Tipy pro rychlé sušení dřeva doma

Sušení řeziva venku bez speciální pece se nazývá atmosférické sušení a je to možná nejjednodušší a nejlevnější způsob přípravy dřeva, ale také nejpomalejší. Doba schnutí se může výrazně lišit v závislosti na druhu dřeva, počáteční úrovni vlhkosti, tloušťce, hustotě řeziva, podmínkách prostředí a metodách zpracování.

Doba schnutí venku a v sušicí komoře

Klasickým, osvědčeným pravidlem pro vzduchem sušené řezivo je nechat 25 rok sušení na vzduchu na každých 1 mm tloušťky dřeva. Toto pravidlo samozřejmě neplatí pro všechny druhy dřeva a platí pouze pro některé z výše uvedených proměnných (počáteční vlhkost, tloušťka atd.), ale je alespoň hrubým výchozím bodem pro pochopení doby potřebné pro správné vyschnutí řezivo ve vzduchu, nikoli ve zvláštních podmínkách. V situacích, kdy se musí čerstvě nařezané dřevo zpracovat na použitelné desky (zejména u silnějšího řeziva), se často používá speciální sušárna pro řízení procesu sušení. Přestože se k sušení řeziva používají různé typy sušáren, základní princip je pro všechny sušárny stejný: velká izolovaná komora nebo místnost se používá k vyrovnávání a řízení vlhkosti, teploty a proudění vzduchu, aby se bezpečně a účinně snížil obsah vlhkosti v sušárně. dřeva na přijatelnou úroveň. Hlavní výhodou sušárny je, že při zvýšené teplotě a proudění vzduchu – při pečlivém udržování a kontrole vlhkosti vzduchu v samotné sušárně – může dřevo schnout mnohem rovnoměrněji, čímž se minimalizuje jakýkoli vlhkostní gradient mezi vnější vrstvou (která velmi vysychá rychle) a vnitřní jádro (které pomalu vyrovnává povrchovou vlhkost). Tímto způsobem může komora sušit dřevo mnohem rovnoměrněji a právě tato rovnoměrnost během sušení umožňuje rychlé a rovnoměrné schnutí v celé tloušťce dřeva, čímž nedochází k defektům při sušení obvykle spojených s rychlým, nerovnoměrným sušením.

Poruchy sušení

Sušení v sušárně může také způsobit vnitřní pnutí ve dřevě – zejména pokud je použit nesprávný plán sušení nebo pokud není zajištěn cyklus vlhkosti, což vede ke stavu známému jako cementace. Tato vada nastává, když vnější obal začne vysychat rychleji než jádro: obal se snaží smrštit, ale stále vlhké jádro mu v tom brání. Pokud je rozdíl vlhkosti mezi jádrem a obkladem příliš velký, může vnější část dřeva vysychat v nataženém stavu. Později, když jádro nakonec začne vysychat a smrštit se, stav se obrátí a natažená skořápka zabrání jádru úplnému smrštění. V extrémních případech tvrdnutí může jádro prasknout a vytvořit nevratný stav nazývaný mrazové praskání.

Tato část dubu vykazuje trhliny, které jsou jednou z nejhorších vad vysychání, protože jsou trvalé a obvykle je nelze zjistit při kontrole vnějšího povrchu řeziva.

Sušení dřeva v sušárně při zvýšených teplotách má také mnoho dalších doplňkových účinků, jako je hubení dřevomorky (destruktivní škůdce dřeva) ve všech fázích jejich vývoje. Může však také způsobit, že některá dřeva, jako je americký ořech (Juglans nigra), ztratí živost barvy jádrového dřeva, což má za následek jednotnější a/nebo vybledlý vzhled. Pro většinu dřevařů může být provozování vlastní pece pro rychlé sušení řeziva nepraktické nebo nadměrné. Ve většině případů je jednoduché uskladnění dřeva při určité vlhkosti tou nejlepší možností, jak zajistit správnou kvalitu, když přijde čas na jeho použití. V některých případech, například při zpracování polen nebo jiného čerstvě nařezaného dřeva na řezivo, však bude zapotřebí pečlivější příprava.

Tipy pro sušení dřeva doma na vzduchu

• Dřevo ošetřete včas. Pokud byl strom právě pokácen nebo byl nedávno poražen, je nejlepší přeměnit polena na řezivo co nejrychleji. To pomůže otevřít dřevo a pomůže rychleji vyschnout, což zabrání poškození dřeva hnilobou nebo skvrnami. Kůra na celých kmenech může působit jako přirozená bariéra proti vlhkosti, a pokud není narušena, může u některých druhů podporovat napadení houbami a kažení. Charakteristickým rysem špatně zpracovaného kutilského řeziva je přítomnost skvrn nebo částečně shnilého dřeva.
• Řezte dřevo s přídavky na smrštění a ořezávání. Pamatujte, že dřevo se vysycháním smršťuje a také dochází ke ztrátám na tloušťce a šířce při hoblování do finálního produktu a ke ztrátám na délce při ořezávání. Zároveň nemá smysl plánovat před sušením, protože dřevo schne trochu nerovnoměrně a může se také trochu kroutit. Povolenky poskytnou nezbytnou rezervu jak pro smršťování, tak pro drážkování.
• Konce natřete. Kromě rychlého ošetření polena, aby se zabránilo skvrnám a hnilobě v důsledku nadměrné vlhkosti, je třeba se vyvarovat také opaku: příliš rychlé vyschnutí dřeva způsobí praskliny na konci. Je důležité si uvědomit, že vlhkost opouští dřevo od konců přibližně 8-12krát rychleji než přes jiné povrchy. Pokud uzavřete póry dřevěných vláken na koncích, vlhkost bude odcházet pomaleji a rovnoměrněji. Pokud se to zanedbá, konce budou mít tendenci se smršťovat rychleji než zbytek dřeva, což způsobí obrovské namáhání kusu, které se nakonec zbaví pouze praskání – velmi častá vada sesychání. Existují speciálně formulované tmely na konečnou zrnitost, ale v mžiku udělá cokoli: k utěsnění povrchu konečného zrna lze použít parafínový vosk, polyuretan, lak nebo olejovou barvu. Aby se zabránilo úniku vlhkosti na koncích desky, je zapotřebí blokovací fólie. Aby se minimalizovalo riziko poškození dřeva, je nejlepší natírat konce řeziva během několika minut, spíše než hodin nebo dnů po řezání.
• Stohování a pokládání s lamelami. Díky řezivu stejné délky a tloušťky je proces stohování mnohem jednodušší a jednodušší. Jakmile je poleno nařezáno na desky vhodné velikosti, je důležité je naskládat tak, aby byly ze všech stran vystaveny vzduchu – k tomuto úkonu se obvykle používá řezivo. Prkna jsou malé kousky dřeva (obvykle asi 20*20/20*30mm), které se používají ke zvětšení prostoru mezi řezanými deskami, což zvyšuje ventilaci a podporuje rovnoměrnější proces sušení. Lamely se pokládají mezi každou vrstvu řeziva, napříč prknem, se vzdáleností mezi lamelami 300 mm (konzervativní přístup pro minimalizaci rizika zkroucení). Pokud je tloušťka desky větší než 30 mm, můžete lamely položit se vzdáleností 400 mm nebo dokonce 600 mm.
• Přidejte váhu. Jakmile je hromada dřeva správně naskládána a laťována, je užitečné jej zatížit něčím navrchu. Řezivo na dně stohu je pravděpodobně dost zatíženo dřevem nahoře, ale prkna nahoře z této váhy navíc velmi těží. Zatížení stohu dřeva pomáhá předcházet deformaci nebo deformaci, což je zvláště důležité během počáteční fáze sušení při přechodu z čerstvě nařezaného na suché dřevo. Pečlivé a správné stohování, laťování dřeva a přídavná hmotnost na stohu, to vše výrazně pomůže zajistit, že sušením bude ploché, stabilní a použitelné řezivo. Stoh je také možné utáhnout pásy, ale zde je třeba mít na paměti, že jak dřevo schne, objem se mírně zmenšuje a pásy slábnou – v tomto případě by proto měly být pásy pravidelně kontrolovány a utahovány.

Tato malá hromádka půlkolen rakytníku (Rhamnus cathartica) byla právě nařezána, naskládána, nadlážděna a potažena voskovou emulzí na vodní bázi.

• Jakmile je dosaženo rovnováhy vlhkosti mezi dřevem a okolním vzduchem, přidejte teplo. Důležité je sušení příliš neuspěchat a dřevo hned nezahřívat. Jakmile stoh dřeva bezpečně dosáhne požadovaného rovnovážného obsahu vlhkosti, může být nutné (zejména během vlhkých letních měsíců) dále snížit obsah vlhkosti dřeva pro konkrétní projekt. To lze provést jednoduchým přesunem stohu řeziva z garáže nebo kůlny do vytápěného sklepa uvnitř. V případech, kdy jsou použity krátké díly, lze použít pec k postupnému snížení relativní vlhkosti na 12 %, 6 %, nebo na jakoukoli úroveň, kterou projekt může vyžadovat. Je také třeba vzít v úvahu, že v zimě, na vrcholu topné sezóny, klesá relativní vlhkost vzduchu pod 30% a pak je úkolem nesušit příliš prudce a pak je třeba začít sušit z chladné místnosti, kde vlhkost vzduchu není tak nízká.

Sušicí komora nemusí být nic jiného než jednoduchá dřevěná skříň s žárovkou na stmívači pro ovládání světelného výkonu, který zase určuje jak vnitřní teplotu, tak i relativní vlhkost. Mnoho teploměrů (tradičních i digitálních) prodávaných ve velkých maloobchodních prodejnách má také vlhkoměr s poměrně přesným odečtem relativní vlhkosti a schopnost znát relativní vlhkost vaší pece a dřevařského obchodu se ukazuje jako užitečná a moudrá investice.

Deformace a deformace

Když má dřevina velký rozdíl mezi radiálním a tangenciálním smršťováním, bude mít při sušení tendenci smršťovat se v jednom směru více než ve druhém, což způsobí deformaci nebo deformaci. Dobrým způsobem, jak si představit tendence dřeva při jeho vysychání a smršťování, je představit si oblouk růstových prstenců, které se snaží narovnat. (To samozřejmě nezpůsobuje smrštění, ale je to dobrý prediktivní nástroj, který pomáhá vizualizovat rozměrové změny.)

Toto je příklad švestky (Prunus domestica), na konci je vidět pokroucení podél líce („loďka“). Deska byla původně rovná, horní a spodní část byly rovnoběžné. Aby byla deska opět plochá a čtvercová, bude nutné další zpracování.

Výsledky nerovnoměrného smrštění se liší v závislosti na konkrétním tvaru a orientaci vláken dřevěného prkna. Tangenciální řezaná deska bude mít tendenci se deformovat podél líce, poloradiální řezaná deska může mít v průřezu tvar kosočtverce atd. Kromě toho může vzniknout řada problémů s deformací, které jsou spojeny s více než jen nerovnoměrným smrštěním. V některých případech se již vyskytuje vada v samotném dřevě (například suky, náklon vlákna, náklon), která ovlivňuje geometrii desky během procesu sušení. To může mít za následek vady, jako je ohýbání, deformace, zvlnění nebo kombinace dvou nebo více vad současně. Bez ohledu na konkrétní názvy, které lze použít pro zkroucené řezivo, většinu problémů se zborcením spojených se sušením lze alespoň minimalizovat pomocí několika jednoduchých pokynů:

• Použijte správnou techniku ​​stohování. Jak již bylo zmíněno dříve, nejdůležitějším omezujícím faktorem pro pokroucení je správné stohování, obložení a zatížení stohu řeziva.
• Vyhněte se mladému dřevu. Juvenilní dřevo je dřevo, které se tvoří v prvních letech růstu stromu a lze jej považovat za rozšíření jádrového dřeva. Pro mladé dřevo neexistuje žádná oficiální šířka (obvykle stačí odstranit několik prvních středních letokruhů), ale obecně platí, že čím dále je dřevo odříznuto od dřeně, tím lépe. Stejně jako samotné jádro je mladé dřevo velmi nestabilní a má zvýšenou rychlost smršťování; tento zvýšený stupeň smrštění napíná vyzrálé dřevo a způsobuje jeho smršťování a zvlnění buď podél líce desky (face warping), nebo podél strany desky (edge ​​warping, winging).
• Vyhněte se používání větví nebo nakloněných stromů. Dřevo, které rostlo pod úhlem a nemá stejné rozteče růstových prstenců, může způsobit řadu nepředvídatelných problémů s deformací během sušení. U jehličnatého dřeva se jako reakce na stlačení vytvoří deformované dřevo na spodní straně větve nebo kmene a nazývá se pata. U tvrdého dřeva je tomu naopak: deformované dřevo se tvoří jako reakce na napětí a tvoří se na horní straně kmene nebo větve.
• Vyhněte se uzlům. Uzly jsou oblasti kmene, kde kdysi rostly větve. Kromě nerovnoměrného smršťování nebo možného úbytku suků mohou suky také vytvářet oblasti s nepravidelnou kresbou vláken (ohýbání zrna, zvlnění) a v důsledku toho ovlivnit smršťování dřeva. Přítomnost velkých uzlů tedy může vést k silnému zkroucení během sušení.
• Se zkrouceným zrnem (spirála nebo propletený vzor zrna), který se vyskytuje v některých lesích, zacházejte opatrně. Jak název napovídá, dřevěná vlákna rostou zkroucená nebo propletená. Nepřekvapivě to může vést k problémům se sušením, nejčastěji k curlingu (wingingu), kdy jeden roh desky stoupá nad rovinu ostatních tří rohů. Šetrné podmínky sušení, stejně jako správné stohování, shrnování a dodatečné nakládání mohou pomoci snížit problémy způsobené nerovnoměrným nebo spirálovitým zrnem.

Vlhkost živého stromu se liší v závislosti na ročním období. Na jaře, když se stromy probouzejí, vlhkost stoupá na maximum a v zimě toto číslo dosahuje minima. Zima je proto nejlepším obdobím pro těžbu dřeva. Dřevo vytěžené v chladném počasí je odolnější a po vysušení nepraská. Surové dřevo je mnohem levnější než dřevo sušené, a proto mu mnoho lidí dává přednost před zpracovaným materiálem. Ale v tomto případě musíte provést sušení dřeva sami.

Proč je sušení nutné?

Čerstvě vytěžené dřevo je vlhké. Takové dřevo může hnít a deformovat se. Není vhodný pro stavbu, renovaci, výrobu nábytku apod. Před použitím je nutné jej vysušit. Vlhkost se může postupně přirozeně odpařovat, ale tento proces trvá dlouho. Sušení dřeva proto vyžaduje určité podmínky.

Starověké metody sušení

Odpařování je jednou z nejstarších metod odstraňování přebytečné vlhkosti ze dřeva. Používal se před mnoha staletími. Podstatou metody je, že strom je umístěn ve vodě, jejíž teplota je +79 stupňů, posypán pilinami a důkladně napařen. Díky tomu se materiál stává pružným a nepraská.

Voskování je další prastará metoda sušení, která se používá od nepaměti. Materiál byl několik hodin uchováván v tekutém roztaveném parafínu. Po takovém vysušení dřevo zhoustlo a získalo krásný tmavý odstín. Materiál vysušený touto metodou se používal na výrobu misek, lžic, misek a dalšího náčiní.

Přirozené sušení dřeva umožňuje rychle se zbavit vlhkosti. Mělo by se provádět v suché místnosti s dobrým větráním. Dřevo byste neměli sušit na slunci, jinak vrchní vrstvy vyschnou, ale vlhkost zůstane uvnitř, což nakonec povede k deformaci materiálu. Kůru není nutné odstraňovat, stačí na ní provést příčné řezy. K vysušení je třeba kusy dřeva položit na stojany a nechat mezi nimi mezery. Z ekonomického hlediska je to nejvýnosnější způsob.

Moderní metody sušení dřeva

Zpracování pomocí infračervených paprsků umožňuje rychle získat řezivo připravené k použití, ale náklady na takové sušení jsou poměrně vysoké. Velké vybavení navíc vyžaduje prostornou místnost. Infračervené paprsky ohřívají vlhkost uvnitř dřevěných vláken a způsobují její únik mikrotrhlinami.

Vakuové sušení je jednou z nejobtížnějších a finančně nejnákladnějších metod. Vyžaduje vybavení a prostory. V důsledku toho mohou náklady na zpracování převýšit náklady na výsledné řezivo. Proto se tímto způsobem zpracovávají pouze drahé ušlechtilé dřeviny. Metoda sušení v komoře poskytuje dobré výsledky. Umožňuje dosáhnout požadované úrovně vlhkosti, proces je řízen od začátku do konce. Ale metoda je poměrně komplikovaná, takže se používá pouze v průmyslových podmínkách. Řezivo je uloženo v komoře s aerodynamickým ohřevem a ošetřeno nízkotlakou párou.

Metoda rotačního sušení je založena na působení odstředivé síly. Strom je umístěn na speciální plošině v teplé místnosti, kde aktivně cirkuluje horký vzduch. Tato metoda umožňuje sušit desky z měkkého dřeva během několika minut.

Metoda sušení vedením je skvělá pro překližky a tenké desky. Spočívá v tom, že řezivo se pokládá na vyhřívané desky a fixuje pomocí lisu. Před impregnací řeziva antiseptiky se používá sušení v roztocích minerálních solí nebo síry. Dřevo se ponoří do nádoby s tekutinou a vaří se. Stabilní teplota se udržuje až do úplného odstranění vlhkosti.

Jak sušit dřevo doma

Malé kousky dřeva lze rychle vysušit bez použití speciálního zařízení – v běžné mikrovlnné troubě. Po takovém vysušení se dřevo stává odolným vůči změnám vlhkosti a nepraská. Materiál můžete sušit v jakékoli mikrovlnné troubě v režimu nízkého výkonu nebo v režimu rozmrazování.

V zimě lze malá prkénka sušit doma na radiátoru. Kusy dřeva musí být zabaleny do několika vrstev papíru nebo novin a poté do plastové fólie. Poté je potřeba do obalu udělat několik otvorů, aby mohla při sušení unikat pára. Dále se dřevo položí na teplý radiátor nebo vedle jiného topného zařízení. Během procesu sušení bude vlhkost absorbována papírem a uvolněna jako pára. Je nutné pravidelně měnit obal a obracet obrobek.

Pokud potřebujete sušit nejen pár prken, ale hodně dřeva, můžete si sušicí komoru vyrobit sami. Mnozí ale ve většině případů domácí řemeslníci raději prostě počkají, až dřevo přirozeně vyschne.

Atmosférické sušení dřeva probíhá následovně. Betonové tvárnice se kladou na zem, aby s ní dřevo v budoucnu nepřišlo do styku. Poté jsou desky rozloženy do stohů nahoře. Mezi desky jsou umístěny tyče. Na tyčích by neměla být hniloba ani plíseň. V ideálním případě byste je měli ošetřit antiseptikem.

Mezi stohy musí být ponechána malá vzdálenost. Desky musíte nahoře přitlačit těžkým paprskem, aby se nedeformovaly. Je vhodné zajistit každý ze stohů gumičkou. Drát v tomto případě není nejvhodnější možností. Je důležité pochopit, že strom vyschne a zmenší se v objemu. Sušení dřeva proto nelze provádět pod sluncem, budete muset připravit baldachýn. Aby se zabránilo praskání konců obrobků, stojí za to je ošetřit směsí lepidla na dřevo a vápna.

Nelze přesně říci, jak dlouho bude atmosférické sušení dřeva trvat. Vše závisí na počasí. Pokud neustále prší, sušení může trvat déle.

Za jakých podmínek by měly být obrobky skladovány?

Pokud neplánujete sušené přípravky okamžitě použít, vyplatí se správně uspořádat skladování. Dřevo lze stohovat pouze tak, že se mezi řadami a vrstvami ponechají mezery, aby mezi nimi mohl volně cirkulovat vzduch. To pomůže zabránit tvorbě hub a plísní. Pokud plánujete strom skladovat po dlouhou dobu, měli byste z obrobků odstranit kůru. V kůře se mohou skrývat škůdci, kteří nakonec dřevo zkazí.