Rez je pro rostliny ostružiníku nebezpečná choroba

Ostružina je keřová bobule z čeledi Rosaceae, z rodu maliník. Rostlina ostružiny má více než 200 odrůd. Rostlina byla pěstována již v XNUMX. století. Její domovinou jsou Spojené státy americké. Je pravda, že existují i ​​divoké ostružiny. V této formě roste na půdách zaplavených zemí, okrajů lesů a řek v Severní Americe, Evropě a Asii.

Vzhled ostružin připomíná keř, který se šplhá po zemi a dosahuje délky jeden a půl metru. Kůra jeho výhonů je pokryta trny a voskovým povlakem s trojčetnými listy a bílými oboupohlavnými květy. Období zrání ostružin je červenec, srpen a začátek září.

ostružina — je keřová bobule z čeledi Rosaceae, z rodu maliník. Rostlina ostružiny má více než 200 odrůd. Rostlina byla pěstována již v XNUMX. století. Její domovinou jsou Spojené státy americké. Je pravda, že existují i ​​plané ostružiny. V této formě roste na půdách zaplavených zemí, okrajů lesů a řek v Severní Americe, Evropě a Asii.

Vzhled ostružin připomíná keř, který se šplhá po zemi, jehož délka dosahuje jeden a půl metru. Kůra jeho výhonů je pokryta trny a voskovým povlakem s trojčetnými listy a bílými oboupohlavnými květy. Období zrání ostružin je červenec, srpen a začátek září.

Ostružiny se skládají z 5 až 7 % glukózových a fruktózových cukrů, až 1 % kyseliny šťavelové a citrónové a jablečné, až 0,5 taninu a až 2 % anthokyanů. Ostružiny jsou navíc bohaté na železo a kyselinu manganovou. A semena ostružin obsahují od 12 do 13 % mastných olejů.

Bobule se konzumují čerstvé i zpracované. Může to být šťáva a džem, kompot a marmeláda, želé a dokonce i sušené bobule.

Z lékařského hlediska se ostružiny používají k boji proti nemocem, jako jsou různé vředy trávicího systému. Kromě toho se díky použití ostružin normalizují metabolické, hormonální a vodně-solné procesy těla. A nezralé bobule jsou skvělé projímadlo a diuretikum a vynikající způsob, jak uhasit žízeň.

Ostružiny dobře rostou a plodí na půdách, kde má půda vynikající vlhkost. Jeho slabá mrazuvzdornost vyžaduje pěstování pouze na dobře vyhřátých místech, proto je nutné pro něj vyčlenit nejvíce chráněné před větrem a mrazem.

A aby se dosáhlo vysokého výnosu ostružin, musí být rostlina zasazena pouze do vlhké, ale ne podmáčené půdy odvodněné, drnově-podzolové hlinité půdy. Ostružiny by se nikdy neměly pěstovat na karbonátových půdách. Tato půda nemá dostatek železa a hořčíku a v důsledku toho rostlina onemocní, trpí chlorózou, která má škodlivý vliv na růst ostružin. V takovém případě rostlina jednoduše zemře.

Pokud se má vysadit mrazuvzdorná rostlina, pak se plocha na pozemku po výsadbě ostružin pečlivě zakryje 15centimetrovou vrstvou humusu a rašeliny, která zajistí prohřívání půdy po celé zimní období. Díky tomu rostlina nezmrzne.

Pozemek pro výsadbu ostružin je předem připraven. Vzhledem k tomu, že ostružiny mají kořeny hlubší než maliny – asi 50 cm hluboko do půdy, měla by být výsadbová jáma pro rostlinu alespoň 70 cm, při důkladně prokypřené půdě s přídavkem až 6 kg hnojiva ve formě humusu. Na jaře je nutné rostlinu přihnojit. K tomu je ideální volbou dusičnan amonný v poměru 25 g na 1 mXNUMX. metr půdy.

Aby nedocházelo k těsnému kontaktu chemického složení hnojiva s kořeny ostružin, je třeba hnojivo před hnojením důkladně promíchat s půdou. A pro zvýšení výnosu a růstu rostliny je nutné každoročně přihnojovat superfosfátovými nebo draselnými skupinovými hnojivy bez chlóru.

Kromě toho byste při výsadbě rostliny měli vzít v úvahu vlastnosti její odrůdy. Od toho se ostatně odvíjí šířka a velikost řádkového odstupu. Obvykle se ostružiny vysazují podle vzoru, kde je každý keř umístěn ve vzdálenosti jednoho metru od sebe a rozteč řádků je od jednoho a půl do dvou metrů. Ale někdy odrůdy ostružin vyžadují hustou nebo prostornou výsadbu. V tomto ohledu, než začnete vysazovat sazenice ostružin, je nutné důkladně prostudovat vlastnosti vysazené odrůdy bobulí. Zohledňuje se také zvláštnost tkaní pruhů ostružin. Většina zahrádkářů dělá tu chybu, že tuto vlastnost nebere v úvahu, a v důsledku toho po několika letech skončí s neprostupnými ostružinovými houštinami a nedostatkem plodů rostliny.

Po zasazení keře do půdy musí být pěstební plocha neustále vlhká a volná, se systematickým odstraňováním plevele a nadměrného růstu. Půda pod rostlinou je zvláště pečlivě napojena během zrání bobulí. Pokud jde o dobu sklizně, v druhé polovině srpna a na začátku září se zálivka půdy sníží na polovinu. Poslední zálivku je třeba provést nejpozději do konce září. Rostlina tak bude plně připravena na zimu.

Kromě toho musíte sledovat růst, protože výhonky by měly růst volně. V tomto případě můžete jako oporu použít tyče a speciálně instalované kůly ve středu keře, díky nimž jsou výhonky ostružin rovnoměrně rozmístěny podle jejich růstu. Tato vlastnost umožňuje vyvazovat plodonosné stonky, což zjednodušuje sklizeň a vytváří tak keř, který lze na zimu přikrýt, a na jaře odstřihnout přebytečné výhony, ponechat pouze plodonosné výhonky a odstranit zaschlé.

Obecně platí, že pokud dodržíte pravidla a vezmete v úvahu vlastnosti bobule, můžete být odměněni dobrou sklizní nejužitečnějších ostružin.

A infekční (houbové, bakteriální a virové) onemocnění. Rez je rozšířená na severozápadě Ruska. Postihuje listy ostružiníku, řapíky, velké listové žilky a mladé výhonky. Původcem je houba Phragmidium rubi. Tato plíseň je jednorázová, celocyklická: všech jejích pět fází má pouze jednoho hostitele – ostružiny, a neinfikuje ostatní rostliny. Jinými slovy, patogen má velmi úzkou selektivní schopnost.

Intenzivní rozvoj choroby odebírá 30 až 60 % úrody. Silně postižené listy opadají v polovině léta, což vede ke ztrátě úrody bobulí v příštím roce. Faktem je, že procesy tvorby v ovocných pupenech probíhají v druhé polovině léta a začátkem podzimu. Na jaře jsou všechny květní orgány plně vytvořeny a čekají na teplé dny, než poupata nabobtnají a prasknou. Proto je nesmírně důležité, aby si rostliny udržely zdravé listy až do podzimu, před nástupem stabilních nízkých teplot.

Charakteristickým rysem biologie houby, která způsobuje rez, je přítomnost několika typů spor v závislosti na stupni vývoje houby. Onemocnění se na ostružinách objevuje počátkem léta ve formě masy malých oranžovohnědých teček – spermogonií houby. Tvoří se v nich spermospory, které při dozrávání rozptylují a pokrývají spóry, postiženou oblast stonku, listovou čepel, velkou listovou žilku a řapík lepkavou hmotou. Lepkavá hmota brzy zaschne a vytvoří film. Spermiogonia zmizí, ale objeví se aecidia (první skutečné spory houby). Mohou být viděny na horní a spodní straně listu, řapíku a ve vážných případech – na stoncích ve formě oranžově žlutých, mírně konvexních tečkovaných polštářků. Dozrávají v nich aecidiospory, které zároveň slouží jako zdroj masivní infekce ostružin rzí. Postižená spodní část stonku zhnědne a objeví se na ní světlé boláky, v jejichž středu jsou oranžové polštářky aecidií. Vředy se mohou slévat a v příštím roce se pak na kůře stonku mohou objevit podélné praskliny. Na postižených výhoncích zůstává mycelium živé ve druhém roce. Prorůstá skrz pletivo stonku, způsobuje jeho odumírání a předčasné vysychání stonků.

V polovině léta se vývoj rzi dostává do fáze uresty. Jedná se o letní sporulaci houby. Uredospory se tvoří v rezavě hnědých polštářcích pouze na listech na spodní straně. Pokud se na takový list podíváte zespodu, bude se zdát rezavě hnědý (vše v polštářcích a také pokrytý povlakem jasně žlutých uredospor). Téměř každých 5-7 dní (v závislosti na počasí) se objevují další a další generace uredospor. Často jsou příčinou masivního poškození ostružin rzí.

Po uredostastě se vyvine telytostage ve formě černých, snadno vymazatelných pustul pokrývajících listy. Teleitospory, které se tvoří pouze na listech ostružiníku, přezimují na opadaném listí. Právě přezimované listy slouží jako zdroj primární infekce. Na konci přezimování vyklíčí telytospory v bazidia s bazidiosporami, které brzy na jaře infikují mladé listy, řapíky a žilnatinu listů a také jednoleté stonky ostružin. Toto onemocnění nejsilněji postihuje silné, dobře vyvinuté a dobře osvětlené listy a keře ve vlhkém a teplém létě.

Je velmi důležité včas přijmout všechna opatření proti korozi. Hlavní technikou je hrabání spadaného listí. Listy silně napadené rzí se spálí a popel se použije jako hnojivo. Středně a slabě infikované jsou zahrabány do hloubky 10-15 cm, kde se telytospory rozkládají a ztrácejí schopnost infikovat rostliny. Listí lze kompostovat s hnojem, rašelinou a zeminou. Tento kompost je vhodné použít ve třetím roce po položení. Dvakrát až třikrát ročně se prohazuje lopatou a jednou se přidává síran amonný (až 50 g na 1 m3), aby se zakořenil proces spalování biomasy. Komposty dozrávají rychleji v mřížových boxech na „nohách“ – sloupech s plným přístupem vzduchu, spíše než v betonových jámách. Spadané listí, trávu, seno a malé větvičky je vhodné kompostovat v perforovaných pytlích ze staré PVC fólie. Otvory se dělají horkou tyčí o průměru 0,5-1,5 cm Velikost sáčku je nejčastěji 50×70 cm nebo 60×80 cm Listí se smíchá se síranem amonným nebo roztokem jedlé sody (30 g na 3 litry vody), sáčky nejsou naplněny příliš těsně a umístěte je na stojan pod přístřešek, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření. Biomasa se mísí minimálně jednou měsíčně. Při tomto způsobu kompostování se listí rychle rozloží, dezinfikuje se od houbové infekce a do roka je kompost připraven k použití. Výhodnější jsou pytle z černé fólie: lépe udržují teplo a kompost v nich dozrává o něco dříve než v pytlích z průhledné fólie.

Rez postihuje ostružiny i při nedostatku vláhy v půdě, kdy jsou rostliny oslabené. V případě suchého počasí je nutná zálivka.

Neustálá kontrola rostlin a odstraňování prvních listů vykazujících známky rzi oddaluje její šíření. To je také usnadněno odstraňováním nadměrně zahušťujících a slabých jednoletých výhonků v červnu – červenci.

Při prvních příznacích rzi lze ostružiny postříkat česnekovým nálevem. Vezměte 300 g česnekových hlav, umelte je na mlýnku na maso, přidejte 3 litry teplé vody a nechte 0,5 hodin. Poté se 10 litru přecezeného nálevu zředí v XNUMX litrech teplé vody a odpoledne se na rostliny nastříká. Tento lék chrání před infekcí rzí a jinými chorobami, stejně jako před mšicemi a roztoči.

V malých zahradách lze proti rzi použít šťávu z mléčnice. Vezměte 300 g rozdrcených zelených stonků a listů, nechte je na vzduchu, dokud se neobjeví kapky mléčné šťávy, poté zalijte 1 litrem vody, nechte 5 hodin a přefiltrujte. Pomocí zubního kartáčku nebo malého kartáčku potřete nálevem listy, řapíky a výhonky, kde se začala objevovat rez. Ošetření se opakuje každý druhý den. Po 2-4 takových ošetřeních se rostlina zotaví.

Proti rzi lze použít nálev z ostropestřce polního: 3,5 rozdrcených listů a stonků, zalít 10 litry vody, nechat 8 hodin, přefiltrovat a rostliny ihned postříkat. Jsou povoleny 3-4 ošetření v intervalu 5-6 dnů.

Když není jiného léku, lze ostružiny postříkat sirnými přípravky. Na 0,01 hektaru (plochy) se spotřebuje až 100-150 g koloidní síry. Připravte 1,0-1,5% suspenzi, tzn. Na 10 litrů teplé vody vezměte 100-150 g síry. Zvláštností sirných přípravků je jejich vysoká účinnost proti rzi a jiným houbám, mšicím a roztočům při teplotách vzduchu ne nižších než 16 18C. Za chladného počasí se síra nepoužívá.

Pro prevenci je povoleno ošetření 1% směsí Bordeaux, nejprve na mladých kvetoucích listech a poté po sklizni. Správně připravená směs Bordeaux má nebesky modrou barvu a mírně alkalickou nebo neutrální reakci. Modrý lakmusový papírek do něj vložený by neměl zčervenat. Vzhled červené barvy naznačuje kyselou reakci kapaliny, což může způsobit popáleniny listů a praskání bobulí.

Bordeaux 1% liquid se připravuje ze směsi roztoků síranu měďnatého a vápenného mléka získaného z čerstvě hašeného vápna. Síran měďnatý by se neměl rozpouštět v kovových nádobách. K přípravě 50 litrů tekutiny Bordeaux (pro zahradu o rozloze 0,06-0,15 hektaru) použijte jeden dřevěný sud o objemu 60 litrů a dva sudy o objemu 30 litrů. Do jednoho sudu se nalijí 3 litry horké vody, rozpustí se v ní 0,5 kg síranu měďnatého a poté se přidá studená voda na 25 litrů roztoku. V jiném sudu se 3 kg vápna zředí ve 0,5 litrech studené vody a poté se přidá voda, aby se získalo 25 litrů vápenného mléka. Nejprve se do velkého sudu nalije vápenné mléko, přecezené přes tenkou tkaninu, a teprve potom se nalije vychlazený roztok síranu měďnatého. Pro zvýšení přilnavosti k povrchu rostlin při postřiku zahradníci přidávají cukr (1 g na 1 litr tekutiny).

Zahrádkáři dělají chybu, když k přípravě směsi Bordeaux použijí staré hašené vápno. Musíte vědět, že při dlouhodobém skladování interaguje s oxidem uhličitým ve vzduchu a mění se v obyčejnou křídu, která není vhodná pro boj s nemocemi. Vápno se hasí vodou v předvečer přípravy směsi Bordeaux. Hašené vápno (neboli chmýří) je bílý prášek a s přebytečnou vodou je to polotekutá nebo tekutá hmota. Při práci s nehašeným vápnem musíte používat ochranné brýle.

Doma si můžete vyrobit indikátorový papír pro určení kvality směsi Bordeaux. Lékárny prodávají fenolftalein (purgen): 10 tablet se rozdrtí, rozmíchá v ½ šálku teplé vody a poté se do tohoto roztoku na 2 minuty ponoří proužky bílého savého (nebo toaletního) papíru o délce 10 cm a šířce 2 cm. z roztoku se suší na novinový list a indikátor je připraven.

Po ponoření do směsi Bordeaux indikátorový papírek zrůžoví, pokud je kapalina mírně zásaditá, a v zásaditém prostředí se změní na jasně červenou. Pokud indikátorový papír nezmění svou barvu, je směs Bordeaux kyselá: obsahuje přebytek mědi. Do této tekutiny se přidá vápenné mléko a znovu se zkontroluje kvalita.

Existuje další způsob, jak zkontrolovat kvalitu směsi Bordeaux. Do ní je spuštěn kovový hřebík nebo nůž. Pokud jsou pokryty měděným povlakem, pak je tekutina kyselá a je třeba přidat vápenné mléko.

Směs Bordeaux se nedoporučuje používat ve vlhkém, chladném počasí – na listech a bobulích se tvoří sítě. Špatné je také použití v horkých denních hodinách – může dojít k popálení a popraskání kůry výhonů. Postřik se zastaví 3 týdny před sklizní.

Soda nebo soda na praní (uhličitan sodný) je starodávný lék na ochranu pěstitelů bobulí před mnoha nemocemi. Připravte si 0,5% roztok sody s přídavkem pracího mýdla, tzn. Na 10 litrů vody použijte 50 g sody (bílý krystalický prášek) a 50 g mýdla. Mýdlo se zředí v měkké vodě, jedlá soda se samostatně rozpustí v malém množství vody (0,5 l) a poté se nalije do nádoby a objem roztoku se doplní na 10 l.

Burgundská tekutina se v zahradách používá od nepaměti proti mnoha nemocem, je dobrá proti rzi, antraknóze a dalším nemocem. Připravuje se podobně jako Bordeauxská směs. Pro postřik použijte 1% roztok síranu měďnatého. Na 50 litrů roztoku použijte 500 g síranu měďnatého a 250 g uhličitanu sodného (nebo lnu). Roztoky obou složek lze jakkoli smíchat, ale neměli byste přidávat silné roztoky do slabých – to způsobí srážení. Vínová tekutina na rostlinách špatně drží, proto se doporučuje přidávat lepidla (například cukr, 1 g na 1 litr tekutiny).

Amatérští zahradníci používají burgundskou tekutinu na zahradách s bobulemi častěji než tekutinu z Bordeaux. Je jednodušší na přípravu, soda je čistší než vápno, hroty postřikovačů se méně ucpávají, listy se méně špiní: jejich dýchací průduchy nejsou tak ucpané. Na rozdíl od Bordeaux lze burgundskou tekutinu používat společně s pesticidy obsahujícími mýdlo.

Před postřikem výsadeb ostružin, malin a jiných bobulovin je vhodné otestovat citlivost na kapalinu Burdun. To se provádí 3 dny před plánovaným časem zpracování. Připravte si malé množství tekutiny, postříkejte 3-5 rostlin a po 3 dnech je zkontrolujte. Pokud nedojde k popálení, lze ošetřit celou výsadbu. 1-2 dny před postřikem půdu dobře zalijte. Rostliny se zpracovávají odpoledne nebo večer. Suchá půda a vysoké teploty vzduchu oslabují odolnost listů vůči chemikáliím: mohou se na nich objevit popáleniny.

Kontakty

telefon:
+7 (495) 669-52-23