Nejlepší metody roubování ovocných stromů: video, tajemství pro začátečníky, jak pučet a kopulovat

No, ani náš docela velký pozemek nemůže pojmout všechna má přání! Přesto to není guma. Protože chci nejen třešňovou švestku, ale také ranou, pozdní, žlutou a vínovou a opravdu chci velkoplodé! A třešně a třešně – každý alespoň dvě odrůdy. Jabloně – nejméně pět odrůd a hrušky – nejméně čtyři odrůdy. Broskev, nektarinka, meruňka a minimálně tři mezidruhové hybridy. Při průměrné krmné ploše 20 m2 na strom je to již téměř pět set metrů čtverečních. A co keře, ovocná réva a zeleninová zahrádka? A co okrasné rostliny? Kde po tomhle žít? A to je jen první část problému.

Druhý problém, který se objeví asi o šest let později, je, kam tolik ovoce dát? Protože normální plodování jedné vzrostlé jabloně je už ekonomická katastrofa. Co když je pět? Obecně musíme očkování zvládnout. V tomto případě, když máme po ruce několik základních stromů, pole působnosti se otevírá dokořán. O této jednoduché operaci vám obecně řeknu podrobně v mém článku.

Proč je nutné očkování?

Existuje několik důvodů, proč se naučit základy očkování:

• Diverzifikujte svou zahradu novými odrůdami a přidejte k těm stávajícím. V tomto případě můžete použít jak mladé stromy, tak staré, které lze v tomto případě zmladit. Stromy budou plodit i nadále.
• Urychlit plodování – sazenice jabloně plodí nejdříve v 5-6 roce (pouze raně plodící – ve 3. roce), ale roubování ve 3. roce zaručeně plodí. V tomto případě lze provést 2-3 roubování na jednu dospělou jabloň, aniž by došlo k poškození stromu. Pokud se vám to nelíbí, odstraňte větev a pořiďte si nový roub.
• Řízky jsou levné a výběr odrůd je poměrně bohatý. Navíc, pokud máte rádi jablka od souseda / příbuzného / přítele, ale nezná odrůdu, můžete vždy požádat o roční výhon a zasadit si ho na svou zahradu.
• Bolestný předmět se přehodnocuje. Koupíte si sazenici, pět let o ni pečujete a pečujete o ni a ve výsledku dostanete něco úplně jiného, ​​než jste plánovali. Očkování zkracuje čekací doby a situace s řízkováním je podle mě lepší než se sazenicemi.
• Dalším bolavým tématem je kvalita sadebního materiálu, přesněji stav kořenového systému, který má většinou nejen daleko k ideálu, ale je to spíše smutný pohled. Roubování umožňuje využít kořenový systém dospělého stromu.
• Můžete vypěstovat a vytvořit strom/stromy, které se ideálně hodí do místních podmínek: okamžitě zasaďte kámen nebo semínko na správné místo, po dvou letech vypěstujte sazenici s mohutným kořenovým systémem a přizpůsobenou klimatu, naroubujte požadovanou odrůdu a každý rok přidejte novou odrůdu, pokud je to možné. Strom s neporušenými kořeny je mnohonásobně silnější než jakákoli sazenice.
• Jednoduché letní pučení (roubování pupenů) strom prakticky vůbec nezraní: pokud nezakoření, výhonek, na kterém se provádí, poroste dále a je k dispozici pro další pokusy.
• Roubování okrasných rostlin umožňuje vytvářet kytice keřů.

Co, kde a kdy můžete očkovat?

Pro začátečníky by bylo nejjednodušší naroubovat jabloň na jabloň, hrušeň na hrušeň, třešeň na třešeň (kromě plsti, stepní a pískové třešně, ty jsou příbuzné švestkám) atd. . Roubování na jabloních a hrušních navíc zakořeňuje tak snadno, že abyste výsledek zkazili, musíte se hodně snažit.

A je vhodné začít cvičit s jabloněmi a hrušněmi – hned první úspěšné roubování podporuje nebývalé nadšení. Hlavní je pak zastavit se včas a „nemučit“ všechny stromy na zahradě.

Strom, na kterém je plánováno provedení experimentu, se nazývá podnož. Je lepší vybrat strom, který je maximálně přizpůsoben místnímu klimatu, pak odrůdám naroubovaným dodá odolnost vůči chorobám, mrazuvzdornost, odolnost proti suchu a další užitečné vlastnosti.

Existuje upozornění ohledně načasování plodování: je žádoucí, aby podnož (mateřský strom) plodila později než pupen naroubovaný na něj. V opačném případě, když se vyvine roubovaná větev, může strom upadnout do strnulosti: je čas připravit se na zimu, uložit vše, co potřebuje, do kořenů, a pak plody stále visí. To znamená, že dřívější odrůdy roubujeme na později plodící strom, nebo (což je lepší) se stejnou dobou zrání.

Místo roubování na stromě je třeba předem určit: optimálně – na výhonu centrálního vodiče, pokud strom není příliš velký, není špatný – na mladém výhonku kosterní větve, blíže ke kmeni. Nejvhodnější tloušťka větví je 1,5 cm, na tlusté a tenké je nepohodlné roubovat.

Letní období očkování – od konce července do třetího deseti dne srpna ve středním pásmu, na jih – do konce srpna. Vhodný čas může určit samotný strom: pokud výhonky přestaly růst a vytvořil se apikální pupen, je čas. V této době je kůra dobře oddělena od dřeva.

Příprava na pučení

Pokud se rozhodnete zkusit roubování, nemusíte pro potřebný materiál a nářadí běhat do obchodu (i když pro zahradnické shopaholiky jde o notnou dávku dopaminu). Zpravidla vše potřebné najdete v domě.

Inokulační nůž pro pučení není vůbec potřeba, ještě pohodlnější je pracovat s papírenským nožem – má ostrou a tenkou čepel, hodí se na odřezávání pupenů při roubování a na řezy nebo řezy na mladých větvích. Je to velmi ostré, takže buďte opatrní!

Izolační páska Také je zpravidla v každém domě jeden. Pokud jste do očkování vše spotřebovali, můžete použít obyčejný igelitový sáček nastříhaný na stužky široké jeden a půl centimetru.

Velmi pěkné štítek – z libovolného obalu vystřihněte plastový kousek a permanentním fixem nebo pastelkou na něj napište název odrůdy a datum roubování, pro ty, kdo náhodou takové exotické věci ještě mají. Nahřátým šídlem propíchněte dírku a zavěste na libovolný provázek. Další rok, pokud máte více očkování, je nemožné si vzpomenout, kdy a čím bylo očkováno. A když je obvaz odstraněn a rány jsou zahojeny, někdy nemůžete najít, kam roubovat.

Pro případ, že byste potřebovali najít zahrada var nebo jakýkoli jiný zahradní tmel: najednou se něco pokazí a nechráněné řezy nebo řezy na stromě v srpnu, kdy houby troud plodí, jsou přímou cestou k infekci.

Sekačky nachází se v každé zahradě a je nepostradatelný jako vědro.

Je třeba předem určit, na který strom a na jakou větev se pupen naroubuje a také odkud se tento pupen ve skutečnosti vezme. Nejlepší místo na stromě je jihovýchod.

Abyste získali následně rostoucí výhonek, musíte si vybrat růstový pupen, nikoli plodný. U jabloní a hrušní vypadají takové pupeny poněkud protáhlé a přitisknuté k výhonku. Plody jsou více zaoblené a mírně odstávající. Řízek, ze kterého se odebere pupen na roubování (nebo ještě lépe dva, na záruku), lze uříznout předem, klidně i den předem (nejlépe ráno). A hned ji umístěte do sklenice s vodou na stinné místo chráněné před větrem. Odstraňte listy, ponechte 1 cm řapíky a zastřihněte korunu.

Tak a je to, můžeme začít. Za oblačného dne bez deště před 10. hodinou nebo od 6. do 9. hodiny. Pokud je strom večer ve stínu, nemusí být v zamračeném dni.

Technologie transplantace ledvin

Na vybraném výhonku se nejprve provede příčný řez 2 centimetry v kůře, poté od středu řezu dolů dalších 2.5 centimetru do tvaru písmene Т. Od průsečíku čar je třeba kůru opatrně ohnout dolů.

Na řízku vyberte pupen, který je nejatraktivnější, a nad ním proveďte příčný řez 0,5 cm od pupenu. Zespodu pod ledvinou ve vzdálenosti asi 1 cm proveďte také příčný řez. A pak odshora dolů řezem, klouzavým pohybem nože, odřízněte pupen s kůrou a tenkou vrstvou dřeva.

Napoprvé doporučuji odříznout záštitu s poupětem nad novinami: nelze spočítat sílu a záštita, místo aby zůstala na čepeli, letí do dálky.

Tento řezaný štít začneme zatlačovat do řezu pod kůrou a zatlačujeme, dokud není celý štít v oblasti zbavené kůry. Ledvina bude přibližně 0,7 cm pod horní tyčí písmene T.

Zbývá pouze spojit kůru prsty a vše omotat elektrickou páskou, přičemž samotné poupě a řapík zůstanou venku. A pověsit cedulku.

Moje navinutí se ukazuje jako předimenzované, protože začínám znatelně pod roubováním lepicí stranou ke kůře, aby páska byla zafixovaná, pak pásku otočím a v oblasti roubování zabalím lepicí stranou ven. Protože jinak můžete při odvíjení nechtěně odtrhnout i přilepenou a slabě srostlou kůru spolu s páskou.

Po dvou až třech týdnech, pokud řapík odpadne, můžete předpokládat, že roub zakořenil a opatrně jej odvinout.

V příštím roce, kdy výhon z naroubovaného pupenu začíná růst, je třeba odříznout větev, na kterou se naroubuje, ve výšce cca 10 cm od roubu a vytrhnout všechna pupena nad roubem, aby se netrhala. růst. A přivažte k pařezu mladý výhonek, aby se náhodou neulomil.

To je vše, čekáme na sklizeň.

Kultivace neboli roubování ledvinou (okem) je jednou z nejjednodušších metod roubování. Používá se k množení většiny odrůdových ovocných a okrasných dřevin, u růží a některých peckovin (švestky, meruňky atd.) je uznáván jako nejspolehlivější. Pučení lze provádět po celý rok s dobrou znalostí sezónního vývojového cyklu roubovaných rostlin, jakož i jejich morfologické a anatomické stavby.

zimování a klíčení

Podle načasování pučení se operace dělí na očkování přezimující pupeny и rašící pupeny. Abychom tomuto rozlišení porozuměli, je nutné vzít v úvahu cyklus sezónního vývoje výhonků, během kterého se tvoří jejich morfologická struktura.

Na jaře se při nahromadění určitého množství kladných teplot (u různých druhů dřevin v různé době) otevírají přezimované výhony apikální pupenyze kterého se vyvíjí únik aktuálního roku (aktuální zisk). Jak se vyvíjí, rozvíjejí se na něm listy, v jejichž paždí jsou rudimenty boční (axilární) ledviny.

Axilární pupeny se budou tvořit po celou první polovinu vegetačního období a plně dozrají až koncem července – začátkem srpna. Navíc pro různé druhy se tyto termíny mohou lišit a povětrnostní podmínky je mohou posunout jedním nebo druhým směrem.

Na podzim listy stromů a keřů opadávají a postranní pupeny v jejich paždí přezimují a vyklíčí ve výhonky až na jaře příštího roku.

Pučení s klíčící pupenem

Pučení klíčícího (v klidu přezimovaného) postranního pupenu se provádí při zimním roubování ve speciálně vybavených místnostech a suterénech a také na jaře a začátkem léta ve volné půdě.

Poupě naroubované na jaře začíná růst na začátku léta poté, co splyne s podnoží, takže výsledky roubování ve volné půdě nejsou vždy úspěšné, protože výhonky, které vyrůstají z takových pupenů, nejsou dostatečně silné a často odumírají. zima.

Určité potíže nastávají i při přípravě řízků na roubování, které je nutné na konci zimy nařezat a do roubování poměrně dlouho skladovat v chladu (v lednici, ve sklepě, pod sněhem). V některých rostlinách (hloh, třešeň, třešeň) je velmi obtížné udržet ledviny v klidu až do období očkování. Všem nežádoucím důsledkům výše popsané metody lze předejít použitím přezimování pupenového pučení.

Pučení přezimujícím pupenem

Jak již bylo zmíněno, přezimující pupeny se tvoří v paždí listů na letorostech běžného roku, kdy dřeviny ukončují svůj aktivní jarně-letní růst. Vizuálně lze toto období definovat jako podle morfologickéhoA podle anatomických rysů.

Nejobjektivnějším morfologickým znakem při posuzování vhodnosti výhonů pro použití jako potomky je dobře utvářená apikální (terminální) ledvina. Připravenost výmladkových výhonků může být dána i jejich křehkostí: zralý výhon se při ohnutí ve střední části láme.

Stupeň dokončení tvorby postranních pupenů lze určit anatomicky odříznutím pupenu spolu s pruhem dřeva. U zralých pupenů se cévní svazek přicházející do nich ze stonkové části výhonu dobře odřízne a u nezralých se z pupenu vytáhne ve formě drobného světlého kuželovitého vlákna.

Měli byste věnovat pozornost rysům tvorby bočních pupenů umístěných po celé délce axiální části výhonku:

• na bázi výhonku vytvořeného brzy na jaře jsou postranní pupeny malé a špatně vyvinuté, protože povětrnostní podmínky během jejich tvorby nebyly zdaleka příznivé.
• ve střední části výhonu, vytvořeného v druhé polovině května – června, jsou umístěny největší, dobře vyvinuté axilární pupeny.
• Na konci výhonu takové pupeny ještě nedokončily svou tvorbu.

Z toho vyplývá pravidlo: poupata pro pučení je třeba odřezávat ze střední části výhonů sklizených jako potomstvo.

Při pučení se zimujícím pupenem není třeba připravovat výhony předem. Nejlépe je stříhat brzy ráno v den očkování nebo pozdě den předem, když jsou čerstvější. Po odříznutí výhonků byste měli okamžitě odříznout listy s částí řapíku (zbývající část řapíku by měla mít takovou délku, aby se dala držet prsty). Takto připravené výhonky je nutné zabalit do vlhkého hadříku a uložit na chladném místě až do roubování.

U tohoto typu pučení postranní (axilární) pupeny po splynutí s podnoží ihned nevyklíčí a zůstávají v klidu po celé období podzim-zima. Teprve na jaře příštího roku se z nich začnou vyvíjet výhonky prvního (aktuálního) roku, jejichž tvorba pokračuje po celou vegetační dobu rostlin až do pozdního podzimu.

Pučení zadku

Tato metoda je nejslibnější, protože ji lze provádět bez ohledu na aktivitu toku mízy.

Musíte zahájit operaci roubování vyříznutím potomka s ledvinou. K tomu se na výhonku vroubku pod axilárním pupenem ve vzdálenosti 1–1,5 cm provede pod mírným sklonem příčný řez kůry a dřeva. Poté ustupte od ledviny nahoru o 1,5–2 cm, prohloubte čepel nože a mírným otočením proveďte plochý řez, dokud se neprotne s řezem pod ledvinou.

Takto vyřezaný štít se skládá z kousku kůry, tenké vrstvy dřeva a axilárního pupenu. Šířka štítu je dána tloušťkou výhonku, ze kterého je vyříznut. Za optimální tloušťku dřeva na štítu se považuje takové, které se skládá ze 3-4 řad buněk, což zaručuje zachování zásobovacího systému ledviny.

Je však třeba mít na paměti, že čím silnější je vrstva dřeva na štítu potěru, tím hůře roste společně s kmenem.

Roubování ledvin: 1- Poupátko se odstraní spolu s podložními pletivy, 2-4 – pupen se vloží do řezu ve tvaru T na stonku podnože a tam se zafixuje, 5 – pupen vytvoří výhon.

Na podnoži dělají přesně stejný řez, kde se aplikuje potěr. Místo roubování se omotá obvazovou páskou s mírným přesahem závitů na sebe tak, aby ledvina zůstala otevřená, a štít se pokud možno hermeticky a těsně přitiskne k výřezu podnože a stáhne se smyčkou.

Aby roubovaný pupen začal růst, je nutné urychlit nebo odříznout část zásob nad místem roubování. Zkrácení pažby může být s hrotem nebo bez ponechání hrotu. Při zkrácení klasem se zásoba odřízne ve výšce 10–15 cm nad místem roubování. V tomto případě lze výhon vyvíjející se z naroubovaného pupenu přivázat ke klasu, aby byl chráněn před zlomením při silném větru.

Levý trn můžete nakonec odstranit poté, co naroubovaný výhon dosáhne výšky 15–20 cm, nebo na jaře příštího roku. Při zkracování podnože bez zanechání trnu není potřeba ji dvakrát řezat nad zónou roubování. V tomto případě se doporučuje zatlouct opodál kolíček a na něj přivázat ještě nezpevněný naroubovaný výhon.

Pro amatérského zahradníka, který ovládá technologii roubování, doporučujeme v první řadě použít pučení se zimním pupenem na základě skutečnosti, že tato metoda má oproti jiným známým metodám a metodám roubování řadu výhod:

• vakcinace se provádějí v pohodlných podmínkách v druhé polovině léta;
• není potřeba předběžná sklizeň a následné skladování roubovaných výhonků;
• techniky roubování jsou jednoduché a docela snadno je zvládne každý, kdo to chce dělat.

Nakonec lze touto metodou úspěšně roubovat poměrně širokou škálu ovocných i okrasných dřevin: jablko, hruška, švestka, třešeň, třešeň, líska, odrůdová růže, šeřík, zahradní formy javoru klenu, mandle trojlaločná a mnoho dalších.