Podnož z Ukrajiny

Podnož je rostlina, ke které je připojen řízek nebo pupen rostliny nebo odrůdy. Podnož, tato část stromu ukrytá pod zemí, určuje růstový vzorec rostliny, její produktivitu, trvanlivost a vitalitu.

Podnoží

Podnož je rostlina, ke které je připojen řízek nebo pupen rostliny nebo odrůdy. Při nákupu sazenic pro svůj pozemek se amatérští zahradníci zajímají o odrůdu a velmi zřídka o podnož, což je špatně. Podnož, tato část stromu ukrytá pod zemí, určuje růstový vzorec rostliny, její produktivitu, trvanlivost a vitalitu. Velký význam má typ podnože. Jsou buď semenné nebo klonální (vegetativně množené).
Síla růstu, produktivita, kvalita plodů a životnost výsadby do značné míry závisí na podnoži. Podnože pro ovocné stromy musí být vybírány s ohledem na klimatické pásmo, terén a půdní podmínky. Musí být dobře přizpůsobeny podmínkám dané oblasti, to znamená mít dostatečnou zimní a suchou odolnost, nenáročnost na půdní podmínky (zamokření, přemíra vápna), odolnost vůči chorobám a dobrou snášenlivost s roubovanými odrůdami.

Podnož pro jabloně, hrušně, třešně, meruňky, broskve, švestky a třešně.

Na světě existuje mnoho slavných podnoží jabloní.
Jsou rozděleny do:
energický,
střední výška,
polotrpaslík a trpaslík.
Většina z nich se rozmnožuje vegetativně.

Podnože z naší školky:

V naší školce můžete zakoupit stromky na zakrslé podnoži M9, středně rostoucí podnože 54-118 a MM-106 a vysoké sazenice Antonovky.
Zakrslá podnož M9.
Podnož M9 je hlavní a nejběžnější podnož v zahradnictví. Používá se v intenzivních zahradách a často se vyskytuje na pozemcích amatérských zahradníků. Tato podnož má mnoho pozitivních vlastností.
Za prvé, podnož M9 zakrslé jabloně má dobrou kompatibilitu s většinou roubovaných odrůd.
Za druhé, stromy na podnoži M9 dosahují výšky ne více než 2-2.5 m a zabírají malou plochu. Místo jednoho mohutného stromu můžete zasadit 2-4 trpasličí stromy, což povede k většímu výnosu na jednotku plochy. To je velmi důležité pro malé oblasti a také vám umožňuje vysadit více různých odrůd jabloní v jedné oblasti. Na jeden akr zahrady můžete zasadit 20 stromů se vzorem výsadby 1.0 m -1.5 m x 3-4 m.
Také malá výška zakrslých stromů usnadňuje sklizeň a údržbu zahrady. Výnos jabloně na podnoži M9 je 10–20 kg na strom v závislosti na odrůdě a stáří stromu.

V dnešním světě existuje již velké množství zakrslých podnoží pro jabloně. V zahradnictví je však nejdůležitější podnož M9. Jedná se o mezinárodní standard pro zakrslé podnože, nejvýznamnější a nejrozšířenější na světě. Je to ta, která se obvykle používá v intenzivním zahradnictví, i když v posledních letech výrazně vzrostl počet jejích klonů, zejména holandských, belgických, anglických a francouzských.
Právě zakrslá podnož se těší velkému zájmu zahrádkářů, nejlépe ji zakoupit v ovocné školce;

Zvláštnosti manipulace s podnoží M9.
Při včasném a správném prořezávání proti stárnutí mohou stromy žít až 30 let. Mezi nevýhody patří slabý kořenový systém podnože M9. Proto jsou potřeba podpěry a pravidelná zálivka.
Podnož M9 je dobře kompatibilní s většinou odrůd jabloní, široce se používá k omezení růstu bujných jabloní a také k roubování odrůd náchylných ke smršťování plodů. Je třeba zdůraznit, že procento stromů naroubovaných celosvětově na podnože M9 je mnohonásobně vyšší než u jakékoli jiné podnože.
Jabloně naroubované na podnož M9 dosahují výšky 2-2,5 metru. Zimní odolnost je dostatečná pro všechny regiony Ukrajiny.
Plodnost je hojná a pravidelná. Je známo, že např. na intenzivních zahradách v USA dosahuje výnos jablek 60-80 tun z hektaru.
Jabloně na podnoži M9 jsou raně plodící. Sazenice začnou plodit hned příští rok po výsadbě, každoročně zvyšují svůj výnos a dosahují maximální plodnosti již za 4-5 let. Jabloně na podnoži M9 plodí ročně (není zde periodicita plodů, např. každý druhý rok, jako některé jabloně naroubované na jiné podnože).
Také jabloně naroubované na M9 produkují jablka velmi dobré kvality, která jsou větší velikosti, jasnější barvy a bohatší chuti. To je způsobeno skutečností, že s malou korunou jsou plody lépe osvětleny.
Kořenový systém tohoto typu sazenic leží mělce (do 1 m), takže potřebují oporu. Jabloně na M9 navíc plodí velmi bohatě a to je také faktor pro využití podpory.

Středně velká podnož 54-118
Jablečná podnož 54-118 je polotrpasličí podnož ruského výběru. Podnož má vysokou zimní odolnost a je dobře kompatibilní s hlavními odrůdami jabloní. Hlavní, na Ukrajině regionalizovaná, středně velká (polozakrslá) podnož, dobře kompatibilní se všemi odrůdami jabloní, poměrně odolná vůči zimě, mrazu a suchu. Stromy na této podnoži jsou raně plodící, středně velké (polozakrslé) a vysoce výnosné. Stromy na podnoži jabloně 54-118 rychle zakořeňují, intenzivně rostou a začínají plodit již ve 3-4 roce po výsadbě jednoletých sazenic. Sazenice jsou dobře usazené v půdě a nevyžadují stálou podporu. Na zahradě se tvoří velmi málo kořenových výhonků. Snížením řezu lze snadno udržet výšku stromů v rozmezí 3-3,3 m. Podnož jabloně 54-118 lze s úspěchem použít v zahradách lesostepi, Polesí a Karpat.

Středně velká podnož MM-106
MM-106. Středně velká podnož získaná křížením M1 s odrůdou Northern Scout. Dobře se množí v matečném louhu vertikálním výsevem, tvoří až 6 standardních semenáčků na keř. Funguje dobře se všemi uvolněnými a nadějnými odrůdami. Podnož je poměrně odolná vůči suchu a mrazu, kořeny snesou pokles teplot půdy až do -12°C. Stromy na ní naroubované začínají plodit za 3-4 roky, mají vysoké výnosy a dosahují výšky 3-4 m. Výsadba je 3 – 4 let.

Vysoké podnožové sazenice Antonovky
Sazenice Antonovka jsou nejlepší semennou podnoží jabloní. Nejvyšší míra přežití a výnos standardních sazenic Antonovka vulgaris na sazenicích Antonovka. U podnože Antonovka byla nejvyšší hustota přerůstání kořenů zaznamenána ve vzdálenosti 50 cm od kmene a o něco menší ve vzdálenosti jednoho metru. Charakteristickým znakem jejích přerůstajících kořenů je jejich kompaktní uspořádání. Podnož Antonovka má nejvyšší hustotu kořenů v hloubce 50-60 cm Její rostoucí kořeny pronikají hlouběji do půdy. Výkonný kořenový systém podnože Antonovka je jedním z faktorů přispívajících k aktivnímu růstu odrůd na roubovaných. A to následně ovlivňuje jejich dřívější nástup do plodnosti a produktivitu. Podnož má příznivý vliv na životnost a zachování stromů. Do třiceti let se v zahradách zachovalo 90 % vynikajících a dobrých stromů na podnožích sazenic Antonovka. Životnost stromů naroubovaných na ní není nižší a někdy dokonce přesahuje životnost stromů naroubovaných na lesní jabloni Během expedice byly identifikovány stromy ve věku 180-200 let a více. Sklizeň ovoce je 850-1265 kg na strom. Stromy dosáhly velkých velikostí, mají zdravý a silný kmen, dobře vyvinutou kulovitou a hustou korunu. V letech s bohatou úrodou hlavní větve koruny dobře odolávají váze plodů, netrhají se, a proto prakticky nepotřebují opory. Stromy včas dokončí svůj růst, odolávají tuhým zimám, dobře odolávají náhlým klimatickým změnám v předjaří a jsou zcela imunní vůči houbovým chorobám.

Podnož pro hrušeň Kdoule VA-29
Středně velká podnož vybraná ve Francii z provensálské kdoule. Vyznačuje se lepší mrazuvzdorností, kompatibilitou s hrušněmi a vyšší produktivitou u menších stromů ve srovnání s naroubovanými na původní formě. Stromy jsou dobře ukotveny v zemi. Existují informace, že odrůdy hrušní roubované na VA-29 jsou odolnější vůči chloróze a mají lepší kompatibilitu s řadou odrůd, vč. u odrůdy Williams Zakořenění vrstvení je vysoké, ale značný počet se jich větví (32 %). Umělé zmrazení kořenového systému ukázalo, že VA-29 je jednou z nejmrazuvzdornějších forem Podnož je technologicky vyspělá jak v matečníku, tak ve školkařských polích, roubování řízků je vysoké (98-100). %), vyznačují se rychlým tempem růstu a vývoje a nízké skóre lézí hnědé skvrny ve srovnání s MA má pozitivní vliv na jejich aktivní růst a dlouhodobou kambiální aktivitu. To umožňuje uvolnit napětí při rašení na VA-29 a získat z něj kvalitní sazenice Tato podnož se v zahradních podmínkách vyznačuje rychlou plodností, plody hrušní na VA-29 jsou lépe vybarvené a jsou 30-150% (podle). na odrůdě) větší hmotnosti než ve volné přírodě. VA-29 je zajímavý pro průmyslové, farmářské a amatérské zahradnictví ve všech oblastech, kde je možné pěstovat hrušně a kdoule. Vzor výsadby 3 x 4m.

Zakrslá podnož pro třešně VSL-2
Trpasličí podnož ruského výběru. Získané jako výsledek křížení třešně keře a třešně pilovité. Vydáno v Rusku jako podnož pro třešně. Komerční sklizeň získáváme ve 2. roce po výsadbě. Zimovzdorná a odolná vůči suchu. Odolná proti silně podmáčeným půdám, hnilobě kořenů, kokomykóze a bakteriální rakovině Obsahuje alkalózu v kořenech, která zabraňuje poškození larvou brouka. Má dobře vyvinutý vláknitý kořenový systém. Nevytváří kořenové výhonky. Kompatibilní s třešněmi a třešněmi. Výška 40-50% divoké třešně.

Středně velká podnož pro třešně a kolt
Colt je vegetativně množená středně velká podnož pro třešně a třešně. Získané v Anglii křížením divokých třešní a sachalinských třešní. Podnož je kompatibilní se všemi průmyslovými odrůdami třešní. Stromy na této podnoži jsou z poloviny až dvou třetin oproti roubovaným na planých třešních, začínají plodit dříve a sklizeň za prvních pět let je 3,6krát vyšší. Podnož je odolná proti bakteriální nekróze a má relativně malé nároky na půdy. Snadno se množí zelenými a dřevitými řízky. Jednoleté výhonky odebrané ze vzrostlých stromů nebo matečných keřů na podzim bezprostředně po opadu listů lze zasadit do půdy bez ošetření regulátory tvorby kořenů a zahřívání půdy. Na jaře tvoří kořeny a jsou normálně připraveny k pučení. Mrazuvzdornost kořenů je nižší než u sazenic planých třešní.

Slabá podnož pro broskvoně, meruňky a nektarinky Pumiselect
Nová, nízko rostoucí podnož pro broskvoně, nektarinky a meruňky. Pumiselect je výsledkem selekce Prunus pumila, která prokázala vynikající vlastnosti během mnohaletého testování v Německu. Výběr se konal v Geisenheimu v Německu v roce 1973. První testy se datují do let 1986/1995. Obecné vlastnosti podnože – Slabá podnož pro broskvoně, meruňky a nektarinky. – doporučeno pro intenzivní výsadby – růstová vitalita broskvoní a meruněk na této podnoži je asi o 50% nižší než na sazenicích broskvoní a meruněk – Dobře kompatibilní se všemi pěstovanými odrůdami broskvoní a meruněk. — Odolný vůči suchu a vyznačuje se vysokou odolností vůči chladu. — Odolný proti viru švestkových neštovic. — Nízká schopnost tvorby výhonků, — Tvoří dobrý kořenový systém. — Stromy na této podnoži se vyznačují vysokou bujností pupenů. — Náročná na půdu, nesnáší zaplavování půdy. Stromy na Pumiselect se vyznačují malou velikostí a vysokou produktivitou, proto se doporučuje pěstovat stromy s oporou. Vysoká míra raného výnosu výsadby. Výsadbové vzory pro broskev 3,5×2,5, meruňka 4x3m.

Z více než 500 testovaných odrůd jsem vybral kolekci 100 podle mého názoru nejlepších, které se liší velikostí plodů, barvou slupky a dužniny a dobou zrání. A přesto pátrání pokračuje. Pěstuji zajímavé nové produkty a vyhodnocuji jejich potenciál. Studuji a shrnuji.

Můj výběr

Většina broskvoní v mé zahradě je naroubována na hořkých mandlích, některé na divoké broskvi. Kromě toho jsou již tři roky testovány stromy různých odrůd naroubované na mandžuské broskvoně. V minulých letech jsem na své zahradě testoval jako podnože třešňovou švestku, zherdeli, pumiselect a hořkou mandle. Každý z nich má své nevýhody a výhody. Po jejich rozboru jsem zvolil hořké mandle a divokou broskev. Mandžuskou broskev proto mohu hodnotit až po důkladném rozboru. A dnes se podělím o svou technologii pěstování broskví na podnoži hořkých mandlí a divokých broskví.

Semena – z podzimu

Na podzim kupuji semínka (pecky) hořkých mandlí a divoké broskve. Dám je do nádoby a tři dny zalévám dešťovou vodou. Vodu v nádobě měním denně. Poté semena zaliji čistou vodou s přídavkem síranu měďnatého po dobu 8-12 hodin. Funguje jako fungicid. Poté semena umyji čistou vodou a dám je na stratifikaci. K tomu je nasypu do plastové krabice, proložené vrstvami mokrých pilin a písku, a do zimy je umístím do sklepa.

Zimní starosti

S nastupujícím chladným počasím vyndám krabičky se semínky ze sklepa a umístím je na severní stranu domu. Pokud je sníh, krabici s kostmi zcela naplním sněhem a pokud ne, slámou nebo pilinami (dokud sníh nenapadne). Bedýnky nechávám zasypané sněhem až do jara. Pokud je semen málo, umístím je do plastových nádob a smíchám je s mokrým perlitem, předem prosátým přes síto. Pak to dám do spodní části lednice a nechám to tam do dubna. Během této doby každých 10 dní vyndám nádobu z lednice, navlhčím perlit a rozmixuji semínka.

Jak se otepluje počasí

V dubnu, když se oteplí, na záhoně, kam se chystám vysévat semena podnože, zatáhnu za šňůru a vykopu motykou nebo lopatou drážky, které naplním humusem a popelem. Řady jsou uspořádány od severu k jihu. Nechávám rozteč řádků 80 cm, poté vyndám nádoby z lednice, stejně jako krabici, která byla ve stínu za domem, a prohlédnu semena (jámky). Některé z nich v této době vyklíčí nebo klují. Drážky vyplním vodou, aby byla zemina v nich dobře nasáklá. Naklíčená a naklíčená semena vysévám do připravených drážek na vzdálenost 25-30 cm.

Vybraná naklíčená semena sázím v několika fázích. Po vysetí semínek položím na každý řádek okapní závlahovou pásku a zamulčuji slámou. Zalévám ve správný čas. Po 7-10 dnech se objeví přátelské výhonky. Sazenice ve škole dobře rostou a pučení lze provádět již v srpnu.

Příprava podnože a pučení

Podnož na pučení připravuji předem: aby se s ní dobře pracovalo, ostříhám zahradnickými nůžkami ve výšce 15-20 cm všechny postranní výhony, až se rány po zastřižení bočních větví zahojí, můžete začít pučit podnož. Stává se tak většinou v srpnu, nebo i na začátku září, kdy vedra opadnou. Tři dny před rašením důkladně zaliji podnož a mateřské stromy, ze kterých budu odebírat řízky na rašení. Před rašením si připravím malé nádobky (naběračky, plastové kbelíky) a naplním je dešťovou vodou s májovým medem v ní zředěným pro lepší přežití scutes (1 polévková lžíce medu na 10 litrů vody). Poté jsem z nařezaných řízků odřízl štíty s očima a vložil je do nádob s vodou. Aby nedošlo k chybnému třídění, na každou nádobu se štíty píšu název odrůdy fixem. Před započetím pučení otřu podnož čistou látkou namočenou v roztoku síranu měďnatého v místě, kde jsem odřízl spodní větve. Pučící nůž ošetřuji alkoholem nebo formaldehydem. Během pučení beru čerstvé scutes z nádoby s vodou, nezoxidované nebo zvadlé. Bezprostředně před každým roubováním není nutné řezat scutes z řízků. Roubuji ze severní strany podnože a obaluji ji fólií, zakrývám pouze spodní a horní část štítu, pupen nechávám otevřený. Ačkoli mnoho okulantů obalí celý štít okem, myslím si, že je to špatně, protože míra přežití okulantů je s touto metodou mnohem horší. Po pučení je vhodné naroubované rostliny zalít. Po 3-4 týdnech film odstraním. Během této doby se štíty zakoření téměř na 100%.

Podzim, zima a jaro

Na podzim, po pádu listů, ošetřuji okulanty 3% směsí Bordeaux. Abyste předešli houbovým onemocněním, můžete ošetřit jinými fungicidy.
Před nástupem chladného počasí posypu zakrytou shkolku zeminou a suchou trávou (asi 20-25 cm). Takže okulanti jdou do zimy.
Na jaře, když se teplota dostane nad nulu, shrabuji slámu a také osvobozuji štíty od země, která byla na podzim nasypána. Aby nedošlo k poškození okulantů, používám obdélníkový stavební kartáč. Podnož nad pupenem seříznu ve dvou krocích. Poprvé – 10-12 cm nad roubem, ale tak, aby v této oblasti byla 1-2 očka (odstraňuji všechna očka pod roubem). Kořenový systém bude dodávat vláhu a živiny horním pupenům podnože a zároveň i okultnímu pupenu. Jakmile okulanty začnou růst a jejich růst dosáhne 1–2 cm, odříznu podnož nad pupenem ve vzdálenosti asi 0.5 cm, abych zabránil infekci řezem, překryji vodou ředitelnou barvou s přídavek síranu měďnatého. Pokud řežete bezprostředně nad pupenem, okulantům bude trvat déle, než do nich vrostou, a jejich míra přežití bude horší. Nedělám žádné podpěry pro podvazování potěru, jako to dělají na podnoži broskvoně mandžuské, nehnojím ani neošetřuji proti škůdcům a chorobám, zalévám je několikrát v létě, podle počasí.

Proč zalévám bez hnojení?

Dříve jsem při zalévání párkrát přidal dusičnan amonný a močovinu. Výsledkem bylo, že sazenice vyrostly obrovské jako duby, se silnými kmeny až 5 cm v průměru a 2,5 m na výšku.
Výživné látky, které při výsevu semen přidávám do sázecích drážek, jsou pro sazenici zcela dostatečné. Pomocí takové zemědělské technologie získám na podzim vysoce kvalitní standardní sazenice vysoké 1.5-2.0 m s ovocnými pupeny a dobrým kořenovým systémem. Když se takové sazenice zasadí na podzim na jaře příštího roku, všechny stromy vykvetou a mohou přinést úrodu. Květiny ale trhám a radím to i ostatním, hlavně když víte, o jakou odrůdu se jedná. Není třeba zatěžovat mladý strom ovocem! Stává se, že na jaře neotrhám všechny květiny. To je to, co dělám, když sázím nové odrůdy, ale ještě jsem neviděl jejich plody. V tomto případě nechávám pár květů, abych brzy viděl plody nové odrůdy.

V posledních letech jsem částečně změnil a zjednodušil technologii pěstování sazenic.

Zjednodušená technologie

Nyní nedávám semínka pro stratifikaci do lednice nebo do sněhu venku.
V pozdním podzimu, po namočení semínek, je vysévám na zimu do předem připravených drážek naplněných směsí. Nahoře to přikryju vrstvou zeminy, ale mnohem silnější než na jaře, a pak to izoluju slámou.
Aby suchou trávu v zimě neodnesl vítr, lehce ji posypu zeminou. V zimě zasypu všechny řádky sněhem, na jaře, když je teplota nad nulou, roztaje a navlhčí půdu. Pod vlivem zimního chladu procházejí semena stratifikací v půdě a na jaře se objevují přátelské výhonky. Poté trávu vyhrabu z drážek do mezer mezi řádky a v létě slouží jako mulč.

Neplýtvejte svými semeny

Stejně jako plodiny po stratifikaci potřebují semena zasetá přímo do půdy ochranu před krtonožky. Proto na jaře, s nástupem teplot nad nulou, když se sazenice ještě neobjevily, udělám podél drážek rýhy 5-8 cm hluboké, dobře je zaliji a naplním otrávenou kaší a zasypu zeminou nahoře.
Kroupy vařím do měkka, propláchnu je studenou vodou a posypu malým množstvím rostlinného oleje pro chuť. Poté tuto kaši ošetřím wofatoxem nebo jiným insekticidem a dobře promíchám. Rozsypu otrávenou kaši přes drážku se semeny a poté ji posypu zeminou (3-5 cm vrstva). Klíčivost je 95-100%.

A tam, kde krtonožka neotrávila oblasti, působí velké škody, ničí semenáčky a semenáčky hořkých mandlí.
Někteří zahrádkáři mají na svědomí nekvalitní semena, která produkují špatné sazenice. Ale kvalita semínek s tím nemá nic společného. Tohle je medvědova práce. Zatímco tam ještě není žádná tráva, útočí na sazenice broskvoně a ničí je.
Škůdci přilákáni vůní rostlinného oleje, kterým se jakákoliv návnada ošetří dezinfekčním prostředkem, návnadu sežerou a polomrtví vylezou na povrch. Přes den je sbírají a sežerou ptáci a v noci jsou večeří pro ježky a hlodavce.

Přistání. Na jaře nebo na podzim?

Podle odborníků lze sazenice broskví v jižních oblastech Ruska vysadit na jaře. a na podzim a v jiných oblastech – pouze na jaře.
Podle mého názoru při výsadbě sazenic především peckovin. Pro každé období výsadby existují výhody a nevýhody.

O jarní výsadbě

Na podzim, koncem října – začátkem listopadu, se ve školkách vykopávají sazenice všech ovocných plodin. Po vykopání jsou roztříděny, označeny názvem plodiny a odrůdy a umístěny do kopacích příkopů. Aby se zabránilo vysychání kořenového systému, sazenice se ihned zasypou zeminou těsně nad kořeny a naplní se vodou. Poté, když je voda absorbována, jsou pokryty zeminou těsně nad okraji příkopu.
Někteří školkaři sazenice zcela zasypou zeminou a zalijí vodou. Tato metoda vyžaduje hodně vody a času. Věřím, že hlavní je, že kořenový systém je ve vlhkém prostředí a vrchní vrstva půdy bude vlhká od podzimních dešťů a sněhu. Sazenice v tomto stavu zůstanou až do jara.
S nástupem jara, kdy je čas na výsadbu broskvoňových sazenic, to povětrnostní podmínky vždy neumožňují. Například kvůli nočním mrazům je nemožné získat sazenice z rostliny, protože půda je stále zmrzlá. Později, když se teplota dostane nad nulu, může pršet, což také brání výsadbě broskvoní. Samozřejmě, pokud se nebavíme o pár sazenicích, ale o výsadbě zahrady.
Je dobré, když jsou výsadbové jámy připraveny na podzim. Co když ne, ale slunce každým dnem stoupá výš a výš, průměrná denní teplota stoupá a navíc prší? Složené sazenice reagují na teplo (zejména peckovice – třešně, broskve, meruňky atd.): na jejich větvích a kmíncích se dobře vyvíjejí poupata, pod zemí se ve vlhkém prostředí na kořenech tvoří bílé mladé kořínky.
Když se počasí vrátí do normálu, začnou se na zahradě sázet sazenice.
Vysoké teploty vzduchu negativně ovlivňují stav sazenic. Při vyjímání sazenic ze špendlíku se navíc odlamují již dobře vyvinuté pupeny, bez ohledu na to, jak pečlivě se je snažíte odstranit. A hlavně se utrhnou mladé bílé kořínky, které už prorostly do země.
Po výsadbě broskvoňových sazenic je nutné zalévat. Vlhká půda ve výsadbových jamách se utuží a kolem kmene stromu se vytvoří trhliny, kterými vstupuje teplý vzduch a vysušuje půdu i kořenový systém. Tyto trhliny je naléhavě nutné utěsnit motykou nebo mulčem kolem kmenů stromů a zálivku provést co nejrychleji. Po takových katastrofách kořenový systém zakořeňuje velmi pomalu. A teplo má negativní vliv na kmeny sazenic, které začnou vysychat. Je dobré, když se ze spících pupenů nad roubem vytvoří výhonek, pak lze semenáč ještě zachránit. Ale nejčastěji se v takových případech tvoří výhonky pod roubem, z podnože. Je jasné, že takový strom nebude plodit broskev. Vysazené rostliny je nutné urychleně ošetřit proti sajícímu a hlodavému hmyzu, než poškodí poupata. A když na sazenici vykvetou listy, objeví se mravenci a přenesou mšice. Míra přežití sazenic broskvoní během takové jarní výsadby je nízká.

Podzimní přistání

S podzimními sazenicemi je to úplně jiný příběh. Na podzim (konec října – začátek listopadu), když listy opadají ze sazenic, vykopávám rostliny se vzrostlým dřevem.

Vyberu sazenice různých odrůd, navěsím na ně visačky s názvem odrůdy, svážu je do svazků podle odrůd a umístím na provizorní místo. K tomu instaluji sazenice do výkopu. Kořenový systém naplním vodou a těsně nad kořeny posypu zeminou.
Předem vykopu otvory pro výsadbu a naplním je úrodnou půdou. Vzhledem k tomu, že na mé zahradě je pouze vrchní vrstva zeminy, černozem (jedna a půl lopaty), a pak hlína, při hloubení děr dávám černozem jedním směrem, hlínu druhým z místa a zasypte díry dovezenou černozemí smíchanou s humusem a dřevěným popelem. Vykopávám velké výsadbové jámy (1,0×1.0x0.8m). Ukazuje se, že abyste mohli zasadit jednu sazenici, musíte vybrat téměř 1 m3 půdy.
Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, začnu na podzim sázet sazenice broskví. Při výsadbě sazenic používám dřevěnou tyč, pomocí které určím hloubku kořenového krčku. Na dně výsadbové jámy naliji hromadu úrodné půdy, položím na ni sazenici a rozložím kořeny po svazích kopce. Poté zasypu kořeny a kořenový krček zeminou, prohloubím ji o 5-10 cm a pomocí lišty řídím hloubku výsadby. Poté zeminu lehce udusám a sazeničku zaliji.
Abych při sešlapávání nepoškodil kořeny, přiložím nohu patou k okraji jamky a špičkou ke kmeni a přešlapuji od okraje ke kmeni. Když jsou všechny sazenice zasazeny, mulčuji kruhy kmene stromu slámou (vrstva 20-25 cm). Aby vítr v zimě tento mulč neodfoukl, přikryji kruhy kmene stromů zeminou pro pojištění. Mulčování kruhů kmene stromu a prohloubení kořenového krčku chrání strom před promrznutím. Stonky a větve sazenic také izoluji slámou a svažuji provázkem. Nikdo totiž s jistotou neví, jaká bude zima, ale slaměné kabátky sazenice ochrání před mrazem. Odříznu i dno sáčku s cukrem a nasadím ho na sazenici izolovanou slámou. První sáček spustím odříznutým dnem k zemi a přišpendlím k zemi kovovými špendlíky (elektrody) nebo okraje posypu zeminou. . Nahoru jsem dal druhou tašku se spodní částí. Sáčky spojuji sponkami. Nyní jsou sazenice ve slaměných pláštích zakryté pytli. Nebojí se větru, který je vysušuje, ani mrazu nebo ledu nebo spáleniny od slunce. Navíc je to dobrá ochrana proti zajícům.
V tomto stavu sazenice dobře snášejí všechny zimní útrapy. A pod vlivem podzimních dešťů a zimních sněhových srážek je půda kolem sazenic rovnoměrně zhutněna a netvoří se žádné trhliny, jako při jarní výsadbě. Souhlasíte, je rozdíl, kde budou sazenice zimovat – v kopání příkopu nebo výsadbové jámě na trvalém místě. To znamená, že budou vystaveny chladu rovnoměrně. Ale na jaře s nástupem tepla začnou vysazené sazenice srůstat. Květiny na nich bude mít téměř každý. Odřízl jsem je. Do podzimu tvořím kosterní větve. V době vegetace sazenic od jara do podzimu ošetřuji léky proti houbovým chorobám a škůdcům.
Na jaře příštího roku odstraním slámu z kruhu kmene stromu a pomocí motyčky přemístím zeminu ke kořenovému krčku. Kořenový krček je tedy umístěn nad zemí ve spodní části kmenového kruhu, který slouží jako nádoba na zálivku stromů.

Během mnoha let zahradničení jsem na své zahradě používal různé doby výsadby broskvoňových sazenic. Preferuji podzimní výsadbu za předpokladu zateplení sazenic na zimu.
Při výsadbě broskvového sadu je velmi důležitý výběr odrůd. V posledních letech je sortiment broskví a nektarinek výrazně aktualizován. V konzumaci čerstvého ovoce nektarinky výrazně nahradily pubescentní broskve.
Na závěr tohoto článku o pěstování broskví ze semen bych chtěl ruským zahradníkům popřát příznivé povětrnostní podmínky, vysoké výnosy a hlavně dobré zdraví.