Množení rybízu a angreštu

Rád bych se pozastavil nad univerzální láskou k těmto dvěma bobulím – rybízu a angreštu – je možné je nemilovat? Krásné, chutné, léčivé bobule se dají jíst čerstvé, dělat z nich zavařeniny a džemy, a připravit si tak na zimu vynikající zásobu vitamínů a organických kyselin.

Rybíz и angrešt musí se pěstovat v každé zahradě, množit a pěstovat. Jak správně množit tyto nádherné plodiny, aby neuhynuly, nezakořenily, nerostly a nepřinesly nádhernou úrodu? Dnes existuje několik způsobů, jak množit angrešt a rybíz – vrstvení, lignifikované a zelené řízky, roubování a dělení keře. V tomto článku se podíváme na způsoby množení těchto nádherných zahradních plodin podrobněji.

Pro ty, kteří se rozhodnou množit rybíz nebo angrešt dělením, se musíte ujistit, že na stanovišti je zdravý keř starší než dva roky. Keř je třeba vykopat a dávat pozor, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Poté se vykopaný keř stříhá zahradnickými nůžkami nebo seká sekerou, pokud jsou větve velmi silné, přičemž se snažte ponechat alespoň pár kořenů a roční výhon na bázi každé řezané větve. Výhonky napadené červotočem je nutné ořezat na zdravé dřevo. Po dokončení tohoto postupu zasaďte vzniklé keře do země tak, aby na povrchu byl pouze jednoletý výhonek a vytrvalá část našeho nového keře byla pokryta zeminou. Jednoleté výhonky je třeba seříznout a ponechat 1-3 pupeny. Rostoucí výhony bude vyživovat víceletá část, na které se časem vytvoří nové kořeny. Tento způsob množení angreštů a rybízu se nejlépe používá na podzim – pokud se zima ukáže jako mírná, pak na jaře zakopaná větev vyroste kořeny. V závislosti na stáří mateřského keře z něj lze získat 5-15 sazenic.

Abyste získali malý počet sazenic bez zničení stávající výsadby, můžete úspěšně použít metodu obloukového vrstvení. V červnu až červenci byste měli vybrat mladé bazální výhonky nakloněné k zemi nebo jim dát na jaře potřebný směr růstu. Ve vzdálenosti 20-40 centimetrů od keře musíte vykopat díru hlubokou alespoň 10 centimetrů, ale to musí být provedeno velmi opatrně, aby nedošlo k poškození kořenového systému mateřské rostliny. Poté se do jamky vloží k tomuto účelu předem vybraný výhon, přišpendlí se k zemi dřevěným nebo kovovým prakem a vršek s pěstebním hrotem se ponechá nad úrovní půdy. Otvor je pokryt zeminou. Po celé vegetační období je nutné udržovat půdu v ​​jámě vlhkou. Koncem září – začátkem října si sazenice vytvořila dobrý kořenový systém, po kterém může být sazenice přesazena na trvalé místo růstu. Ale je lepší to udělat znovu na jaře – přes zimu bude kořenový systém sazenice silnější. Řízky musí být opatrně odříznuty od mateřského keře, vykopány s hroudou zeminy a přeneseny do připravené výsadbové jámy.

Mnohem větší množství sazenic získáte množením rybízu a angreštu vertikálním vrstvením. Pro tyto účely můžete použít rostliny různého stáří – nově vysazené i staré keře. Podstatou metody je, že mladé kořenové výhonky jsou během sezóny několikrát pokryty zemí. První hilling se provádí, když výhonky dosáhnou výšky 20-30 centimetrů, přičemž na povrchu zůstanou body růstu. Když výhonky vyrostou o dalších 10-15 centimetrů, hilling by se měl opakovat. A tak dále. Vznikne vám kopeček, z něhož vyrůstají větve rybízu nebo angreštu. Chcete-li získat více výhonků, a tedy i sazenic, všechny trvalé větve na starých keřích jsou odříznuty a ponechávají pahýly vysoké 3-5 centimetrů. Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby se rostoucí výhonky na našich kopcích nedotýkaly jedna k jedné – to bude mít špatný vliv na tvorbu kořenového systému samotného výhonku, což povede k oslabení sazenic. Tato metoda má také své nevýhody – valy mohou být zničeny při silných deštích, v takovém případě by se mělo kopání provádět znovu a znovu po každém dešti. Ale i stará žena, jak se říká, si může přijít na své. Z této situace existuje východisko. Poté, co byl vybraný keř prořezán a začaly z něj vyrůstat výhonky, stačí jej přikrýt kbelíkem bez dna a do tohoto kbelíku nasypat zeminu, jak výhonky rostou, přičemž od vrcholu ponechejte 3-5 centimetrů pro snadné zalévání a hnojení. Půda v našich kupách by měla být udržována vlhká, jinak v suchých letech budou kořeny na řízcích slabé nebo se nemusí vytvořit vůbec.

V říjnu můžete začít s dělením vrstvení. Pokud řízky zakořenily pod nádobou, musí být odstraněny. Keře by měly být rozděleny opatrně, aby nedošlo k poškození kořenového systému. Je-li matečný keř velmi starý, ihned po oddělení řízků se vyhodí, je-li matečný keř mladý, lze jej použít k přesazení a získání buď plnohodnotného keře, nebo nových řízků. Za předpokladu, že mateřský keř mladé vrstvy by měl být oříznut tak, aby na mateřském keři zůstaly pahýly s 1-2 pupeny. Příští rok, když se ze zbývajících pupenů vyvinou výhonky, mohou být znovu uzemněny, aby se vytvořily nové sazenice.

Při množení horizontálním vrstvením na jaře, na začátku vegetačního období, se několik větví bazálních výhonků umístí vleže, připevní se k zemi prakem. A na jaře příštího roku by měl být výhon zapíchnut do žlábku hlubokého 5-15 centimetrů, přičemž nezapomeňte odstranit vrchol, růstový bod. Mladé výhonky začnou růst po celé délce větve směřující nahoru. Když výhonky dosáhnou délky 15 centimetrů, provede se první hilling a poté druhý, když výhonky rostou o dalších 10-15 centimetrů. Obvykle stačí dva kopce. Před podzimem se nám tvoří kořeny po celé délce větve. Kopání řízků lze provádět jak na podzim, tak na jaře.

Čím starší je náš děložní keř, tím více vrstev lze pokládat, ale neměli bychom se tím nechat unést. Pokud položíte hodně řízků, budete muset odstranit více než 50% vaječníku z keře, abyste získali normální sazenice. A pokud položíte pouze jednu vrstvu, pak není nutné vaječník normalizovat.

Množení rybízu a angreštu řízkováním je nejziskovější metodou, protože jeden keř může produkovat největší počet sazenic než u jiných způsobů množení. Ale tato metoda je také nejsložitější a nejobtížnější. Za prvé, prořezávání a řízky by měly být prováděny v přesně stanovených obdobích, aby se do zimy na řízcích objevily kořenové hlízy. Pokud se prořezávání a řízkování provádí příliš brzy nebo naopak později než ve stanovených termínech, nemusíme mít z provedeného zákroku požadovaný efekt. Jedná se o termíny: Sever – od 15. září do 15. října; Centrum – od 20. září do 20. října; Jih a Krym – od 25. září do 10. listopadu.

Nejprve byste se měli postarat o samotné řízky. Nejčastěji se řežou z jednoletých větví. Čím silnější a delší řez, tím mohutnější bude sazenice a tím vyšší pravděpodobnost zakořenění sazenice oproti tenčím a kratším. Na umístění řezu pro množení rybízu a angreštu nezáleží, protože kořeny se vytvoří po celé délce řezu. Ihned po řezu můžete začít s výsadbou. Je lepší sázet pod úhlem 45 stupňů řezu k zemi. Při tomto způsobu výsadby bude zmrzlá půda méně vytlačovat řízky a pata bude blíže k povrchu země, což přispěje k dřívějšímu prohřátí a následně i tvorbě kořenů. Vzdálenost v řadě mezi řízky by měla být 5-15 centimetrů a rozteč řádků by měla být 50-70 centimetrů. Řízky by měly být zapíchnuty do země tak, aby na povrchu půdy byly 1-3 pupeny, vše závisí na délce řízku – za optimální délku se považuje 15-20 centimetrů. Toť vše, zbývá už jen počkat na jaro a postarat se o sazenice, které se z vašich řízků na jaře určitě vytvoří. Je tu ještě jedna otázka – mulčovat nebo nemulčovat plantáž řízky? Samozřejmě, mulč. Mulč totiž dobře udrží vlhkost, a to je velmi důležité, aby se vytvořily kořenové hlízy a aby země nevytlačila naše řízky. Za druhé se jedná o problematický způsob množení a z mého pohledu je vhodný pouze v případě, že zahradník chce získat co nejvíce sazenic určité odrůdy a ve všech ostatních případech považuji množení vrstvením za nejodůvodněnější metodou.

Způsob množení roubováním je ještě složitější než předchozí, ale krátce se u něj zastavíme. Tato metoda je dobrá, protože poměrně vzácné odrůdy lze množit pomocí obvyklé metody roubování – pučení. To znamená, že naroubujeme výmladek ze vzácné odrůdy na podnož odrůdy, která je ve vaší oblasti běžnější. Ale v tomto případě bude kultura rybízu a angreštu standardní. A ještě jedna věc, každý ví, že míra přežití angreštu je mnohem nižší než u rybízu, ale roubováním angreštu na rybíz můžete získat mnohem vyšší procento hotových sazenic.

Tak hurá do toho, milí zahrádkáři, a štěstí se na vás určitě usměje!

Je třeba připustit, že mnoho ruských letních obyvatel miluje angrešt. A jak to nemůžete milovat, protože nemáme jižní zeměpisné šířky, což znamená, že nemáme bohaté množství ovoce a bobulí. A bobule, které jsou k dispozici, jsou nejčastěji dost kyselé. Angrešt může být velmi sladký (není náhoda, že je holandský umělec de Preyn na začátku 18. století nazval „severoruské hrozny“).

Mimochodem, angrešt má blízko k hroznům nejen chutí, ale i obsahem živin. Je pravda, že sladkost přímo závisí na odrůdě a v neméně na podmínkách jejího pěstování. Často se v praxi ukazuje, že angrešt špatně plodí, má drobné plody, je nemocný a nevytváří chutné bobule. A upřímně řečeno, sbírat bobule z trnitých keřů je pochybné potěšení, i když se samozřejmě můžete přizpůsobit.

Mimochodem, angrešt byl zprvu v Evropě ceněn právě pro své ostré trny a s jeho pomocí vytvářel krásné, ale zcela nedobytné živé ploty. A teprve tehdy si chovatelé všimli, že rostlina má i plody, a začali šlechtitelskou práci. A v 700. století se angrešt stal již oblíbenou plodinou Angličanů, navíc v Anglii vznikla móda pěstování neobvyklých odrůd angreštu, srovnatelných snad jen se současnou vášní anglických zahradníků pro pěstování obřího pastináku. Tkalci v oblasti Manchesteru vytvořili kluby, které na desítkách pravidelně pořádaných výstav předváděly přes 1500 odrůd tohoto keře. Nyní je takových klubů velmi málo, ale odrůd je jednoznačně více (dnes jejich počet přesáhl XNUMX).

Nejstarším anglickým klubem je Egton Bridge Gooseberry Society v Yorkshire, založená v roce 1800. Své výstavy pořádá dodnes – každý rok v srpnu. U nás byly angrešty známé již v dobách Kyjevské Rusi. V XNUMX.-XNUMX. století se aktivně pěstoval v klášterech, v XNUMX. století za Ivana III. byly v Moskvě založeny skutečné angreštové zahrady a v XNUMX. století se angrešt začal pěstovat v zahradách a na panských statcích.

Při hledání elixíru mládí

Nechceš vypadat mladší? Upřímně řečeno, lákavá touha, zvláště pro krásnou polovičku. Mohu vám dát recept, který kdysi praktikovali antičtí léčitelé – jsou to obyčejné čerstvé angrešty, které byly považovány za skutečný elixír mládí. S lítostí musíme samozřejmě přiznat, že ať jsou angrešty jakkoli užitečné, k elixíru mládí mají přirozeně daleko. Stále ale není třeba zoufat. A je lepší snažit se této kultuře věnovat velkou pozornost.

Tato nenáročná bobule obsahuje obrovské množství užitečných látek, včetně jedné z nejvzácnějších sloučenin – kyseliny jantarové (mimochodem, prodávané za slušné peníze v lékárnách). Jedná se o biostimulant, který je v současné době aktivně studován a je již poměrně široce používán.

Jednou z vlastností kyseliny jantarové je zachování pružnosti krevních cév, což je velmi užitečné pro zachování mládí. Jen mějte na paměti, že kyselina jantarová se nachází pouze v nezralých angreštech a ve zralém ovoci se mění na kyselinu citrónovou.

A pektiny obsažené v angreštu pomáhají odstraňovat toxické sloučeniny (radioaktivní látky a soli těžkých kovů) z těla a také pomáhají čistit cévy a posilovat stěny kapilár. Proto jsou angrešty velmi užitečné při onemocněních kardiovaskulárního systému. Doporučuje se při ateroskleróze a hypertenzi.

Angrešt navíc skvěle čistí střeva a působí močopudně. Proto není divu, že plody kustovnice se doporučují při střevních potížích, poruchách látkové výměny včetně obezity, kožních onemocněních a také při nejrůznějších bolestech hlavy.

Angrešt také obsahuje biologicky aktivní hypotenzní a kapilární posilující, antisklerotické sloučeniny a vitamíny (poměrně velké procento vitamínů C, B2 a vitamínu E, dále vitamín PP a karoten) a:

• vitaminu C je o něco méně než v černém rybízu;
• vitamín B2 je stejný jako v černém rybízu a pomerančích;
• Vitamínu E je více než v červeném rybízu, jahodách, pomerančích, třešních, třešních a hruškách.

Z minerálních prvků je angrešt bohatý na draselné soli, z mikroprvků železo, jód, měď, mangan, fluor a zinek.

Plody angreštu navíc obsahují takzvaný „hormon radosti“ – serotonin. Proto jsou angrešty nepostradatelné ve stavu deprese a budou se vám jednoduše hodit pro zvýšení nálady.

Angreštové preference

V přírodních podmínkách se angreštu daří přežívat na skalnatých svazích, prakticky bez půdy. Zřejmě proto mnoho zahradnických příruček (zejména pokud si vezmete knihy z 50.-70. let) naznačuje, že angrešt je nenáročná plodina. A než se k nám padlí dostalo z amerického kontinentu, dalo by se říci, že tomu tak bylo, alespoň z pohledu růstu samotných keřů.

Ale pokud si pamatujete na bobule, pak je vše mnohem složitější – se špatnou péčí, dokonce i bez padlí, nebudou bobule chutné ani pro ty nejlepší odrůdy angreštu. Tvrzení o nenáročnosti této plodiny je tedy velmi klamavé a vezmeme-li v úvahu fakt, že drtivá většina odrůd angreštu je absolutně nestabilní vůči padlí, pak to přijde obecně absurdní. Obecně platí, že množství a především kvalita bobulí a obecně celková doba aktivního plodu bude přímo záviset na tom, jak dobré jsou podmínky pro angrešt.

Při dobré péči angrešt dobře plodí až 30 let. Plodí ve druhém nebo třetím roce, maximálního výnosu dosahuje v šestém nebo sedmém roce a každoročně předkládá zahradníkovi velkou úrodu lahodných bobulí. U mnoha odrůd navíc zralé plody mohou zůstat na keřích po dlouhou dobu, aniž by ztratily chuť, což je velmi výhodné, protože doba spotřeby čerstvých bobulí se výrazně prodlužuje.

Všimněme si hlavních aspektů, na které by se při pěstování této plodiny nemělo zapomínat.

1. Angrešt jsou samosprašné rostliny, ale s cizosprašným opylením se zvyšuje počet a velikost bobulí.

2. Kořeny angreštu jsou umístěny mělce (přibližně v hloubce 10-40 cm) a v některých zimách bez sněhu mohou namrzat (v mladých keřích namrzají při -3,-4°C a úplně zmrznou, když půda zmrzne, což je pozorováno, když je teplota nastavena na -10°С). Velmi dobrou prevencí by proto bylo mulčování keřů humusem (poloshnilý hnůj, rašelina a další organické materiály) koncem podzimu. Jednak je to hnojení, které bude ještě potřeba udělat, jednak je to ochrana před vymrznutím.

Pokud jde o nadzemní část, je ještě méně zimovzdorná, proto při výsadbě musíte zastavit pouze zónové odrůdy. Jinak se nelze vyhnout zamrznutí všech větví nebo některé jejich části. Nebude na škodu včas vyhrnout keře angreštu se sněhem, aby je ochránil před mrazem. Jarní mrazíky mohou poškodit květy a mladé vaječníky.

3. Ačkoli se má za to, že angrešt je nenáročný na půdu: dobře rostou pouze na dobře provzdušněných, sypkých, úrodných hlinitopísčitých a písčitých půdách a vůbec nesnášejí kyselé, bažinaté a studené půdy. Vysoký výnos může produkovat pouze při každoroční aplikaci organických hnojiv, na které je velmi citlivý, a při kvalitním mulčování.

4. Angrešt je velmi světlomilná plodina (více než černý rybíz), snáší sice polostín, ale v tomto případě méně často kvete, vytváří menší, slaběji vybarvené kyselé bobule, více onemocní.

5. Vůbec nesnáší silné zahušťování: v takových podmínkách se keře angreštu hůře vyvíjejí, slábne jejich odolnost proti škůdcům a chorobám, bobule zároveň dozrávají, špatně se vybarvují, zhoršuje se jejich kvalita.

6. Angrešt nesnáší přemokření půdy a nesnese vysokou hladinu spodní vody (blíže než 1,5 m) od povrchu půdy. V nízkých mokřadech roste špatně, je silně postižen houbovými chorobami a je poškozován škůdci, pokrývá se lišejníky a často hyne. Angrešt je přitom velmi citlivý na nedostatek vláhy, zejména v období od květu do dozrávání bobulí, při déletrvajícím suchu v létě opadává a netvoří se růstová a květní poupata.

7. Nízká místa, vysoké prostranství a uzavřené kotliny, kde může dojít k poškození kvetoucích rostlin mrazem, jsou pro angrešt nevhodná. Proto je nejlepší umístit keře do středních a horních částí svahů nebo do vyvýšených oblastí chráněných před větry.

8. Je třeba si uvědomit, že angrešt je velmi náročný na draslík. Při jeho nedostatku zasychají okraje listů, plody hůře chutnají až opadávají a rostliny mohou následně v zimě trpět.

Základem úspěchu je správné přistání

Angrešt se množí zpravidla vrstvením, lignifikovanými a zelenými řízky a dělením keřů. V našich podmínkách je nejdostupnější a pracně nejméně náročná metoda klasické horizontální vrstvení.

Vzhledem k tomu, že keře angreštu začínají růst poměrně brzy na jaře, je vhodnější podzimní výsadba těchto rostlin. Na konci podzimu je však v podmínkách Uralu výsadba jakýchkoli plodin bobulí, jak ukazuje praxe, velmi riskantní. Proto při množení angreštu vysazuji novou plantáž koncem srpna nebo začátkem září. Přiznávám, že je to poněkud neobvyklé, ale rostliny mají vynikající čas přizpůsobit se novému místu před nástupem skutečného chladného počasí, což je ve skutečnosti to, co je vyžadováno. Pravda, používám svůj vlastní sadební materiál, který znovu osázím velkou hroudou zeminy. V důsledku toho rostliny prakticky nevšimnou transplantace.

Při výsadbě je třeba pamatovat i na fakt, že ačkoli jsou angrešt samosprašné plodiny, při opylení jinými odrůdami se výnos většinou zvýší. Proto je výnosnější a zajímavější umístit několik odrůd na jednu plantáž. Pokud to tak ale nepůjde, nenechte se odradit. Pokud pro tuto plodinu vytvoříte ideální podmínky pro pěstování, můžete bez opylení získat tak velké výnosy, že se větve budou ohýbat k zemi.

Výsadbové jámy se obvykle dělají 35-40 cm hluboké a 40-50 cm v průměru, pak se do poloviny vyplní kvalitním humusem. Odstraněnou vrchní úrodnou vrstvou zeminy posypte humusem a rostlinu opatrně umístěte, ideálně narovnejte a kořeny umístěte různými směry. Poté položte zbývající úrodnou půdu, zhutněte ji a sazenici dobře zalijte. V tomto případě je vhodné přidat do vody roztok humátů (huminové kyseliny pomáhají rostlině snáze odolávat stresu a rychleji se adaptovat na nové místo).

V důsledku toho by měly být mladé rostliny vysazeny 5-6 cm pod úrovní kořenového krčku. Prohlubování keřů během výsadby vede k vytvoření silného kořenového systému, a to jak v důsledku vývoje stávajícího, tak v důsledku výskytu dalších kořenů, a k tvorbě nových silných výhonků, což má pozitivní vliv na stabilní a bohatou úrodu po několik let.

Po zavlažování musí být půda mulčována jakýmkoli vhodným materiálem, například kůrou nebo pilinami.

Podle teorie by vzdálenost mezi keři měla být alespoň 1,5 m, ale sázím je na vzdálenost 1 m od sebe, čímž vytvořím neprostupný živý plot. Pravda, mám vlastní technologii řezání a tvarování; při klasickém přístupu k prořezávání je nutné bezpodmínečně dodržet vzdálenost 1,5 m, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení a potřebné větrání keřů.

Co se týče nadzemní části nově vysazených rostlin, na rozdíl od obecně uznávaných doporučení buď nestříhám vůbec, nebo vystřihuji málo či ořezávám slabé větve. I když nejčastěji se snažím zbavit slabých větví, zatímco řízky zakořeňují.

Pokud vysazujete zakoupené rostliny s otevřeným kořenovým systémem, pak samozřejmě budete muset dodržovat všechna standardní pravidla: když kořenový systém vyschne, musíte sazenice ponechat ve vodě nebo hliněné kaši po dobu 6-12 hodin. a zastřihněte nadzemní výhony. Délka zbývajících výhonků může být 10-15 cm (i když výhonky mohou být delší, až 20-30 cm) – vše závisí na kvalitě sadby

Světlana Šljachtina,
Jekatěrinburg