ZaborЪ – Dílna – Elektroinstalace – Kalibrace termostatu lednice

Opraváři lednic toto téma kategoricky nemají rádi, existuje pro to vysvětlení – termostat lednice obvykle funguje správně, v chladicí jednotce existuje mnoho dalších důvodů pro teplotní nesrovnalost v chladicím nebo mrazicím prostoru, je zcela špatné začít hledat příčinu teplotní nesrovnalosti termostatem.

Navíc při kalibraci termostatu je čas potřebný k opravě nesrovnatelný s náklady na den, dva nebo i více, zamyslete se sami, kdo by při zdravém rozumu trávil tolik času na svém zařízení kvůli součástce, která stojí 300-500 rublů, navíc je termostat kalibrován velmi přesně v továrně. A pokud ho klient zkroutil jako mlýnek na maso, pak je opravdu potřeba ho vyměnit.

Někdy je ale nutné termostat kalibrovat. V mém případě bylo nastavení nutné kvůli přesunu „přípravné“ lednice na lodžii, topení tam samozřejmě je (motor-ventilátor a kanál z radiátoru ústředního topení), ale v mrazech, když je venku -10, 15 stupňů, teplota nestoupá nad +13, to v pokojových podmínkách vůbec není +24, což výrobce lednice očekával.

Chladnička při okolní teplotě +10 stupňů a nižší může kompresor zapnout jen velmi zřídka, což povede k nevyhnutelnému odmrazování mrazničky se všemi z toho plynoucími problémy v doslovném i obrazném smyslu. Totéž platí pro chladničky provozované v letních chatkách, v nevytápěných místnostech. Při kriticky nízkých teplotách je nutné zvolit technologické nastavovací okno limitně tak, aby i při okolní teplotě do +8 stupňů byl zachován normální provoz chladicí jednotky bez odmrazování mrazničky.

V důsledku mikroskopických úniků freonu v trubici a vlnovci termostatu, špatného srovnání kontaktů a oslabení pružin je termostat náchylný k kolísání nastavení, z tohoto důvodu může být nutná i kalibrace.

Jelikož je toto téma zajímavé, začněme s „obecnými pravdami“, aby nedošlo k nedorozumění ohledně toho, co děláme.

Hned podotknu, že mluvíme o lednici s „plačícím“ výparníkem chladicí komory. Jedná se o typ chladicí jednotky, kde se během prostoje („klidu“) výparníková deska (která může být skryta za stěnou chladicí komory) zahřeje na +2 – +5 stupňů a odmrazí, kondenzát přirozeně odteče a poté se cyklus opakuje.

Vstupní data, která se mají naučit:

Chladicí jednotka KRV – Кsoučinitel Рproč Вdoba — poměr doby provozu motorkompresoru k době prostoje („klidu“), vypočítaný jako doba provozu kompresoru / doba měření a obvykle je 0,5 a méně, doba měření se chápe jako den nebo více, protože jeden nebo dva cykly ve skutečnosti nic neznamenají.

Chladicí cyklus — doba provozu kompresoru.

Teplota v prostoru chladničky — jakkoli to může znít podivně, nemá přesnou hodnotu ve stupních, ve spodní části komory je nižší, v horní části vyšší a rozdíl je mimo jiné určen podmínkami volného proudění vzduchu v komoře. Standardní hodnota je +4 — +8 stupňů, měřeno mírně nad spodní částí komory, ve vztahu k domácím lednicím — na druhé polici odspodu (dohodněme se, že dno komory je první „police“). Teplota je během nebo bezprostředně po chladicím cyklu nižší a před ním vyšší, měla by se brát průměrná hodnota.

Termostat chladničky obecně teplota v chladicí komoře je lhostejná, řídí teplotu výparníku, teplota v komoře bude záviset na mnoha faktorech – RVC chladničky, stavu a kvalitě tepelné izolace, okolní teplotě, zatížení komor, stavu a kvalitě těsnění dveří komory.

Trochu o principu fungování termostatu v lednici.

Jedná se o velmi jednoduché elektromechanické zařízení, které obsahuje trubici naplněnou freonem, měch, kontaktní skupinu a nastavovací prvky – pružiny, nastavovací rukojeť.

Když se trubice (jejíž konec je připevněn k výparníkové desce) ochladí, plyn kondenzuje, tlak klesá a měch se působením kompenzační pružiny zmenšuje. V daném okamžiku, obvykle při teplotě -15 – 18 stupňů, kontaktní skupina se aktivuje k rozpojení, motorkompresor se vypne. Když se výparník zahřeje, při volnoběhu se plyn odpaří, tlak se zvýší a měch se „nafoukne“, čímž překoná odpor pružin, když +3 – +5 stupňů, kontaktní skupina se sepne, zapne motorkompresor a spustí nový chladicí cyklus.

Kontaktní skupina má konvenční kinematické schéma s pružinou, které zajišťuje rychlé přepínání kontaktů při aplikaci a snižování tlaku, jinými slovy ostrý přechod z jednoho stavu do druhého, což kromě vytváření podmínek pro normální provoz kontaktů zajišťuje i teplotní hysterezi.

Tím se vytvoří teplotní okno, které lze v určitých mezích posouvat otáčením ovládacího knoflíku termostatu. Okno se přirozeně posouvá na obě strany, tj. pokud stiskneme pružinu, která působí proti měchu, posune se nahoru jak zapínací, tak vypínací teplota motor-kompresoru, čímž se pomocí ovládacího knoflíku nakonec dosáhne regulace udržované teploty v chladicí komoře.

Velmi důležitým bodem je odmrazování výparníku. Pokud je termostat nastaven nesprávně, spustí se další chladicí cyklus dříve, než kondenzát odteče, což povede k jeho zamrznutí a hromadění na výparníku, v důsledku čehož se výparník pokryje silnou vrstvou ledu. Účinnost výparníku se několikanásobně sníží, teplota v chladicí komoře se zvýší a v důsledku zkrácení cyklů a prodloužení doby mezi nimi se při namrzlém výparníku může zvýšit i teplota v mrazáku.

Pro normální odmrazování výparníku musí cyklus začít při teplotě výparníku alespoň +2 stupně, a to ne v místě, kde je připojena trubice termostatu, ale v nejchladnější zóně.

V normálním režimu se po spuštění chladicího cyklu nejprve ochladí mrazicí prostor, při teplotě cca -18 stupňů se freon přestane odpařovat a jeho odpařování se přenese do výparníku chladicího prostoru, když teplota výparníku chladicího prostoru klesne na -15,-18 stupňů, termostat cyklus ukončí.

Během klidového stavu („klidu“) udržuje studený výparník teplotu v komoře a postupně se společně s komorou ohřívá okolním vzduchem. Po dosažení nulové teploty se výparník odmrazuje, ale aby mohly zmrzlé kapky vody volně proudit z výparníku, musí být teplota výparníku alespoň +2 + +3 stupně a dostatečně dlouho. Během této doby může teplota v chladicí komoře vystoupat až na +8 + +10 stupňů.

Po prostudování materiálové části v požadovaném rozsahu přistoupíme k nastavení termostatu, respektive k jeho kontrole, protože je docela možné, že termostat bude nejen v dobrém provozním stavu, ale také zcela normálně nastavený z výroby.

Budete potřebovat následující nástroje a zařízení:
— Bezkontaktní pyrometr, kterému se lze spolehnout v teplotním rozsahu od -15 do +10.
— Jakékoli zařízení, které dokáže uchovávat statistiky o době zapnutí zátěže, nejlépe takové, které zobrazuje i spotřebovanou energii.
— Dále jakýkoli teploměr s dálkovým senzorem, například z meteorologické stanice.

Panel a termostat nebudeme hned rozebírat, nastavíme regulátor na maximum a necháme ledničku fungovat alespoň jeden den při provozní okolní teplotě.

Je důležité, aby se: Regulátor nastavíme na maximum, abychom zkontrolovali okamžik začátku cyklu s maximálním uvolněním pružiny. V tomto režimu potřebujeme určit správnou funkci termostatu, protože v jakékoli jiné poloze regulátoru bude pružina stlačena a teplota na začátku cyklu bude vyšší než maximální poloha regulátoru.

Zachytíme okamžik zahájení chladicího cyklu a změříme teplotu výparníku chladicí jednotky nebo stěny komory, pokud je výparník za stěnou, najdeme nejchladnější bod, pokud je nad +4, +6 stupňů – můžete nastavit termostat, pokud jste si jisti, že lednice „nefunguje“ nebo ji plánujete provozovat při nižší okolní teplotě.

Pokud je teplota nižší než +1 a výparník je pokrytý ledem nebo sněhem, je možné, že termostat spustí cyklus předčasně, ale v této situaci mohou existovat i jiné možnosti, například těsnění dveří.

Budeme seřizovat ledničku Atlant 2712, vyrobenou v červenci 2013, vlastně zakoupenou v létě 2013, ihned uvedenou do provozu a dodnes funguje.

Termostat rozebíráme, nejprve jsem jako elektrikář zkontroloval kontakty, je snazší na místě vyjmout kontaktní skupinu, aby se nevytáhla trubice termostatu, protože není pravda, že ji bude možné později vložit stejným způsobem, trubici lze snadno zlomit a obecně není třeba znovu hledat dobrodružství pro sebe.

Kontakty se mi nelíbily, trochu jsem je upravil, vyčistil, upravil vzdálenost ve vypnutém stavu a mezeru při sepnutí. Pro nastavení kontaktní skupiny, která je zodpovědná za mezeru mezi kontakty (mezeru ve vypnutém stavu), je samostatný šroub.

Je důležité, aby se: Tato úprava poruší tovární nastavení termostatu jako celku, ale elektrické požadavky jsou vyšší, roztok 1,5 mm není vhodný pro indukční zátěž, kontakt s takovým roztokem může způsobit přerušení oblouku a spálení, což vůbec není dobré. Nastavil jsem asi 2,5-3 mm, nyní můžete přistoupit k samotnému nastavení.

Nainstalujeme zpět kontaktní blok, připojíme vodiče, nepřipojujeme samotný termostat, aby byl přístup k nastavení, je vhodné zaseknout spínač světla malým nastavovacím šroubovákem, aby se zbytečně nehořel a nezahříval komoru při kalibraci termostatu. Můžete jej jednoduše odšroubovat, ale protože to bylo doma – bylo pro mě pohodlné jít v noci zkontrolovat / seřídit, aniž bych rozsvítil světlo, místní žárovka se zde velmi hodila.

Tento termostat se reguluje dvěma šrouby: 1 – určuje statickou kompresi hlavní pružiny, 2 – určuje tlak na přídavnou pružinu z ovládací páky, přídavná pružina je vyrobena ve tvaru pružinové desky. Nebylo možné stanovit přesný typ termostatu, takže nebudu předpokládat, že to neovlivňuje podstatu.

Otočíme rukojeť regulátoru do polohy „8“ (maximální uvolnění přídavné pružiny) a povolíme hlavní šroub o jednu otáčku, zapneme ledničku na běh přes zařízení pro registraci zátěže, po dobu asi 10-12 hodin.

Pár slov k nastavení – části kontaktů vedoucí proud k pouzdru termostatu můžete snadno zkratovat šroubovákem; pokud je lednice zapojena do zásuvky s aktivním uzemňovacím vodičem (PE), můžete vytvořit zkrat; pokud ne, můžete na pouzdro přivést napětí, což také není dobré.
Protože to neotáčíme neustále a ne často, odpojujeme ledničku od sítě zástrčkou během seřizování. Důrazně nedoporučuji otáčet šrouby jako mlýnek na maso, v jednom kroku otočíme jeden šroub o jednu otáčku, ne více, a pak běžíme.

Po spuštění analyzujeme teplotu výparníku (stěny) chladicí komory na začátku cyklu pomocí výše popsané metody, odečteme hodnoty z řídicího zařízení a získáme KRV instalace.

Po několikanásobném procvičování a pozorování výkonu spotřebovaného kompresorem „uhodnete“ okamžik dokončení chladicího cyklu; výkon se bude u různých chladicích jednotek lišit; v mém případě pokles výkonu na přibližně 90 W (po spuštění kompresoru 180 W) naznačuje, že v podstatě už není co a kam mrazit.

Abych dosáhl stabilního výsledku spuštění cyklu při +2 °C v nejchladnější části výparníku, potřeboval jsem 4 nebo 5 běhů (každý po ~12 hodinách), dvě otáčky hlavního šroubu, jednu otáčku šroubu č. 2.

Není třeba dále „povolovat“, protože jsme se přiblížili nejnižší možné teplotě v nejvyšší možné poloze ovládacího knoflíku termostatu; jakákoli nižší teplota a výparník začne zamrzat.

KRV byl 0,27-0,3 při okolní teplotě asi +15 stupňů, což je velmi dobré.

Zbývalo už jen zjistit průměrnou teplotu chladicí komory. K tomu jsem použil senzor z meteorologické stanice, jehož termistor jsem umístil na druhou polici odspodu, pro větší setrvačnost jsem ho přitlačil litinovou pánví a nastavil termostat na „3“.

Okamžik se blíží ke konci chladicího cyklu (snímač měří vlhkost uvnitř svého krytu, tj. ne v chladicí komoře, kde je pouze termistor, ale na lodžii):

Průměrná teplota je asi +4 stupně, skvělé, mrazák stabilně -16 -18 stupňů, tím je nastavení termostatu dokončeno, vše jsme dali dohromady.

Takhle dopadl experiment, s výsledkem jsem velmi spokojený, lednice funguje skvěle a zároveň spotřebovává velmi málo elektřiny, asi 0,6 kW*h za den, na rozdíl od kuchyňské lednice, která funguje při pokojové teplotě, „žere“ 1–1,1 kW*h za den.

V létě se samozřejmě situace změní – na lodžii může být velmi horko a kuchyň je naopak obsluhována klimatizací, ale nic není třeba znovu nastavovat, úprava byla provedena tak, aby umožňovala provoz při nízkých okolních teplotách, v rámci technologického okna, při vysokých teplotách bude vše fungovat normálně. Obvykle se tato lednice na léto vyřazuje z provozu, protože zbývající zásoby přípravků se snadno umístí do hlavní lednice a my žijeme na venkově.