Jednoduché způsoby, jak zjistit poruchu podtlakového posilovače brzd a odstranit jejich následky bez nákladných oprav

Nyní, v době složitých elektronických systémů, které pomáhají řidiči ovládat auto, podtlakový posilovač brzd (aka VUT) nikoho nepřekvapí. Stroje s VUT se objevily před několika desítkami let a nyní se zesilovač jeví jako velmi jednoduché a až příliš primitivní zařízení. Ale zároveň ne každý ví, jak to funguje, i když o nějakých membránách a vakuu v rozdělovači asi něco slyšeli. Dnes nabízíme osvěžení těchto znalostí: VUT je v každém autě a pochopení principu jeho fungování a základních diagnostických technik je užitečné i dnes.

Ne všichni a ne hned

Vakuový posilovač se objevil v autech ne z rozmaru výrobců, „zelené“ strany nebo pod vlivem sil z jiného světa. V důsledku vývoje automobilů a nárůstu jejich výkonu, rychlosti a hmotnosti se neustále zvyšovaly požadavky na brzdy. První pásové brzdy otevřeného typu (jako na 1924 Studebaker Standard Six, například) se rychle staly nedostatečně účinnými a byly nahrazeny známějšími bubnovými brzdami s destičkami. Samozřejmě neměly ani samonapájecí mechanismus pro podložky, dokonce ani hydraulický pohon: pouze lanka nebo tyče (jako u nás “emki”). Pak přišly na řadu hydraulické brzdy. Byly jednoduché, jednookruhové, ale přesto fungovaly efektivněji než mechanické. A další etapou jejich vývoje spolu s rozdělením na dva obvody byl vzhled zesilovače.

Abychom byli spravedliví, je třeba poznamenat, že první auto s posilovači brzd se objevilo již v roce 1928, a byl to Pierce-Arrow. O nějaké masové výrobě tohoto zařízení samozřejmě nebyla řeč a až do 1970. let zůstával vakuový či hydrovakuový (jako na našem GAZ-24) zesilovač luxusním artiklem ve výbavě drahých aut.

V SSSR se první VUT objevil na přelomu 60.-70. Prvorozené domácího automobilového průmyslu s posilovačem brzd byly GAZ-24 s hydraulickým podtlakovým posilovačem (1970), VAZ-2103 (1972), AZLK-2140 (1976). A přestože je vakuový zesilovač sám o sobě dobrá věc a dokonce docela užitečný, ne každý ho tehdy miloval. Proč? Odpověď bude o něco nižší.

GAZ-24 “Volha”. Foto: autowp.ru

VAZ-2103 “Zhiguli”. Foto: autowp.ru

Moskvič-1500 (AZLK-2140). Foto: autowp.ru

Téměř brilantní

Pokud pochopíte princip fungování „vakuového generátoru“, můžete zažít trochu radosti z technické elegance designu. Ale nejde to příliš do hloubky, protože VUT ve skutečnosti není tak jednoduché, aby se dalo považovat za naprosto skvělé. Avšak samotná myšlenka převzít moc z prázdnoty a získat ji zcela zdarma je krásná.

Jak to tedy funguje? Stisknutím brzdového pedálu musíte pohnout tyčí hlavní válec, který bude pohánět brzdovou kapalinu po potrubí k pracovním válcům, které přitlačují destičky ke kotouči nebo bubnu. Vše je v pořádku, ale abyste podložky sešlápli dostatečně silně, budete muset pedál sešlápnout stejně silně nohou. A to není moc příjemné. Bylo potřeba vymyslet zařízení, které by zvýšilo tlak od pedálu k tyči, a to nelineárně: čím silněji řidič tlačí na brzdu, tím aktivněji by mu měl posilovač pomáhat. A pokud řidič nesešlápne brzdu, tak by neměl fungovat ani posilovač – jinak bude brzdit sám, a to by se nemělo dovolit.

Jako zdroj energie pro provoz zesilovače se rozhodli využít tlakový rozdíl uvnitř sacího potrubí a mimo něj, v atmosféře. Uvnitř rozdělovače je tedy vakuum, pokud tedy vyrobíte zařízení, v jehož jedné polovině bude udržován atmosférický tlak (atmosférická dutina), ve druhé – snížený v důsledku vakua v rozdělovači (vakuová dutina), a připojíte GTZ tyč k pohyblivé membráně mezi těmito polovinami, tato tyč bude mít tendenci se pohybovat směrem k dutině s nízkým tlakem. Zbývá pouze nainstalovat vratnou pružinu, která vrátí membránu na své místo, když řidič uvolní brzdový pedál, a je to – zesilovač je připraven. Není to ale tak úplně pravda, protože takový posilovač bude mít tendenci po nastartování motoru hned po nastartování motoru rozpohybovat tyč a přibrzďovat kola. A to, jak jsme již řekli, je špatně. To znamená, že některé věci budou muset být komplikované.

Tomu může pomoci systém dvou ventilů, z nichž jeden je instalován v atmosférické dutině a je standardně uzavřen a druhý je instalován na membráně a je standardně otevřený. Po nastartování motoru se v rozdělovači objeví podtlak, poklesne i tlak ve vakuové části, ale ventil v membráně je otevřený. To znamená, že vakuová dutina začne nasávat vzduch z atmosférické dutiny. A protože ventil atmosférické dutiny je standardně uzavřen, bude v obou dutinách vytvořen stejný snížený tlak. Jinými slovy, zesilovač v tuto chvíli nefunguje: není zde žádný tlakový rozdíl – není zde síla, která by pohybovala membránou s tyčí. To znamená, že první problém byl vyřešen: samotný zesilovač nezpomaluje.

Ale pokud stisknete brzdový pedál, tyč uzavře ventil na membráně a otevře ventil atmosférické dutiny. Okamžitě vznikne tlakový rozdíl a membrána posune tyč s minimálním zásahem řidiče. Zdá se, že přesně toho bylo od zesilovače požadováno. Ale zase ne! Protože ve skutečnosti prudký rozdíl v tlaku zapne zesilovač téměř okamžitě a v plné síle. A výsledkem není účinné, ale plynulé brzdění, ale nouzové brzdění až k podlaze. Je to škoda, ale budeme muset systém dále zkomplikovat.

Hlavní komplikace se týkala ventilů. Byly spojeny do samostatné jednotky zvané sledovací ventil. Ve skutečnosti zůstal sledovací ventil jednotkou se dvěma ventily, ale byly „naučeny“ pracovat harmoničtěji a se smyslem pro proporce: nikoli v režimu otevřeno/zavřeno, ale s postupnou změnou průchodnosti. Tak bylo možné implementovat schopnost dávkovat kompresní sílu podložek pedálem. Jenže po tom všem už vakuový zesilovač nepůsobí jako úplně jednoduché zařízení.

Rozměry a další

Přes eleganci a krásu designu není vakuový zesilovač takový bezhříšný chlap, jak by se mohlo zdát. Mnoho lidí si jistě všimlo, že pod kapotou téměř každého auta je VUT okamžitě patrné – zabírá spoustu místa. A to je jedna z jejích významných nevýhod, daná principem její činnosti: membrána malého průměru není schopna vytvořit dostatečný zisk, takže celé VUT musí být dost velké. A čím je výkonnější, tím více místa zabírá pod kapotou. No, nebo musíte zvýšit počet kamer, a to také vede ke zvětšení velikosti zesilovače. Bohužel, malý VUT nebude schopen efektivně pracovat.

Druhý nedostatek se objevil s nárůstem počtu přeplňovaných motorů. V nich je podobně jako u dieselových motorů podtlak v sacím potrubí příliš nízký a nelze jej využít pro provoz VUT. Proto museli inženýři vymyslet ještě jednu věc – Vakuová pumpa, která vytváří vakuum uměle. Takové čerpadlo se samozřejmě používá i u elektromobilů, které sací potrubí vůbec nemají. Použití pumpy vyřešilo problém s vakuem, ale myšlenka odebírat energii k provozu zesilovače doslova odnikud tím skončila. A je tu ještě jeden problém: pokud toto čerpadlo selže, VUT přestane fungovat.

Nyní se vraťme k otázce, která byla vznesena výše: proč VUT nepotěšilo sovětské řidiče? Nepotěšilo je to, protože příliš snadno ztratilo pečeť. A bylo by fajn, kdyby to prostě přestalo fungovat (ostatně brzdový pedál jde sešlápnout i bez jeho pomoci). Horší je, že VUT se také často snažil vypnout motor. Důvod spočívá právě v podtlaku v přívodu. Pokud následný ventil začne propouštět vzduch do vakuové dutiny, začne unikat vzduch. Totéž se stane, pokud je membrána zesilovače poškozena. A protože kvalita materiálů a montáž zesilovače v SSSR nebyla nejvyšší, stávalo se to často. Jistým příznakem poruchy podtlakové jednotky je pokus vozu zastavit při brzdění. A toto znamení bylo dříve dobře známé mnoha automobilovým nadšencům.

Silní a technicky zdatní sovětští jezdci se s touto ostudou samozřejmě nechtěli smířit. Bylo obtížné sehnat nové díly, a tak zvolili jednoduchou cestu: vypnuli podtlakový motor. Sundali jsme podtlakovou trubici ze sacího potrubí, zašroubovali do ní šroub vhodného průměru a voila! – problém vyřešen. Brzdit můžete bezpečně – otáčky neklesnou, motor se nezastaví. Fakt, že VUT nefunguje, je maličkost: pokud jste nežili dobře, nemá smysl si na to zvykat.

Jak zkontrolovat?

Moderní vakuové zesilovače jsou mnohem spolehlivější a odolnější než před 25 lety: nyní jsou použité materiály jiné a výrobní technologie jsou přesnější. A přesto se někdy nové zesilovače porouchají. Jak můžete v tomto případě zkontrolovat výkon „vakuové jednotky“?

Všechny možnosti kontroly VUT lze rozdělit do dvou kategorií v závislosti na voze: staré a nové. Nové vyžadují připojení skeneru a minimálně kontrolu chyb podtlakového systému posilovače brzd. Pokud je chyba p1479, pak s největší pravděpodobností někde uniká vzduch v důsledku odtlakování systému. A můžete se také podívat na data z vakuového senzoru, který je instalován na mnoha moderních autech. Samozřejmě je snazší to všechno udělat ve službě, takže přejděme k jednodušším metodám, starým, ale stále účinným.

Za prvé, má smysl poslouchat, zda VUT nevydává zvláštní syčení nebo pískání. Posadíme někoho za volant, nastartujeme motor a požádáme ho, aby zabrzdil. A posloucháme pod otevřenou kapotou. Ozve se syčivý zvuk – dochází k úniku vzduchu.

Druhá metoda spočívá v kontrole přítomnosti vakua. Při vypnutém motoru několikrát sešlápněte brzdový pedál a bez jeho uvolnění nastartujte motor. Pokud po nastartování motoru začne pedál klesat ještě níže, je vše v pořádku – vzniká podtlak. Pokud zůstala nehybná, byl pryč. To znamená, že je něco vadné: možná vakuová pumpa (pokud existuje), možná únik vzduchu v potrubí nebo uvnitř samotného zesilovače. V každém případě je s tím určitě problém.

Třetí metoda je nejjednodušší. Při běžícím autě sešlápněte brzdu až k podlaze, vypněte motor a uvolněte pedál. Pokud se poté okamžitě začne plížit, je zde nějaký problém, kvůli kterému se vzduch dostává do vakuové dutiny.

Bohužel kopat dál na vlastní pěst je zbytečné cvičení. Oprava zesilovače ani ve službách často nepřinese uspokojivý výsledek a oprava na koleně je naprosto zbytečný proces. Není však třeba hned běžet pro nový VUT: problém možná není v něm, ale ve vakuovém potrubí a potřebné opravy jsou poměrně levné. Pokud máte po ruce funkční VUT (což je nepravděpodobné), můžete ho zkusit přeskupit a uvidíte, co se stane. Možná je to právě ten problém, a pak je opravdu lepší koupit nový zesilovač a zapomenout na problém. S největší pravděpodobností však nebude po ruce potřebný zesilovač pro testování a v každém případě budete muset jít do servisního střediska. Je dobré, že je to vyžadováno velmi zřídka: VUT se stalo složitějším a spolehlivějším. Překvapivé, ale pravdivé.

• Registrace
• vchod

• Na začátek fóra
• Pravidla fóra
• Starý design
• Nejčastější dotazy
• Vyhledávání
• Členové

• Seznam fór AUTOLADA.RU
• Rodina “Samara”

Page 1 z 2

Na fóru 19 let Zpráv: 256 Od: Severodvinsk

Hledal jsem, ale nenašel jsem konkrétní odpověď.
Ve skutečnosti je situace taková – 21099 sacharidů:
Auto zpomaluje, když motor běží, pedál je měkký, pokud vypnete motor a několikrát sešlápnete brzdu a poté nastartujete pedál selže – podtlakové těsnění vypadá, že funguje, ALE pokud je v zahřátém autě při naprázdno několikrát rázně sešlápnete brzdu – motor se začne viklat, kdy se v tomto případě v závislosti na obohacení směsi (kvalitním šroubem) různě udusí – buď se otáčky zvýší nebo sníží, můžete Nastavte šroub tak, aby se úplně zastavil. Když se podíváte pod kapotu na XX a vytáhnete drát z XX ventilu (nebo jednoduše vypnete zapalování, obecně se zastaví motor), auto se zastaví a z vysavače vyjde strašné PSHSHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Lidé! Je na pracovním autě vše stejné? Možná je přece jen v prdeli? Jen mě mate závislost rychlosti XX na plynovém pedálu.

Na fóru 20 let Zprávy: 46 Od: Krasnodarský kraj.

S největší pravděpodobností se zbláznil. Přes něj uniká vzduch do sacího potrubí Mění se kvalita směsi (paliva), a tedy i otáčky. K horšímu se ale mění i kvalita brzd. Odstraňte hadici z podtlakového ventilu, která vede k rozdělovači, a zajistěte ji vhodným šroubem. Nastartujte motor a sešlápněte brzdový pedál. Pokud motor nezmění svůj provoz, pak vakuové těsnění zemře.

Na fóru 19 let Zpráv: 256 Od: Severodvinsk

možná zkusit vytrhnout hadici ze vstupu a vytvořit podtlak ústy – odhalit takříkajíc zlomenou gumičku? =)
Zajímalo by mě, zda je možné to takto identifikovat?
ps je škoda, že umírá. Pedál se zdá být normální, ale spotřeba a plováky naprázdno už napínají.

Na fóru 20 let Zprávy: 130 Od: Moskva Cheryomushki Auto: ASX 2014 1.6 černá

Pokud zasyčí a naskočí XX, jako by vakuová pumpa umřela a i po sešlápnutí brzdy se pedál velmi pomalu vrací do horní polohy. Mimochodem, výměna není nic složitého

Na fóru 19 let Zprávy: 361 Od: Sarov, oblast Nižnij Novgorod. Vůz: Chisel 1996, VAZ-21099i 2001, Granta 16v 2013

možná zkusit vytrhnout hadici ze vstupu a vytvořit podtlak ústy – odhalit takříkajíc zlomenou gumičku? =)
Zajímalo by mě, zda je možné to takto identifikovat?
ps je škoda, že umírá. Pedál se zdá být normální, ale spotřeba a plováky naprázdno už napínají.

Nebojte se, vytáhněte hadici z VU a zapojte ji (i prstem), zapněte ji a pociťte rozdíl. A vše se vyjasní.

Na fóru 19 let Zprávy: 149 Od: Kostroma

demize napsal:

Pokud zasyčí a naskočí XX, jako by vakuová pumpa umřela a i po sešlápnutí brzdy se pedál velmi pomalu vrací do horní polohy. Mimochodem, výměna není nic složitého

Jakékoli syčení z vakua – je mrtvé. Nemá smysl to procházet, je lepší koupit nový. Nový Dmitrovgrad stojí asi 700 rublů. , dá se koupit z dovozu (Iruna) – stojí cca 1500,-.

Na fóru už 21 let Zprávy: 1819 Od: Odessa Auto: je už dlouho jiné

Existuje jeden krutý, ale spolehlivý způsob kontroly:
Vytáhnete podtlakovou hadici z rozdělovače a nasáváte vzduch. jen buďte zpočátku opatrní – v hadici jsou pravděpodobně benzínové výpary – nemusíte je vdechovat do plic. no, alespoň hluboce, význam je tento: pokud z něj v pracovním vakuu nasajete vzduch do sebe, doslova po 2. nebo 3. nádechu ucítíte znatelný odpor, no, jako byste už všechen vzduch vysál. odtud jdete do salonu, sešlápněte pedál a mělo by to být měkké alespoň na pár sešlápnutí.
Osobně, když jsem šaškoval s výměnou svého starého vysavače, mohl bych přes něj dýchat, nebýt benzínových výparů, každopádně se mi z něj nepodařilo vysát vzduch – ukázalo se, že taky bezrozměrný
Mimochodem, pokud se vám nápad líbí a spěcháte to vyzkoušet, nezapomeňte, že existuje ventil – po vdechnutí nemusíte hadici zacpávat prstem.

Na fóru 19 let Zprávy: 1142 Od: St. Petersburg

a přesto je lepší vzít dovezené.
V dubnu jsem si koupil obyčejný – vypadá to, že začíná umírat.
a s dovezeným je prý námaha jako na cizím autě.

Na fóru po dobu 20 let Zprávy: 1784

VU TorgMash http://sportcar-nm.ru/index.htm

Naposledy upravil: X-POWER (02. srpna 2015 21:08), upraveno celkem 1krát

Na fóru 19 let Zprávy: 149 Od: Kostroma

RS_2108 napsal:

a přesto je lepší vzít dovezené.
V dubnu jsem si koupil obyčejný – vypadá to, že začíná umírat.
a s dovezeným je prý námaha jako na cizím autě.

Naprosto souhlasím – kamarád dal Iruně 10 – brzdy k nepoznání. Jen tržby za ně jsou slabé. Máme pro ně málo kupců – ropuchy škrtí a funguje princip „co je levnější“.

Na fóru 19 let Zprávy: 149 Od: Kostroma

RS_2108 napsal:

a přesto je lepší vzít dovezené.
V dubnu jsem si koupil obyčejný – vypadá to, že začíná umírat.
a s dovezeným je prý námaha jako na cizím autě.

Naprosto souhlasím – kamarád dal Iruně 10 – brzdy k nepoznání. Jen tržby za ně jsou slabé. Máme pro ně málo kupců – ropuchy škrtí a funguje princip „co je levnější“.

Na fóru 19 let Zpráv: 256 Od: Severodvinsk

Existuje jeden krutý, ale spolehlivý způsob kontroly:
Vytáhnete podtlakovou hadici z rozdělovače a nasáváte vzduch. jen buďte zpočátku opatrní – v hadici jsou pravděpodobně benzínové výpary – nemusíte je vdechovat do plic. no, alespoň hluboce, význam je tento: pokud z něj v pracovním vakuu nasajete vzduch do sebe, doslova po 2. nebo 3. nádechu ucítíte znatelný odpor, no, jako byste už všechen vzduch vysál. odtud jdete do salonu, sešlápněte pedál a mělo by to být měkké alespoň na pár sešlápnutí.
Osobně, když jsem šaškoval s výměnou svého starého vysavače, mohl bych přes něj dýchat, nebýt benzínových výparů, každopádně se mi z něj nepodařilo vysát vzduch – ukázalo se, že taky bezrozměrný
Mimochodem, pokud se vám nápad líbí a spěcháte to vyzkoušet, nezapomeňte, že existuje ventil – po vdechnutí nemusíte hadici zacpávat prstem.

Zkrátka – ať to zní jakkoli kýčovitě, ale zřejmě budete muset odsát vakuovou pumpu =)))
A pokud je tam ventil, můžete odsát trochu vzduchu a nechat to tak 5 minut, abyste zkontrolovali leptání, zkontrolujte, zda podtlak zůstává po 5 minutách. samozřejmě pokud samotný ventil neteče.
také způsob.
Co mě to trápí – věnoval někdo pozornost – píská to po vypnutí zapalování nebo neprská ​​kvůli defaultu?[/quote]

Na fóru už 21 let Zprávy: 1819 Od: Odessa Auto: je už dlouho jiné

A pokud je tam ventil, můžete odsát trochu vzduchu a nechat to tak 5 minut, abyste zkontrolovali leptání, zkontrolujte, zda podtlak zůstává po 5 minutách. samozřejmě pokud samotný ventil neteče.
také způsob.
Co mě to trápí – věnoval někdo pozornost – prská ​​to po vypnutí zapalování nebo neprská ​​kvůli defaultu?

Můj starý vysavač při sešlápnutí pedálu doslova chrochtal. Při jeho výměně mě zmátl jeden důležitý fakt – po odstavení auta přes noc bylo první sešlápnutí pedálu měkké – co to může znamenat, když se přes něj, jak jsem psal dříve, mohl v klidu nadechovat vzduch? . Nebo jsem to možná byl jen já, když jsem poprvé s novým elánem šlápl na brzdy
Obecně platí, že IMHO musíte nasávat vzduch přesně, abyste cítili, zda tam vzduch uniká nebo ne!

Na fóru 19 let Zprávy: 810 Od: Moskva Auto: VAZ 2114 2005.

kluci, napadlo někoho z vás zajít do servisu? brzdy: to je citlivá a zodpovědná záležitost. zde není nutné dávat výstřik operátorovi vakua, ale ukázat ho specialistovi. Když říká změnit, pak se změň, když říká, že se nemění, tak se neměň.
IMHO.

Na fóru 19 let Zprávy: 149 Od: Kostroma

gender-male napsal:

kluci, napadlo někoho z vás zajít do servisu? brzdy: to je citlivá a zodpovědná záležitost. zde není nutné dávat výstřik operátorovi vakua, ale ukázat ho specialistovi. Když říká změnit, pak se změň, když říká, že se nemění, tak se neměň.
IMHO.

A on řekne – motor potřebuje repasovat. – co potom? Jde o to, vědět, „kde se pes hrabal“, aby alespoň nebyla podvedena čerpací stanice.

Na fóru už 21 let Zprávy: 1819 Od: Odessa Auto: je už dlouho jiné

gender-male napsal:

kluci, napadlo někoho z vás zajít do servisu? brzdy: to je citlivá a zodpovědná záležitost. zde není nutné dávat výstřik operátorovi vakua, ale ukázat ho specialistovi. Když říká změnit, pak se změň, když říká, že se nemění, tak se neměň.
IMHO.

Vakuum není hydraulické – je to „servisní možnost“. Bez podtlaku můžete také jezdit a brzdit, ale mnohem méně efektivně a na to je potřeba pamatovat.
Pokud jde o „výstřik“, mýlíte se. Pokud si náhodou koupíte nový vysavač, jak ověříte jeho funkčnost? . No, když mi teď odpovíte, že tuto problematiku bude řešit mistr na čerpací stanici, no, tak nejste fanoušek.
Mimochodem, co se týče brzd, ani na nich není nic vojenského. Osobně nevidím nic špatného, ​​když si brzdovou hadici vyměním sám, pokud je čas, příležitost a nutnost – hlavní je, aby brzdový systém neměl konstrukční rozdíly od původního a aby splňoval všechny potřebné standardy, a to ještě hodnotíte sami – teprve po neuspokojivém vyhodnocení toho či onoho okamžiku jdete k mistrovi, není tomu jinak?

Na fóru 19 let Zpráv: 256 Od: Severodvinsk

kluci, napadlo někoho z vás zajít do servisu? brzdy: to je citlivá a zodpovědná záležitost. zde není nutné dávat výstřik operátorovi vakua, ale ukázat ho specialistovi. Když říká změnit, pak se změň, když říká, že se nemění, tak se neměň.
IMHO.

Je to zvláštní – proč se ptám lidí? Opravdu nechci jít do „servisu“? =)
V mé oblasti všechny služby naslouchají vašemu návrhu, tj.
přijdeš a řekneš – nelíbí se mi ani to vakuové těsnění, můžu to vyměnit?
Samozřejmě se změňte – oni vám odpovídají.
Služba je podle mého názoru pro ty, kteří nemají čas nebo nemají chuť, pokud chcete ušetřit, kopejte si sami, pokud jste líní nebo zaneprázdnění, jděte do služby.

Na fóru 19 let Zpráv: 256 Od: Severodvinsk

Stručně řečeno, dnes jsme toto vakuové těsnění otevřeli, když jsme si nejprve poslechli vakuové těsnění na kamarádově desítce – neměl podobný zvuk.
Uvnitř není nic vážného, ​​guma je celá neporušená, botička je fakt trochu vysušená a popraskaná (což je na straně nosiče) a ventilek fakt nedrží podtlak, zítra koupím nový, snad se spotřeba ustálí a dynamika se srovná, je mi z toho všeho špatně =)

Na fóru 19 let Zprávy: 1273 Od: Kurgan-Tyumen Auto: TYT Avensis

Před nedávnem jsem měnil ventil a podtlakovou hadici – motor. Před touto výměnou se to zadrhávalo na každém kroku. Nyní je obrázek lepší – brzdy jsou normální a motor se zdá být funkční. Při startování motoru odpadne pedál. Ale na XX s několika prudkými stisky na brzdu. Otáčky klesnou, pokud budete pokračovat, motor zhasne. Tuto kontrolu jsem provedl ihned po instalaci nového karburátoru (starý karburátor začal během provozu syčet, pískat a vydávat další zvuky).
A teď je otázka: vypne se vakuové těsnění brzy nebo bude stále fungovat? Jinak bych se nechtěl obtěžovat výměnou – nemám peníze. A tak nový karbohydrát stojí 1700 1 rublů. prošel. A teď se ukázalo, že ve válci 9 je XNUMX kompresních bodů. Mimochodem, jeden řemeslník mi řekl, že ventily v prvním válci shořely nejspíš kvůli tomu, že tam bylo/. je netěsnost v sacím potrubí.

Na fóru 19 let Zprávy: 1273 Od: Kurgan-Tyumen Auto: TYT Avensis

Před nedávnem jsem měnil ventil a podtlakovou hadici – motor. Před touto výměnou se to zadrhávalo na každém kroku. Nyní je obrázek lepší – brzdy jsou normální a motor se zdá být funkční. Při startování motoru odpadne pedál. Ale na XX s několika prudkými stisky na brzdu. Otáčky klesnou, pokud budete pokračovat, motor zhasne. Tuto kontrolu jsem provedl ihned po instalaci nového karburátoru (starý karburátor začal během provozu syčet, pískat a vydávat další zvuky).
A teď je otázka: vypne se vakuové těsnění brzy nebo bude stále fungovat? Jinak bych se nechtěl obtěžovat výměnou – nemám peníze. A tak nový karbohydrát stojí 1700 1 rublů. prošel. A teď se ukázalo, že ve válci 9 je XNUMX kompresních bodů. Mimochodem, jeden řemeslník mi řekl, že ventily v prvním válci shořely nejspíš kvůli tomu, že tam bylo/. je netěsnost v sacím potrubí.

Na fóru 19 let Zpráv: 256 Od: Severodvinsk

Před nedávnem jsem měnil ventil a podtlakovou hadici – motor. Před touto výměnou se to zadrhávalo na každém kroku. Nyní je obrázek lepší – brzdy jsou normální a motor se zdá být funkční. Při startování motoru odpadne pedál. Ale na XX s několika prudkými stisky na brzdu. Otáčky klesnou, pokud budete pokračovat, motor zhasne.

byly pozorovány stejné odpadky, proto jsem do toho lezl, také svíčka ve 4. válci je vždy černější než ostatní =), je to pro něj jako v prdeli.

Tuto kontrolu jsem provedl ihned po instalaci nového karburátoru (starý karburátor začal během provozu syčet, pískat a vydávat další zvuky).
A teď je otázka: vypne se vakuové těsnění brzy nebo bude stále fungovat? Jinak bych se nechtěl obtěžovat výměnou – nemám peníze. A tak nový karbohydrát stojí 1700 1 rublů. prošel. A teď se ukázalo, že ve válci 9 je XNUMX kompresních bodů. Mimochodem, jeden řemeslník mi řekl, že ventily v prvním válci shořely nejspíš kvůli tomu, že tam bylo/. je netěsnost v sacím potrubí.

Moje vakuová pumpa fungovala a teoreticky by fungovala, kdyby mě netrápila malátná dynamika (nasedl jsem s kamarádem do auta, které jezdí na plyn – trhá mnohem lépe, i když roky jsou přibližně stejné) , a zvýšená spotřeba (v létě to bylo teoreticky 9-10 litrů při velmi ekonomické jízdě). Dá se jen hádat, co se stane v zimě.
IMHO, tady je potřeba hledat kompromis – buď přeplatit benzín a počkat, až se vakuové těsnění úplně zakryje, nebo koupit nové, opět za hodně peněz. Osobně jsem otrávený, teď si půjdu pořídit nový.
O výsledku napíšu.