Koruna stromu, její struktura a typy – co potřebujete vědět před řezem

Zahradník by měl prořezávat stromy 3-4x ročně: 1. – hlavní zimní řez; 2. – po odkvětu obnovit kuželovitý vzhled horní části koruny; 3. – v červnu znovu zeslabit vrcholový růst a odstranit nepotřebné výhony běžného roku a 4. – měsíc před sklizní vyříznout silné svislé a nepotřebné výhony v koruně, aby se zlepšila barva plodů.

Rýže. 1. Vřetenovité tvary korun: a – klasické
vřeteno; b – štíhlé vřeteno; c, d – supervřeteno
(c – pyramidální tvar, d – osový tvar koruny). Tvorba koruny a řez jsou nejdůležitější opatření regulující růst a plodnost ovocných stromů na zahradě.

V podmínkách Běloruska, na trpasličích a polotrpasličích podnožích se vzdálenostmi mezi stromy pro jabloň 1,5-2 m, pro hrušeň – 2-3 m, je nejpřijatelnější formou volné (nebo klasické) vřeteno ( Obr. 1). V tomto případě by měl mít vytvořený strom kmen 60-80 cm vysoký, silný středový vodič a postranní výhony vybíhající rovnoměrně z kmene s širokými (60-80°) odletovými úhly.

Ve spodní části koruny by se měly tvořit trvalé větve polokostrového typu, výše plodonosné, ne starší 3-4 let. Boční větve na svém počátku by měly být přibližně o polovinu tenčí než vodič. Tímto způsobem se vytvoří koruna, která má obrys protáhlého kužele o šířce u základny 1,2-2 m. Díky tomu strom dobře využívá sluneční světlo, což podporuje tvorbu generativních (ovocných) pupenů , intenzivní plodování a vytváření vysoce kvalitní ovocné úrody.

Upozorňuji profesionální zahradníky i amatéry na to, že klíčem k úspěšnému plodování je správně vytvořená koruna ovocného stromu v prvních 3-4 letech.

Korunní formace

Rýže. 2. Řez sazenice po výsadbě: a – řez
sazenice po výsadbě na jaře prvního roku
vegetace; b – sazenice na podzim prvního roku vegetace. První rok. Po výsadbě se nevětvené letničky seříznou do koruny. Sazenice jabloní se zkracují ve výšce 80-90 cm, sazenice hrušek – ve výšce 80-100 cm od povrchu půdy (obr. 2). Odrůdy s pyramidovou korunou musí být prořezány níže a odrůdy s rozprostřenou korunou – vyšší. V oblasti kmene jsou vyříznuty všechny boční výhonky. Při výsadbě letniček se slabými větvemi v oblasti koruny je třeba je zkrátit na 2–3 očka.

Po odkvětu poupat na kmínku sazenice, v oblasti kmene, je třeba je odstranit vydrhnutím travnatých výhonů do výšky 60 cm nad úroveň půdy. Pokud se s touto operací opozdíte, sníží se intenzita růstu v oblasti koruny. Všechny výhony rovnoměrně rozmístěné v prostoru jsou ponechány v koruně, rostou v poloze blízké vodorovné. Během vegetačního období se při kvalitním sadebním materiálu a vhodné péči vytvoří na stromě 3-5 nových výhonů, kterým jsou dány široké úhly odklonu (60-80°), koncem května ohýbající se bylinné výhony dlouhé 5-15 cm. – začátkem června pomocí kolíčků na prádlo (míra spotřeby – 3-4 tis. ks/ha, při hustotě výsadby 1110 stromů/ha) (obr. 3). Aby se zabránilo obnažení, boční výhony delší než 70 cm lze zkrátit o třetinu.

Druhý rok. Se začátkem toku mízy jsou ze sazenic odstraněni konkurenti vodiče, výhonky v oblasti kmene a větve, které vytvořily ostré úhly odletu. U stromů s intenzivnějším růstem je lepší to udělat v květnu, protože v této době se produkuje největší množství růstových hormonů. V horní části stromu by měly být větve slabé, silné trvalé jsou povoleny pouze ve spodní části koruny. U stromů se silným vodičem (více než 60 cm) lze oslabení provést na jaře tak, že jej nahradíme slabším bočním výhonem dlouhým 40 cm a přivážeme jej ve svislé poloze k výsadbovému kůlu. Posílení vodiče může být nutné u stromů na polozakrslých podnožích, které se tvoří bez opory, stejně jako u nízko rostoucích raně plodících odrůd se středovým vodičem náchylným k plodování. Vodič, který ztratil vertikální polohu, se zkrátí na pahýl s 2-4 pupeny. Následně zde vyroste několik výhonků, z nichž jeden je vybrán, aby vytvořil nový vodič. Na vodiči střední délky (40-50 cm) je nutné odstranit všechny květy nebo vaječníky, aby se zabránilo jeho odchylce od svislice.

Rýže. 3. Ohýbání travnatých výhonků pomocí
pomocí kolíčků na prádlo. Zkracování hlavních výhonů musí být provedeno opatrně, protože to může způsobit zahuštění koruny. U stromů mohutných odrůd s pyramidálním růstem jsou postranní výhony opět ohnuté do polohy blízké vodorovné. U slabě větvených odrůd nebo stromů se slabým růstem se zkracují špičky loňských porostů, což stimuluje jejich větvení.

V létě druhého roku se proces ohýbání výhonků opakuje. V druhé polovině června se vodič opět zkracuje, zbavuje se silných výrůstků s ostrými úhly odchodu v horní části koruny. U raně plodících odrůd jabloní je také nutné kontrolovat zatížení plodů na větvích a zamezit plodování na středním vodiči, aby nedošlo k lámání.

Třetí nebo čtvrtý ročník. Stromy se formují stejným způsobem jako ve druhém roce, vodítko vynesou do výšky 2-2,5 m a zachovají kónický tvar koruny. Spodní větve se nechají růst, dokud nevyplní prostor přidělený stromu. Nezapomeňte odstranit silné větve, které narušují rovnováhu v koruně, mají ostré úhly a nedají se ohnout. V horní části koruny není povolen vývoj závodníků k dirigentovi nebo větvím s ostrými úhly odjezdu. Spodní výhonky (první vrstva) dostanou příležitost růst, dokud se nezaplní prostor přidělený pro strom. V případě potřeby se prořeďují, nejprve odstraněním nízko rostoucích, aby se zvýšila výška kmene (obr. 4).

Ve čtvrtém roce zpravidla končí tvorba koruny. Poté se udržuje v rozměrech určených schématem výsadby. Ve vřetenovité koruně by žádná z větví neměla být silnější než vodič. Aby nedošlo k aktivaci růstových procesů, je třeba se vyhnout zkracování ročního růstu. Dlouhé větve, které přesahují přidělený prostor, se zkracují na plodné dřevo nebo na letokruh. Korunu je třeba všemožně prosvětlit, vyříznout silně rostoucí svislé výhony.

Řezání

Rýže. 4. Následně se provede obnovovací řez, ročně se vyřízne několik 2-3letých větví na šikmou náhradní větev. U stromů na polozakrslých podnožích s volnějšími vzory výsadby se větve v horní části koruny vyřezávají po 3-4 letech. Když strom dosáhne výšky 2,5 m, vodič se odstraní jeho přenesením na boční větev, která roste nahoru. Silné výhony, které vyrůstají v horní části koruny, odstraňujeme začátkem srpna nebo na jaře příštího roku po odkvětu stromů. Chcete-li omezit tvorbu vrcholů v horní části kmene, musíte nechat jeden roční výhon, který bude fungovat jako vůdce. Jeho vrchol by měl být nad bodem řezu. Příští rok, nebo ještě lépe po jednom či dvou plodech, může být nahrazen jiným vůdcem.

Načasování řezu se často odkládá až na vegetační období, zvláště pokud v předchozím vegetačním období došlo k silnému růstu stromů, v případě potřeby se prořezávají kořeny;

Rýže. 4. Řez sazenice po výsadbě: A – jednoletá nerozvětvená sazenice na jaře; B – sazenice po prvním roce vegetačního období na zahradě na podzim; C – sadba po dvou letech růstu na zahradě: D – sadba po třech letech růstu.

Způsoby ořezávání

Rýže. 5. Způsoby řezu: 1 – místa řezů při prořezávání;
2 — místa řezů při zkracování; 3 – strom po řezu
části větví; 4 – strom po zkrácení větví. Existují dva hlavní způsoby prořezávání: zkracování a prořezávání (obr. 5).

Při zkracování, případně prořezávání se obvykle odstraňují části letorostu nebo část větve. V tomto ohledu začínají růst pupeny umístěné níže. Po zkrácení víceletých větví se objevují nové výhonky ze spících pupenů, zlepšuje se růst malých větví a ovocných formací. Tento způsob řezu vede ke zvýšenému větvení koruny. Zkracování jednoletých porostů se častěji využívá v mladém věku, kdy se tvoří ovocný strom nebo je-li potřeba získat husté, dobře větvené větve pokryté náletovým dřevem při silném růstu.

Řezy se dělají na vnějších pupenech, ale pokud se větev vychýlila dolů nebo do strany, zkrátí se nad pupenem, který vystřelí požadovaným směrem (obr. 6). Konkurent vodiče (nejvrchnější boční větev, umístěná pod velmi ostrým úhlem a konkurující vodiči z hlediska růstové síly) je rozříznuta do prstence, to znamená zcela odstraněna. Kmenový vodič je řezán tak, aby stoupal 15-25 cm nad větvemi.

Data oříznutí

Rýže. 6. Prořezávání nízko rostoucích stromů se nejlépe provádí v období vegetačního klidu. V této době již aktivní procesy růstu výhonků skončily a značná část živin se přesouvá do kořenů, kmene a kosterních větví, kde se ukládají ve formě cukru, škrobu a tuků.

Vzhledem k tomu, že zahrada do 5 let nevyžaduje silný řez, doporučuje se jej provádět na konci zimy a brzy na jaře, kdy pomine nebezpečí prudkého poklesu teploty vzduchu. Prořezávání může také začít v teplých dnech února, března a dubna a může být provedeno dříve, než stromy začnou kvést.

Rýže. 6. Výsledky prořezávání stromu na vnější (A) a vnitřní (B) pupen.

Přečtěte si další články na toto téma zde.

Prořezávání je nedílnou součástí péče o zahradu bez ohledu na její účel. Mezi jeho úkoly patří: tvorba stromů a keřů, udržování jejich zdraví, stimulace růstu a větvení a regulace plodnosti. Na základě toho by se mělo k prořezávání přistupovat promyšleně, v souladu s kulturou, na kterou je aplikován, a v souladu s předem stanovenými cíli. Zároveň je nemožné stát se v této věci okamžitě mistrem. Věda o prořezávání zahrady se musí učit postupně, počínaje malými písmeny, dokud nedojde k intuitivnímu pochopení toho, co děláte. V tomto článku se pokusím vysvětlit základy prořezávání stromů a snad pomůžu začátečníkům přestat se bát zahradnických nůžek a zahradních pil.

Hlavní typy prořezávání zahradních stromů a keřů

Ideální dobou pro prořezávání je jaro, než začne tok mízy. Toto období je vhodné pro všechny klimatické zóny. V této době se vyrábí tvarovací, sanitární a omlazující ověsy. V létě a na podzim se navíc provádí sanitární prořezávání, protože jsou zjištěny problémy. A na určitých plodinách – například broskve, hrozny – se letní dodatečné práce provádějí s korunou. Ale to je samostatný problém.

Prořezávání sanitární zahrady

Sanitární prořezávání zahrady může a mělo by se provádět nejen na jaře, ale také v létě a na podzim. Úkolem takového řezu je udržovat stromy a keře ve zdravém stavu.

Sanitární prořezávání se týká odstranění sušených větví, větví s postiženými oblastmi, například černá rakovina, odstranění výhonků a větví rostoucích uvnitř koruny keře nebo stromu, tření o sebe, vrcholů.

Proč je důležité odstranit to, co zaschlo nebo má jasné známky poškození? Protože ve většině případů se jedná o následky napadení rostlin houbovými chorobami. Pokud nejsou postižená místa odstraněna, stanou se místem šíření infekce. Houby dají výtrusy, vítr a hmyz je roznese dále po zahradě.

Pokud neodstraníte větve rostoucí uvnitř koruny, koruna zhoustne, dostane méně světla, hůře větrá, což je příznivé i pro rozvoj různých chorob. Tření křížících se větví vyvolává tvorbu ran na povrchu výhonků, které jsou „bránami“ pro infekce. Pokud se bavíme o ovocném stromku – v zahuštěné koruně jsou plody menší, s hůře výraznou barvou a chutí.

Vrcholy se odstraňují kvůli tomu, že rostou svisle, berou stromu hodně síly, narušují strukturu koruny, zahušťují ji.

Tváření prořezávání

Bez takového prořezávání není možné získat vysoký výnos. Řez pomáhá stromu vytvářet kosterní větve, harmonicky rozvíjet korunu a řídí vývoj ovocných větví. Formativní řez pomáhá stromu vyrovnat se s přetížením. Každá kultura má však svá vlastní pravidla, takže než se ke stromu přiblížíte s prořezávačem, je velmi důležité prostudovat jeho vlastnosti a teprve poté se uchýlit k tvarování.

Omlazující prořezávání

Dlouhá životnost, dekorativnost a produktivita jsou podpořeny prořezáváním proti stárnutí. Navíc v okrasných rostlinách, ovoci a bobulích. Pravidla prořezávání v tomto případě závisí na kultuře. Obecně se jedná o odstraňování starých výhonů, které ubývají ve své plodnosti nebo dekorativnosti. Je nutné je nahradit novými, mladými výhonky.

Například výhonky starší 4 let se každoročně odřezávají z růže. Z rybízu se odstraňují větve starší 3 let. Jabloně začínají omlazovat ve věku 15–20 let.

Co potřebujete k úpravě zahrady?

Za prvé, znalosti. Prořezávání začíná vizuální kontrolou stromu nebo keře. A zde je důležité pochopit, že pokud vám vše vyhovuje, možná nebudete muset nic mazat. Pokud ne, je důležité pochopit, co je důvodem.

Zaschlé, odlomené větve rostoucí uvnitř koruny – odstraňujeme. Po obvodu koruny jsou podřízeny větve, které silně vyčnívají za její hranice. Strom by měl mít jednu, vedoucí korunu, vše, co si tvrdí, že ji nahrazuje, začíná jí konkurovat, musí se zkrátit na vnější pupen (t.j. poslední pupen, který zůstane na uříznuté větvi, by měl vypadat mimo korunu).

Pokud je strom slabý, vezměte na vědomí – může být nutné ho nakrmit, zlepšit půdu nebo jej přesadit na nové místo (jako poslední možnost). Oslabené stromy by neměly být silně prořezávány.

Dále se podíváme na formaci. Jednoznačná rada zde neexistuje – každá kultura se tvoří po svém. Jablko a hruška mají obvykle centrální vodič, peckovina – broskev, třešeň, švestka, meruňka, často tvořená ve formě misky.

Kromě znalostí jsou k prořezávání samozřejmě potřeba i hlavní prořezávací nástroje – prořezávač a zahradní pilník. Někdy se doporučuje mít v arzenálu také:

• nůžky (jedná se o stejný prořezávač, pouze s dlouhými rukojeťmi, určený pro práci uvnitř koruny),
• nůž – pro čištění nedbalých řezů a ran;
• žebřík – abyste dosáhli vysokých větví;
• rukavice – ale ne každému se v nich dobře pracuje;
• zahradní lak nebo speciální zahradní barva pro ošetření velkých ran.

Jak si vybrat zahradnické nůžky?

Při výběru prořezávače je důležité vybrat nástroj, který bude co nejpohodlnější. Celkem existují dva typy nůžek: se zakřivenou čepelí a s rovnou.

Nůžky se zakřivenou čepelí mají dostatečně velký záběr, což umožňuje použití pro prořezávání větví různé tloušťky. A čím více je čepel zakřivená, tím širší větev může uchopit. Jedná se o nejběžnější a nejpohodlnější typ nůžek.

Rovný nůžkový nůž se nezasekává, což se stává u prvního. Nebere však žádnou větev. Nepohodlné na těžko dostupných místech koruny. Ne vždy vám umožní přiblížit se k optimální linii řezu.

Kromě designu je důležité zahradní nůžky vyzkoušet i pro váhu a snadné umístění do ruky. Výhodnější je, když je nářadí vybaveno otočnou rukojetí a převodovým zesilovačem. Čepele nůžek by měly být dlouhé, na koncích zúžené (to vám umožní pracovat na nepřístupných místech) a při otevření se dobře rozbíhají. Miniaturní zahradní nůžky jsou vhodnější pro řezání květin do kytice. A pozor na jaro, nemělo by vyletět!

Při práci s prořezávačem je důležité pamatovat na to, že řezy musí být čisté, bez vyčnívajících kousků natrhané kůry a dřeva, provedené na prstenci (bez konopí). Pro práci s pilou platí stejná pravidla.

Se sektorem můžete řezat nejen tenké větve, ale také dostatečně silné, aby je čepel mohla zachytit. Při řezání tlusté větve prořezávačem ale potřebujete znát malý trik: jedna ruka funguje jako prořezávač, druhá plynule větev vychyluje k ohybu čepele – řez je tak měkčí a vyžaduje menší úsilí. Po zvládnutí této techniky budete zřídka muset použít pilník.

Jak vybrat pilu?

Zahradní pila se liší od běžné tesařské pily. Jejím úkolem je stříhat silné živé a suché větve, suky, které se kleštičkou stříhají obtížně. Zahradní pilník má proto širší prolis mezi zuby (přesahující dvojnásobek tloušťky čepele), řeže vpřed i vzad, nezanáší se pilinami ze surového dřeva a pomáhá je vytlačit z řezu. Pro práci uvnitř korunky jsou určeny pilníky se zakřivenou úzkou čepelí. Právě jedna taková pila obvykle mistrovi řezači stačí.

Pokud je vám nabídnuto zakoupení skládacího pilníku, zkontrolujte upevnění rukojeti. Dobrý pořadač tohoto designu je nejen pohodlný na přenášení a skladování, ale je také radost s ním pracovat.

Pro zjednodušení práce s pilníkem a zamezení utržení lomu je třeba nejprve opilovat zadní stranu řezaného výhonu, poté provést hlavní řez v opačném směru, přičemž větev ohneme rukou ve směru od čepele, mírné zvýšení řezu.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2886
• Péče o zahradu 929
• Ovocné stromy a keře 605