Připojení vytápěné podlahy ke kotli

Podívejme se na stávající možnosti, mluvíme o vybavení nezbytném k tomu, jejich výhodách a nevýhodách.

Schéma přímého připojení pro vytápěné podlahy z kotle

Toto je nejjednodušší možnost instalace a použití, ale má také nejvýznamnější omezení:

1. Použít můžete pouze nízkoteplotní kotle (pamatujte na hranici 40-50 0 C) s možností regulace teploty vody. Proto v tomto případě není možné použít radiátorové vytápění. To znamená, že vodní podlaha je jediný způsob vytápění místností. Proto tam, kde je podle tepelně technických výpočtů požadován topný výkon větší než 100 W/m2, není použitelný.
2. Schéma je poměrně rozmarné, to znamená, že je obtížné jej regulovat. Jeho výkon závisí na mnoha nuancích a vyžaduje zkušenosti s takovou instalací.

Přímé připojení z kotle lze realizovat ve dvou variantách. Použití tří nebo dvoucestného ventilu;

Třícestný ventil

Třícestný znamená, že takové zařízení má tři vstupy/výstupy. To mu umožňuje neustále přimíchávat chlazenou chladicí kapalinu (vodu) z vratného okruhu do okruhu přívodního (horkého). Tím je zajištěno snížení teploty vody přicházející z kotle na požadované hodnoty. To znamená, že v tomto případě funguje třícestný ventil jako termostat.

Schéma zapojení třícestného ventilu

Tato možnost má nevýhody:

• nefunguje dobře s délkou potrubí nad 35-40 metrů kvůli vysokému hydraulickému odporu ventilu;
• Není možné samostatně regulovat teplotu pro každý okruh.

Ale tyto problémy lze vyřešit. První je řešen instalací přídavného oběhového čerpadla. Druhým je instalace teplotních čidel a ventilů s pohony na každý okruh. To vše ale výrazně komplikuje původně jednoduché schéma.

dvoucestný ventil

V tomto případě bude do napájecího okruhu periodicky přiváděna horká voda. Pro tento účel je součástí konstrukce ventilu teplotní čidlo. To znamená, že provoz ventilu sestává z periodické změny dvou provozních režimů – odříznutí horké vody z vyhřívané podlahy nebo jejího přivedení do ní. Přídavek chlazené vody do horkého okruhu bude probíhat neustále.

Schéma zapojení dvoucestného ventilu

Ale hlavní nevýhodou tohoto schématu je nemožnost připojení radiátorového topného systému.

Schéma teplovodní podlahy v soukromém domě pomocí čerpací a směšovací jednotky

Tato nevýhoda je odstraněna ve variantě, kdy je použita čerpací a směšovací jednotka a je možné použít vodní podlahu jako přídavné vytápění.

K tomu je v topném systému instalována kolektorová jednotka s čerpací a směšovací jednotkou (PMU). Lze jej zakoupit smontovaný (cena 15-30 tisíc rublů). Pokud máte zkušenosti, můžete si takové zařízení sestavit sami.

Použití NSU umožňuje použití vysokoteplotního kotle (může ohřát chladicí kapalinu na 80-90 0 C). Úkolem NSU je automatické vyvažování pomocí uzavíracích a regulačních ventilů a oběhového čerpadla obsaženého v jeho složení, dávkovaná příměs chladiva z vratného potrubí.

Jinými slovy, přítomnost NSU umožňuje nastavit teplotu vody v přívodním a vratném okruhu a automaticky udržovat tento rozdíl. Existuje několik schémat takových uzlů. Zde je ten nejběžnější.

Kompletní sada čerpací a míchací jednotky

1. Termostatický ventil s dálkovým ponorným čidlem – nastavuje teplotu primárního okruhu (teplota vody T11 vstupující do vytápěné podlahy).
2. Vyvažovací ventil sekundárního okruhu – odpovídá za objem vody ze sekundárního okruhu smíchaného s vodou primárního okruhu.
3. Oběhové čerpadlo.
4. Teploměr.
5. Obtokový ventil – pro bezproblémový chod celého systému při nedostatečné cirkulaci nebo její nepřítomnosti v teplém poli.
6. Vyvažovací ventil sekundárního okruhu – odpovídá za objemy vody přiváděné do kotle ze sekundárního okruhu.
7. Větrací otvory plovákového typu.
8. Vypouštěcí ventily.
9. Zpětné ventily.

NSO funguje následovně. Řekněme, že termostatický ventil 1 je nastaven na teplotu 40 0 ​​C V tomto případě jsou ventily 2 a 6 nastaveny tak, aby teplota vody ve vratném okruhu byla 30 0 C. V případě, že z důvodu. zvýšený přenos tepla vytápěné podlahy (teplota v místnosti se snížila), ve vratném okruhu bude teplota vody nižší než 30 0 C. Podle toho po jejím přimíchání v primárním okruhu bude výstupní teplota za čerpadlem nižší než 40 0 C detekuje dálkové čidlo ventilu 1 a ten se navíc otevře, čímž propustí větší objem teplé vody z kotle. V důsledku toho se začne zvyšovat teplota vody za čerpadlem a vody ve zpětném okruhu. Pokud teplota na vstupu do vytápěné podlahy překročí 40 0 ​​C, bude to opět detekováno čidlem a ventil 1 sníží objem teplé vody dodávané do čerpadla.

V tomto schématu je chladicí kapalina odebírána z primárního okruhu otopné soustavy s radiátory před ventilem 1. V místě odbočení je instalován buď třícestný ventil, nebo kombinace dvou klasických ventilů.

Vezměte prosím na vědomí, že schéma nezobrazuje kolektor (tzv. „hřeben“), pomocí kterého se upravuje objem a rychlost proudění chladicí kapaliny vstupující do různých okruhů vytápěné podlahy (každá místnost má svůj okruh, a pro velké místnosti může být několik okruhů). Kolektor se instaluje za oběhové čerpadlo na pokračování potrubí T12. V domě se montuje ke zdi tak, aby vzdálenost ke každému okruhu byla přibližně stejná.

Čerpací a směšovací jednotka se volí na základě požadovaného výkonu a tlaku oběhového čerpadla. Produktivita se vybírá na základě následujících úvah. Čerpadlo musí během 60 minut oddestilovat objem chladicí kapaliny třikrát větší, než je objem topného systému „Teplá podlaha“. Plus rezerva 10-20%. Pokud jsou vaše trubky podlahového vytápění dlouhé 500 m (přibližný údaj pro vytápění soukromého domu o rozloze 100 m2 při rychlosti 5 lineárních metrů trubek na 1 m2) a jejich vnitřní průměr je 20 mm. Pak bude objem chladicí kapaliny 160 litrů. To znamená, že kapacita čerpadla by měla být 3 x 1. 2 x 220 = 0,57 m 3 / h.

Další možností pro výpočet produktivity je použití vzorce Q = 0,86*P/(Tpr – Tbr), kde

Q – výkon čerpadla v m 3 / h

P – výkon topného okruhu v kW,

Tpr – teplota v přívodním potrubí.

Tbr – teplota vody ve vratném potrubí.

Například při P = 10 kW (100 m 2 vytápěné plochy s přestupem tepla 0,1 kW / m 2), Tpr = 40 0 ​​°C, Tbr = 30 0 C získáme Q = 10×0,86/( 40-30) = 0,86 m3/h.

Při výpočtu hydraulického odporu je nutné vzít v úvahu délku a rozmístění potrubí (od toho se odvíjí počet a charakteristika úhlů), ztráty na ventilech a dalších armaturách a rychlost proudění. Všechny tyto hodnoty lze nalézt na internetu.

Například hydraulický odpor 1 lineární metr pro potrubí:

• 16 x 2 mm –160 Pa;
• 20 x 2 mm – 50 Pa.

Odolnost proti otáčení při 90 0 pro potrubí:

• 16 x 2 mm –35 Pa;
• 20 x 2 mm – 20 Pa.

Pro místnosti do 100 m2 jsou hydraulické ztráty v průměru 1-1,5 atm. Pro výpočet vodou vyhřívaných podlah existuje na internetu kalkulačka, která zohledňuje mnoho parametrů, dokonce i materiály a tloušťky potěru. Dosazením potřebných údajů do takové kalkulačky můžete vypočítat požadovaný výkon a tlak oběhového čerpadla.

Toto schéma využívající NSO má jednu nevýhodu. Systém má dvě oběhová čerpadla (jedno v kotli, druhé ve směšovací jednotce), vzájemně hydraulicky propojená. V některých případech může jejich současný provoz vést k celkovému selhání. Nebude dostatek chladicí kapaliny pro radiátorové vytápění nebo podlahové vytápění. Tato nevýhoda je odstraněna následujícím schématem podlah s teplou vodou.

hydraulický separátor

Podstatou této možnosti je hydraulické oddělení oběhových čerpadel. Jednoduše řečeno, aby čerpadla čerpala různé chladicí kapaliny. Toho je dosaženo použitím výměníku tepla. V tomto případě teplá podlaha funguje jako sekundární okruh. To znamená, že výměnou tepla odebírá teplo přímo ne z kotle, ale z primárního (radiátorového) okruhu.

Ve výměníku tepla si chladicí kapaliny těchto dvou okruhů vyměňují teplo, ale přímo se fyzicky nemísí. Oběhová čerpadla proto nejsou ve vzájemném rozporu.

Nevýhodou tohoto schématu je, že nemusí být dostatek tepla pro sekundární okruh (teplá podlaha). Proto není použitelný pro velké plochy. Nebo je nutné instalovat výkonné výměníky tepla.

Toto schéma funguje dobře, pokud potřebujete dodatečně zahřát některé malé místnosti – koupelnu, toaletu – pomocí vyhřívané podlahy. Hlavní nevýhodou je použití výměníku tepla, což je poměrně drahá jednotka. Ale u malých místností se bez něj obejdete tím, že budete odebírat teplou vodu přímo z radiátoru topení.

Přímé připojení z radiátoru topení

Upozorňujeme, že toto schéma je zakázáno v bytech vícebytových domů, kde není autonomní vytápění. To znamená, že připojení vytápěné podlahy k ústřednímu vytápění je zakázáno. Tato možnost je určena při pokládání potrubí pro vytápění podlahy v malé místnosti (do 10 m2). Například v koupelně, šatně atd.

Existují dvě možnosti implementace tohoto schématu:

1. S termostatickým ventilem s dálkovým čidlem.
2. S termostatickým ventilem a oběhovým čerpadlem.

V prvním případě na povel čidla ventil zvýší/sníží průtok vody z radiátoru do vytápěné podlahy. Nevýhodou schématu je, že není možné dosáhnout dostatečné rychlosti pohybu chladicí kapaliny, v důsledku toho může teplotní rozdíl v přívodních a vratných okruzích místo požadovaných 5-10 0 C dosáhnout 20-40; 0 C

Přítomnost oběhového čerpadla tuto nevýhodu odstraňuje. Ale to komplikuje a zvyšuje náklady na schéma. Dále je nutné zajistit hrubý filtr, odvzdušňovací ventil a kulový ventil ve zpětném okruhu.

Schéma připojení vytápěné podlahy k radiátoru topení

Prezentovaná schémata připojení pro podlahy vyhřívané vodou mají své výhody a nevýhody a optimální oblast použití. Je nutné pečlivě analyzovat konkrétní počáteční údaje pro váš domov, jaké úkoly by měla vytápěná podlaha řešit a v souladu s tím vybrat tu nejlepší variantu.

Ahoj všichni!
Nemůžete přidat příliš mnoho fotografií, proto stručně popíšu proces instalace vaší kotelny a vytápěné podlahy. Veškeré montážní práce dělal sám, hrubý potěr pomáhali vylévat jen jeho příbuzní a polosuchý si najal brigádu.
Můj podlahový koláč je takový (odspodu nahoru):
1 — půdní/pískový základ;
2 – betonový potěr vyztužený svařovanou sítí 150*150 mm – tloušťka 80-100 mm;
Rád bych na tento bod zaměřil vaši pozornost, protože. Vybral jsem hodně písku (až moc, pomyslel jsem si), pak jsem musel nalít silný potěr, stačí 50-60 mm. (udělal jsem to pouze v jedné místnosti);
3 — písek 20 mm;
I zde je to moje chyba, původně jsem chtěl použít 50 mm EPPS, upravil jsem potěr na míru, ale když došlo na jeho koupi, viděl jsem cenu za něj a rozhodl se koupit 30 mm))) I nepamatuji si přesně, 50 mm stojí 16–17 tisíc rublů a 30 mm za 11–12 tisíc rublů;
4 — EPPS 30 mm;
5 — polosuchý potěr 100 mm vyztužený svařovanou sítí 150*150 mm a trubkou podlahového vytápění 16 mm.
To je taky hodně, stačí 70-80 mm, kvůli tomu se dlouho zahřeje, ale zatím jsem moc netopil, uvidíme příští zimu;
6 – porcelánové dlaždice, již zakoupené, pravděpodobně je položím příští rok.
Takže myslím, že z koláče je to jasné, podělal jsem to (s tloušťkou) od srdce))
Ještě jsem zapomněl napsat, že po obvodu místností byla instalována tlumicí páska tloušťky 8-10 mm.
Mám plynové topení, proto jsem si ho koupil dvouokruhový kotel Proterm Jaguar 24 JTV, 23.5 kW. — s trubkou to stálo 31 000 rublů (koupil jsem ji v roce 2020) Zakoupil jsem kolektorovou skupinu pro vyhřívanou podlahu Tim (KA003) 1″ VR-VR, 3 3/4″ výstupy, průtokoměr, odvzdušňovací ventil, vypouštěcí ventil, koncový ventil, teploměr, koupil jsem to tehdy se slevou za 6 030 rublů.

Použité trubky PE-RT typ II RTP 16 mm x 2 mm, trvalo 300 m – 9 275 rublů, počítáno pomocí nějakého online programu, strašně nepohodlné, ale bylo to zhruba jasné, pro mě byla důležitá stopáž a jak to rozložit, to už jsem vymýšlel lokálně.

Řeknu vám něco málo o kotelně.
Před instalací kotle jsem se rozhodl omítnout stěny, nebo spíše dvě stěny, kde bude viset kotel a potrubí.
Zde jsme začali experimentovat)) Rozhodl jsem se omítnout jednu stěnu pouze sádrovou omítkou, dopadlo to dobře, ale bylo to drahé! Druhá klasika je cementovo-písková směs, kratší malta)

V Astře je docela pohodlné přepravovat dlouhé předměty

Na závěr jsem použil sádru typu kůrovec, dělal jsem to poprvé, dopadlo to spíš jako šašel)))

Elektroinstalace byla vyrobena z 25 trubek, do kolektoru 32. Dopadlo to asi takto

Tento tmel jsem použil na závitové spoje.

K zahájení vyvalování trubek vyhřívané podlahy bylo nutné proříznout základnu mezi místnostmi. ach, jaká práce. tady jsem se zase popletl, tohle je potřeba udělat po hrubém potěru a ne po položení EPS a výztužné sítě))

Začal jsem vyvalovat tou nejjednodušší konturou, mám je celkem tři, každá asi 89 metrů.

V kotelně nebo koupelně jsem toho moc neudělal

Položil jsem to podle šnečího principu, s hadem v koupelně a u dveří. Vzdálenost mezi trubkami je 150 mm, od stěn 50-70 mm. Když jsem ji instaloval, byla zima, takže jsem trubku příliš neohýbal, abych se vyhnul záhybům. Nejprve jsem to zkusil na kusu, našel jsem nejlepší možnost, abych tak řekl, než jsem dostal záhyb)) Trubky jsem připojil k rozdělovači pomocí „Eurocones“

Před rozdělovačem jsem použil 90g zámek otáčení trubky. Ф16-18mm, kov, TIM. Potom naplnil potrubí vodou, k tomu zavřel všechny kohouty, otevřel přívod a zpátečku na prvním okruhu, na přívod připojil hadici s vodou a hadici ze zpátečky do kbelíku.

Zvedl jsem to, dokud se nevylila voda a vzduch, pak jsem uzavřel první okruh, otevřel druhý a pak třetí. Pak bylo v ideálním případě potřeba vytvořit tlak, ale nebyl po ruce žádný kompresor, tak jsem jednoduše podržel otevřený kohout přívodu a zavřel, nechal jsem ho přes noc. Ráno nebyly zjištěny žádné netěsnosti – vše ok, můžete začít plnit. Nejdříve ale bylo nutné umístit kousky EPS pod pletivo. velmi “zajímavá” činnost))

Také bylo nutné odříznout všechny ocásky z plastových svorek. Dále následovala snaha najít tým, který by vyrobil polosuchý potěr, protože nikdo nechtěl vzít 50 metrů čtverečních. nakonec jsem to našel a zaplatil, podle mého názoru, 40 tisíc rublů za práce a materiálu.

Abych byl upřímný, myslel jsem, že to bude hladší, jsou místa s otvory až 5 mm, to je, když dáte třímetrový hrot, norma je podle mého názoru 3 mm na 2 metry nebo tak nějak) Udělal jsem to na podzim, myslel jsem, že do nového roku budu s plynem, ale nešlo to, tak jsem se rozhodl vodu vypustit, stejným principem jako tady – vše jsem zavřel, pak otevřel jeden okruh, dal tam kompresor a foukal, dokud nevytekla všechna voda)

Ale jak se později ukázalo, to nešlo udělat, při venkovní teplotě -7, ale v domě bylo +2. Koupil jsem si také dveřní zarážku, ale rozhodl jsem se ji ještě neinstalovat, ale udělal jsem to))

Výsledkem bylo, že podlaha byla asi 100 tisíc rublů, to je od hrubého potěru až po dlažbu, vzhledem k tomu, že jsem si veškerou montáž dělal sám, teď se to dá vynásobit myslím 1,5-2.
To je zatím vše, teď dělám schodiště, udělám o tom příspěvek později, hodně štěstí všem a klidné nebe nad hlavami!