Malé triky pro velkou sklizeň okurek

Pěstování okurek je vícestupňový proces, který zahrnuje: přípravu semen a půdy, pěstování sazenic, uspořádání zahradního záhonu, správné hnojení, včasnou prevenci nebo hubení škůdců a maximalizaci období plodů. Nejpozoruhodnější a nejzajímavější fáze začíná po výsadbě sazenic nebo když se na otevřené půdě objeví první výhonky. Pro zahradníky je možné určit stav rostlinné plodiny podle vzhledu rostlin. A ještě je dost času na nápravu vzniklých agrotechnických chyb, urychlení plodování a zvýšení výnosů.

zalévání

Okurky mají rády teplou a usazenou vodu (studená voda vyvolává plísňové infekce). Zpočátku vysazené sazenice a sazenice potřebují vydatné a časté zavlažování. Norma vody je v tuto chvíli asi 6-8 litrů na m². Sazenice se zalévají ihned po výsadbě. Dále je půda dobře navlhčena, dokud nejsou rostliny zcela zakořeněny. Aktivní zavlažování sazenic začíná třetí den a pokračuje, dokud se neobjeví 4-5 listů. Poté zalévají jednou za 1-5 dní, přičemž se bere v úvahu norma asi 6 litrů na rostlinu. Nadměrná vlhkost v tomto období zpomaluje kvetení a zhoršuje plodnost. S výskytem prvních vaječníků se norma zvyšuje na 9-10 litrů, okurky se zalévají denně nebo každý druhý den. Dobrá zálivka v tomto období stimuluje tvorbu a zrání vaječníků a minimalizuje riziko hořkých okurek. Je vhodné zavlažovat ráno nebo po západu slunce, aby se zabránilo vniknutí kapaliny na zelené části.

Ředění

Ředění je povinným krokem při pěstování okurek ze semen. První se provádí, když se objeví první normální list, kdy silné sazenice jsou ponechány šest až sedm centimetrů od sebe. Druhý se provádí, když se objeví druhý normální list, přičemž nejlepší vzorky zbývají v poměru 5-6 rostlin na 1 m².

Uvolňování nebo mulčování

Kypření je nezbytná agrotechnická technika, která zlepšuje růst a vývoj zdravých rostlin. U okurek s mělkým kořenovým systémem by však tato manipulace měla být prováděna velmi opatrně, například opatrným zasunutím vidličky bez kývání. U mladých rostlin se půda kypří ve vzdálenosti více než 5-6 cm od stonku, u dospělých – ve vzdálenosti více než 12 cm Uvolnění lze nahradit mulčováním otvorů 3-4 centimetrovou vrstvou sláma, rašelina nebo humus.

Tvorba keřů

Správný design keře léčí rostlinu, snižuje riziko infekce, urychluje plodnost a zvyšuje produktivitu. Zaštípnutí centrálního stonku nad 4-5 listy stimuluje tvorbu postranních výhonků s převládajícím uspořádáním samičích květů tvořících vaječníky. Rostliny vyšší než 30 cm jsou upevněny na podpěrách. U hybridů se používá technika „zaslepení“, která zahrnuje odstranění všech pupenů a výhonků z paždí tří, čtyř nebo pěti spodních listů, což také zvyšuje výnos. Vyrostlé 1-1,5 metrové stonky se vyvazují na treláž, přebytečné postranní výhony se zaštipují.

Hnojiva

Včasné a kompetentní krmení je zárukou silných, zdravých rostlin, efektivní a dlouhodobé plodnosti a vysokých výnosů. V různých fázích pěstování vyžadují okurky určité složky:

• Před začátkem kvetení je nutné přidat dusíkaté doplňky, například močovinu, která stimuluje přidávání zelené hmoty.
• V období květu potřebuje plodina doplňky draslíku a fosforu (superfosfát, síran draselný), které urychlují tvorbu vaječníků, zvyšují imunitu a imunitu vůči chorobám a zlepšují výnos a chuť okurek.
• Během plodování potřebují okurky jednou až dvakrát denně hnojení dusíkem a draslíkem, což zajišťuje další růst révy a tvorbu velkého množství zeleně.

Spolu s minerálními hnojivy se aktivně používají organická hnojiva, která se nezávisle připravují z divizna, ptačího trusu, koňského hnoje s přídavkem dřevěného popela, kvasnic a bylinných infuzí.

Umělé opylení

V chladném, deštivém počasí, kdy je málo včel, nastávají problémy s tvorbou vaječníků. Ke stimulaci opylení můžete keře okurky pravidelně třást nebo provádět umělé opylení malým kartáčkem.

Hlavní škůdci a choroby okurek

Běžnými škůdci okurek jsou mšice, třásněnky, molice, svilušky, k boji proti nimž se používají speciální přípravky, například „Aktofit“, „Karbofos“, „Aktara“ a další.

Četné choroby okurek virové, bakteriální nebo houbové etiologie postihují téměř všechny části rostliny od kořenů, stonků a listů až po vaječníky a plody. Mezi běžné nemoci patří:

• „Okurková mozaika“ je virové onemocnění, které se aktivuje při 28-30°C. Projevuje se praskáním stonku, svraštěním listů, výskytem charakteristického mozaikového vzoru na plodech, zpomalením kvetení a plodnosti a ztrátou úrody. Virus je přenášen mšicemi nebo je aktivován při poranění rostlin. Preventivní opatření: ničení mšic, dezinfekce semen, půdy a nástrojů.
• „padlí“, vyznačující se charakteristickým bílým povlakem na zelených částech rostliny. Plísňová infekce se objevuje na konci vegetačního období v důsledku snížené teploty a zvýšené vlhkosti. Ošetřeno fungicidními léky (Fundazim, Fitosporin).
• „Kořenová hniloba“, ke které dochází z různých důvodů (převlhčení, podmáčení, vysoké procento solí v půdě atd.) během vegetačního období. Vyznačuje se poškozením kořenového systému, což způsobuje vysychání celé rostliny. Preventivní opatření: dodržování pravidel zemědělské techniky, dezinfekce semen, ošetření Fitosporinem, Sporobacternem, Fitolavinem.
• „Cladosporia“ nebo „olivová skvrnitost“ je houbové onemocnění, při kterém se na mladých plodech a listech tvoří hnědé ulcerózní léze, které zcela ničí zelené části a sklizeň. Preventivní opatření: dezinfekce semen, půdy, nářadí; dodržování agrotechnických podmínek; opakovaná léčba Fitosporinem, oxychloridem měďnatým.
• „Bakterióza“, aktivně se rozvíjející ve vlhké a teplé atmosféře. Nekróza postihuje celou rostlinu a zničí až 70 % úrody. Preventivní opatření: důkladná dezinfekce, dodržování pravidel zemědělské techniky, ošetření Fitoflavinem, Abiga-Peak atd.

K prevenci různých onemocnění zahradníci tradičně používají síran měďnatý, směs Bordeaux, syrovátku, infuze přírodních fytoncidů (cibulové slupky, česnek, pepř), roztok mýdla na praní a další dostupné prostředky.

Jak prodloužit plodnost

Kromě správné přípravy půdy, uspořádání kvalitních záhonů a pečlivého dodržování zemědělských postupů existují některé triky, které pomáhají výrazně zvýšit výnos, například:

• pro lepší křížové opylení vysaďte v blízkosti různé odrůdy a hybridy;
• stimulovat bohaté kvetení tím, že předem omezíte zálivku;
• odstranit první vaječníky a prodloužit dobu aktivního růstu kořenů;
• proveďte „zvonění“ stonků a proveďte kruhové řezy pod prvními listovými čepelemi, což umožní akumulaci živin blíže ke květům a vaječníkům;
• aplikujte listové hnojení dusíkem po první sklizni plodů;
• zasadit medonosné byliny k přilákání opylujícího hmyzu.

Prováděním správné zemědělské techniky a zkoušením různých užitečných technik může každý zahradník získat každoročně dobrou sklizeň okurek.

Zdá se, že je to ta nejnáročnější zelenina, která roste bez nadměrného úsilí v domech všech, ale stále vyvolává mnoho otázek o pěstování mezi novými zahradníky.

Jak formovat vinnou révu okurky

Ti nejlínější zahradníci pěstují okurky na podlaze bez použití treláží. Ale pak je obtížné zalévat keře, protože je třeba zvednout révu na listy;
Nejdůležitějším pravidlem je, že rostlina musí být dobře větraná. Proto je třeba udělat vše pro to, aby byl keř co nejvíce osvětlen, postranní výhonky neležely na zemi a horní část nelezla po mříži a nevytvářela stan – pak bude v ponurém skleníku a odumírání listů se nevyhneme.

Veškeré štípání by se mělo provádět ráno za slunečného dne, aby se do večera rány zahojily. Není třeba nechávat pahýly od nevlastních synů, jako jsou rajčata. U okurek tyto pahýly navlhnou a způsobí onemocnění. A spíše se tento postup nenazývá štípání, ale prořezávání, protože štípání poškozuje okurky více než úhledný řez ostrými nůžkami. Je nežádoucí odstraňovat velké výhonky o délce 20-30 cm, takže tvorba řas musí být provedena včas, sevřením pouze konců řas.
Pěstuji pouze hybridní okurky (F1), u kterých se tvoří samičí květy na hlavním stonku, proto používám následující schéma zaštipování: hlavní stonek nezaštipujte, spodní boční výhony zaštipujte po prvním listu, další po druhý atd. Když rostlina dosáhne mřížoviny, musíte ji opatrně ohnout a směřovat dolů. Pokračujte ve tvarování, a když zbývá 30 cm k zemi, výhonek zaštípněte.

Obr.1. Svírání řas hybridů ve skleníku („Vaše zahrada“, N.V. Borisov, PKF „Hermes“).

Pokud jsou okurky odrůdové, pak se samičí květy objeví pouze na bočních výhoncích. Takové okurky je potřeba zaštípnout nad 5-6 listy, pak se rozvětví na dvě části a objeví se na nich samičí květy.
Rostoucí výhonky je třeba posílat kolem podpěr nebo látkového podvazku a točit je ve směru hodinových ručiček.

Rozmary odrůdových okurek

Pokud na odrůdových okurkách (balení nejsou označena „F1“) rostou pouze neplodné květiny – samčí květiny, které jsou také potřebné k výsadbě, ale které nenesou ovoce, musíte pochopit důvody.
1. Překrmili jste se dusíkem a zapomněli jste na fosforečná hnojiva? Vršky budou krásné, svěží, jasně zelené, bude tam moře neplodných květin a samičí květiny se brzy neobjeví.
2. Jsou semena čerstvá, loňská? Samičí květy se objeví velmi pozdě. Pokud stále dáváte přednost sběru vlastních semen, než je kupujete, musíte suchá semena před výsadbou zahřát na teplotu 55 stupňů po dobu dvou hodin. Za starých časů si ženy přikládaly k hrudi sáček s loňskými semínky a půl dne ho zahřívaly. Semínka můžete ztuhnout – vložte je do vlhkého hadříku při pokojové teplotě a poté dejte nabobtnalá semínka na pár dní do lednice.
3. Zaléváte studenou vodou? Je podzemní voda blízko? To také nejde, je potřeba zalévat vodou o teplotě alespoň 25 stupňů. Postel by měla být vysoká.
4. Naléváte hodně vody? To také oddaluje výskyt samičích květů.

Jak napít okurku

Zalévání se nejlépe provádí ráno a před 17:1 teplou usazenou vodou. V horkém počasí můžete provádět mírnou osvěžující zálivku, ale jednou týdně podávejte dostatek vody – na XNUMX mXNUMX postele se spotřebuje asi kbelík vody.
Okurky jsou velmi teplomilné, i kořenová část musí být vždy teplá, proto se okurky nejčastěji vysazují na vyvýšené nebo vysoké záhony s kyprou, prodyšnou půdou nebo hromadami kompostu. Záhon můžete pokrýt černým agrotexem, vyřezáváním otvorů pro samotné rostliny, pak bude pletí vyloučeno ze seznamu zahradních prací. Ale černý agrotex se na slunci velmi zahřívá, takže tato metoda pro zaneprázdněné nebo pracující zahradníky je dobrá pouze při pěstování ve volné půdě.

Musím uvolnit okurky?

Kořeny okurek jsou povrchové, vypadají jako tenké pletivo, takže okurky v žádném případě neuvolňujte. Pokud jsou hlavní kmen nebo kořeny vystaveny nadměrnému zalévání, pak je nejlepší je posypat humusem, a to lze pravidelně – jednou týdně, den po silné zálivce.

Jak krmit, aby v okurkách nebyl přebytek dusičnanů

Okurky potřebují oxid uhličitý, tzv. krmení vzduchem. Za tímto účelem zředíme ptačí trus ve vodě, umístíme nádobu do skleníku a pravidelně mícháme pro lepší fermentaci. Pokud tam není trus, můžete namočit výhonky dřevomorky nebo rajčat, nebo kopřivy, nechat vylouhovat a až zkvasí, také zamíchat.
Minerální hnojiva jsou také vhodná, nyní prodávají hotové komplexy dusík-fosfor-draslík pro okurky. Není třeba je připravovat sami, zejména proto, že existuje nuance: okurky netolerují chlór, takže je lepší použít jako draselnou sůl koncentrát draslíku a hořčíku. Popel je lepší brát v dvojnásobném množství chloridu draselného, ​​který je zcela vyloučen z krmení, pokud si sami připravíte směs dusíku, fosforu a draslíku.
Pro vlastní přípravu hnojiva vezmeme poprvé 10 g dusičnanu amonného, ​​10 g superfosfátu a 10 g draselné soli na 10 litrů vody, podruhé a potřetí dávku zdvojnásobíme a fosfor o 3-4 časy. Pro listové krmení můžete přidat draslík ve formě manganistanu draselného, ​​stačí 10 krystalů na 1 litr a pokud okurky špatně ztuhnou, můžete přidat kyselinu boritou, 1-2 g na 1 litr vody.
Hnojení minerálními hnojivy přijímají okurky nejlépe jako listovou aplikaci, zvláště pokud je léto chladné. Je nutné stříkat na obě strany listů, ve fázi 6-7 listů a jako obvykle při zatažené obloze nebo večer. Kořenové krmení je možné pouze v horkém létě, po vydatné zálivce, večer nebo za oblačného počasí. První krmení se provádí několik týdnů po vzejití sazenic, druhé – ve fázi květu, třetí – když okurky začnou hromadně sadit. Tato hnojiva střídáme s organickými, nálev nezapomínejte ředit 1:10 a ptačí trus – 1:15. I když lze použít nálev z plevelů v poměru 1:5.

Okurky budou hořké, pokud:

1. Do skleníku vysaďte současně partenokarpické i včelami opylované odrůdy.
2. Zalévejte ne pravidelně, ale čas od času a ne dostatečně. Zkuste zalévat nejen do jamky, ale i po celé ploše záhonu.

Proč okurky žloutnou?

1. Pokud při sbírání okurek výhony zkroutíte tam a zpět, posunete je a znovu zavěsíte na mříž, listy začnou žloutnout a výnos se sníží. Okurky proto svažte včas, abyste později nemuseli rovnat spadlé řasy.
2. Pod plodovou zónou moc listů vůbec nepotřebujete, i tak velmi rychle zežloutnou, stačí tři listy, ale zdravě zelené.
3. Listy jsou velké, ale bledé – to znamená, že není dostatek dusíku, musíte je krmit organickou hmotou.
4. Listy jsou nejprve malé, tmavě zelené, pak rychle vysychají – naléhavě aplikujte fosforečná hnojiva nebo můžete po zalévání jednoduše posypat záhon popelem a poté jej opatrně shodit.

Okurky nepravidelného tvaru

Samotná rostlina vám řekne, co jí chybí:

1. V případě celkového nutričního deficitu krmte s komplexem.
2. Okurka vypadá jako žárovka – to znamená, že není dostatek draslíku. Současně se podél okrajů listů objeví světlý okraj.
3. Jde o formu partenokarpických hybridů opylovaných hmyzem. Nebo zalévání studenou vodou a velký rozdíl v nočních a denních teplotách dávaly takový „pasový“ efekt. Skleník byste měli otevřít a zavřít včas.
4. Okurka visí dolů – není opylena. Jde-li o hybrida opylovaného včelami, přilákáme hmyz a posypeme 1 litrem vody se 100 g cukru. Nedovolíme, aby půda vyschla a nerovnoměrné zalévání může mít na svědomí takový nevzhledný tvar.
5 a 6. Hladovění dusíkem. Plody jsou světlé, spodní listy žluté, lodyhy a liány nerostou rychle. Potřebujeme organickou hmotu. Nezapomeňte ji ředit v poměru 1:10, zalévejte 1 litr na rostlinu.

Okurky v srpnu

Růst okurek se zpomaluje při teplotě +15 +20 stupňů a pod +15 se téměř zastaví. Pokud se očekává, že teplota klesne na +10, musíte okurky opatrně zakrýt agrotexem nebo fólií, zkontrolovat skleník, zda není přerušený ve filmu, a utěsnit jej páskou. Pokud tato opatření nebudou přijata, dvoudenní nachlazení povede k hnilobě kořenů okurek a další smrti.
Na konci léta možná nebudete muset zalévat tolik jako obvykle.

26.06.15,
Nadia
Novosibirsk,
titulní fotka Mirina

okurky, průvodce letním pobytem Další články autora

Sonetta (30 / 06 / 2021)

Až do loňského roku jsem také sázel do země, na nějaké štípání nebo nevlastní syny jsem ani nepomyslel, sbíral jsem je do kbelíků.
A teď jsou okurky první rok ve skleníku, zkusím, jak se to dělá podle vědy)

Vera (Host) (30 / 06 / 2021)

Nadezhdp (host)
Bohužel, odrůdy jsou nyní jiné. Dříve byly pouze opylované včelami a nebyly svázané, sbírali jsme pytle ze zahradních záhonů. Sbírali jejich semena. Nebyl tam žádný krycí materiál, žádné skleníky A teď tam jsou tance s tamburínami, všechny druhy nemocí, vůbec tam nebyli mandelinky bramborové. Nyní přivezli spoustu dovezené zeleniny, květin a ovoce. Agronomové jsou tedy nuceni vytvářet nové odrůdy, aby vyhovovaly modernímu klimatu a škůdcům.

host (21 / 06 / 2021)

Bože, jak je to všechno zpackané! Sázeli okurky do země, nikdy je nesázeli, vinnou révu šlapali, zalévali, jak chtěli. Okurky a rajčata nebylo kam dát. Nyní jsou nekonečné tance s tamburínami a nic se nevyrábí. Ale protože nikdo nechce sbírat jejich semena. Podsouvali vám gmosh odrůdy, jsou ušité na míru pro neúrodu, aby se vše dalo koupit v obchodě