou sevřeny po čtvrtém nebo pátém listu a připevňují je k mřížoví. Nevlastní děti na těchto výhoncích jsou odstraněny.
Hlavní stonek se přehodí přes mřížoví, upevní a poté se zaštípne.

Nejprve rostlinu přivážu k treláži provázkem a podle růstu ji podél provázku kroutím. Úponky odřezávám, překážejí v práci. Takže každá rostlina je jeden provázek. Všechny boční výhonky, pokud je zkrátíte na 2-3 listy, volně drží úrodu, není třeba je vyvazovat. Když rostlina dosáhne treláže, přivážu ji k ní a nechám ji růst podél treláže k sousední rostlině a odříznu vršek, tj. dotvořím jí vršek.

Boční výhonky prvního řádu (z každé paždí listu se objevuje boční výhonek, zahradníci jej často nazývají „bič“) lze formovat do 1,2,3, 1, 2 listů, tj. na bočním výhonku ponechat 3 nebo XNUMX nebo XNUMX listy, zbytek odříznout. Zde to můžete udělat různými způsoby. Podívejme se na několik možností:

1. Na 1 m² byly vysazeny čtyři rostliny, ale ukázaly se být silné a hodně větvené, takže na bočním výhonku by měl být ponechán jeden list a zbytek by měl být odříznut. Tomu se říká „formování na 4 list“.

2. Na 1 m² byly vysazeny 4 rostliny, ale moc se nevětví, listy nejsou moc velké, pak se dají vytvarovat do 2 listů.

3. Na 1 m² byly vysazeny čtyři rostliny, ale jedna rostlina začala zaostávat za ostatními, je třeba její zátěž snížit, tj. formovat do 4 listu a další tři rostliny do dvou listů.

4. Na 1 m² můžete vysadit 5 rostlin, které se podle svého programu nevětví nebo se větví velmi slabě, tj. nemají žádné postranní výhonky nebo jsou velmi malé, samy se vyrývají do vrcholu.

5. Pokud je sazenic hodně, můžete zasadit 5 rostlin na 1 m², ale nedovolte boční výhonky, tj. nepřemýšlejte, ale „zaslepte“ všechny paždí listů, nechte vaječníky a vystřihněte boční výhonky. Sklizeň bude pocházet pouze z centrálního výhonku.

6. Pokud je sazenic málo, vysaďte jednu rostlinu na 1 m², zapíchněte ji do výšky asi 1 m, z horních dutin se vyvinou 3-4 boční výhonky, přivažte je k mříži a na nich vyroste úroda. Tuto metodu jsem vyzkoušela na jednom novém hybridu, ale úroda z 1 m² byla menší než při standardní výsadbě, ale dalo se s ní snadno pracovat.

Co dělat s výhonky druhého řádu? Výhonky druhého řádu se tvoří na výhonech prvního řádu, tj. nové výhonky vyrůstají z paždí listu prvního řádu. Pokud jste vytvořili tři listy, pak později získáte další tři výhonky. To způsobuje pozdější zahušťování. Já to dělám takto: Střední výhon vizuálně rozdělím podle výšky na tři části. V dolní části zaslepím první 2-4 paždí, tj. vůbec nepovolím boční výhonky, poté tvořím na 1 listu, zřídka na dvou listech. Jakmile tyto boční výhonky přinesou plody, odříznu poslední okurku a výhon úplně vyříznu, tj. nepovolím výhonky druhého řádu, jinak bude hodně zahušťování, a potřebuji, aby spodní část skleníku byla dobře větraná.

S druhou, tj. se středně vysokou částí rostliny, postupuji takto: Vytvaruji ji do 2 listů, z paždí těchto listů vyrostou dva výhonky druhého řádu. Tvořím je podle situace: pokud jsou listy velké, internodia dlouhá, pak nechám 2 listy.

S třetí nejvyšší částí rostliny to dělám jinak. Formuji ji do 2-3 listů, z paždí těchto listů vyrostou 2 nebo 3 boční výhonky druhého řádu. Neformuji je, protože jejich listy nejsou velké, ale plodů je hodně, ve svazcích.

Listy podél centrálního výhonku pravidelně zastřihávám, zhruba od začátku července. V této době se vyvíjejí téměř tři měsíce. Na spodních výhonech se objevují skvrny. Nestřihám je ale kvůli skvrnám, ale abych se vyhnul stagnaci vzduchu, pro lepší větrání. Postupně odstraňuji listy podél centrálního výhonku až do poloviny rostliny, podle vědy se to považuje za špatné, ale mají různé vzdálenosti, různou výšku skleníků. Jakmile začnu zastřihávat listy podél centrálního výhonku, vytvoří se na něm druhá úroda, tj. v předchozích paždích se objeví drobný výhonek a okurky na něm rostou ve svazcích.

Na části rostliny, která jde podél treláže, také vyříznu listy podél centrálního výhonku, ale ne všechny, ale každý druhý. Pokud je všechny nechám, tak se na nich vytvoří „střecha“, jsou tak velké, že blokují světlo, ve skleníku je tma. A na treláži netvořím výhonky ani prvního, ani druhého řádu.

Tvorba okurek v otevřeném terénu nebo pod dočasným přístřeškem

Při pěstování okurek metodou „rozprostření“ lze nejprve tvarovat i moderní odrůdy a hybridy. Dokud se nerozprostřou, je jasně viditelný centrální výhon. Nejnižší boční výhonky z první, druhé, třetí pazuchy a dokonce i čtvrté by se měly odstranit.

To umožní centrálnímu výhonku růst rychleji, protože nejspodnější výhonky prvního řádu jsou většinou sterilní. Rostou krásně, silně a vaječníky vysychají, takže je nelitujte, je třeba je vyříznout. Centrální výhonek netvoří vrchol, výhonky druhého řádu se okamžitě vytvoří na výhonech prvního řádu, ale již není možnost je tvořit, neustále se zahušťují, takže je lepší sázet v jedné řadě.

Staré odrůdy – Muromskij, Altajskij, Nerosimyj, Vjaznikovskij – produkují úrodu na postranních výhonech, převážně samčí květy na centrálním výhonku, proto je třeba takové odrůdy zastřihávat, tj. odříznout vršek nad 4.-6. listem. Boční výhonky se tvoří z paždí listů a na nich se tvoří úroda, tj. objevují se samičí květy. Pokud jsou vysazeny hustě, pak můžete zastřihnout nad čtvrtým listem, tj. tato rostlina bude mít čtyři postranní výhonky. Pokud jsou vysazeny řídce, pak můžete zastřihnout nad šestým listem, pak tato rostlina bude mít šest postranních výhonků.

Co je to omlazení okurkou?

Pokud okurky plodí dva měsíce, například červen-červenec, pak na konci července – začátku srpna můžete provést „omlazení“. Rostlina je napůl holá, tj. na středním výhonku nejsou žádné listy ani boční výhonky. Odvážu ji od mříže a spusťím ji dolů, ale držím ji za provázek. Samotný stonek se rozkládá do kruhu nebo půlkruhu. Provázek přivážu k mříži a stonek, který leží na zemi, posypu zeminou. To vyžaduje asi dva kbelíky kompostu. Na stonku pod zemi se vytvoří kořeny a okurka může plodit další dva měsíce. Je to ale pracná práce a nyní tuto metodu používám pouze u rostlin s hnilobou kořenů.

Případ z mé praxe: nečekaně během dne mi listy okurky uschly. Naléhavě jsem odhrnula půdu od krčku rostliny a byly tam hnědé, shnilé kořeny – to je hniloba kořenů. Ale jednou v takovém případě jsem našla hnízdo mravenců a byl také případ, kdy larva chrousta ohlodala polovinu kořenů. Pokud najdu hnilobu kořenů, zaplním díru roztokem (křída s manganistanem draselným) a nechám tento roztok zaschnout. V tuto chvíli vyříznu všechny listy, výhonky, plody a vaječníky až na vrchol, kde listy neuschly. Když řezy zaschnou, rostlinu odvážu od mříže a spustím ji na zem, tj. dělám vše jako při omlazení.

Vršek přivážu k mříži a výhonek posypu hlínou. Za pár dní okurka znovu začne růst. V roce 2004 natočila a vydala televizní asociace „Producentské centrum „ŠKOLA“ v mém skleníku videokazetu o pěstování okurek na severozápadě v deštivém chladném létě. Podařilo se mi ukázat, jak se při omlazení tvoří nové kořeny podél celého stonku, posypávají se hlínou, a rostlina nadále plodí.

Před více než 10 lety nás V.V. Farber, vedoucí semenářské firmy „Hardwick“, naučil, jak chránit rostliny před šedou (někdy nazývanou bílou) hnilobou. Tyto znalosti používáme i nyní. V paždí listů, na řapících, na stonku se tvoří šedobílá plíseň. Nejprve ji je třeba odstranit listem nebo hadrem (nelze je nechat ve skleníku, musí se spálit), dokud neuschne. Poté ji namažte roztokem křídy a manganistanu draselného. Nalijte 1% roztok manganistanu draselného do plastového kelímku a přidejte a míchejte tolik křídy, aby vznikl tmel podobný husté zakysané smetaně. Tento tmel uchovávám ve skleníku celé léto. Pokud potřebuji ošetřit kořenový krček, zředím ho manganistanem draselným a naliji do jamky na kořeni.

Sklizeň a skladování okurek

Snažím se okurky sbírat obden, někdy i každý den, aby nepřerostly. Dělám to brzy ráno, aby byly studené a neztratily turgor. Okurky opatrně vkládám do smaltovaného nebo plastového kbelíku, na dno jsem předem položil měkkou přírodní látku. Navrch je přikryji stejnou látkou a navrch dám plastový sáček nebo kbelík pevně uzavřu víkem. Okurky dávám do sklepa, kde je teplota +10 °C +11 °C. Takto vydrží až 14–20 dní. Staré odrůdy tak dlouho nevydrží – žloutnou.

L. Klimtseva,
zkušený zahradník