Jak správně prořezávat broskvoň na jaře a na podzim – Klikněte!

V jižních oblastech Ruska je broskev jedním z nejoblíbenějších ovocných stromů. Vzhledem k přítomnosti odrůd s různými dobami zrání ve své kultuře lze toto šťavnaté a nesrovnatelné ovoce jíst od konce června do konce září, pokud na svém pozemku pěstujete několik stromů, s ohledem na jeho rané, střední a pozdní odrůdy. Zkušení zahradníci to dělají, když tento faktor záměrně berou v úvahu při výsadbě broskve.

I přes zdánlivou vybíravost broskvoně lze s nejjednoduššími zemědělskými postupy dosáhnout úspěšné a kvalitní sklizně. Jednou z nejvýznamnějších metod pro zvýšení výnosu jeho šťavnatých plodů by mělo být včasné a správné prořezávání tohoto ovocného stromu. I když v prvních krocích péče o něj uděláte nějaké chyby, nezůstanete úplně bez úrody.

Ve své osobní zahradnické praxi dávám přednost broskvi, protože téměř nikdy nemá hubená léta. Málo trpí škůdci a snadno se stříhá i pro začínající amatéry. Pokud navíc systematicky sledujete korunu stromu a nenecháte ji stoupat příliš vysoko, pak není těžké sbírat její plody.

Opět platí, že i při skrovných letních srážkách potřebuje málo zalévat. Nejdůležitější je zabránit tomu, aby broskev netrpěla houbovými a virovými chorobami a invazí různých druhů mšic. Předpokládá se, že postřik směsí Bordeaux nebo ještě jednodušší Horus na růžová poupata a po odkvětu poskytuje spolehlivou ochranu během vegetačního období broskvoní.

Způsob formování broskve ve formě „misky“

Metoda prořezávání broskve ve tvaru „mísy“, „vylepšené misky“ nebo dokonce „vázy“ je zahradníky již dlouho uznávána jako optimální, umožňuje co nejvíce pronikání vzduchu a slunečního světla do koruny broskve, což přispívá ke správnému a rovnoměrnému dozrávání jeho plodů a odolnosti proti houbovým chorobám.

Koruna broskve ve tvaru „misky“ je založena na 3-4 vyvinutých kosterních větvích, vycházejících jakoby z jednoho bodu. „Vylepšená miska“ se tvoří na stejném počtu kosterních větví, které jsou od sebe po výšce kmene 15-20 centimetrů, což dává celému stromu větší stabilitu a vytváří lepší podmínky pro sluneční záření a větrání.

Prořezávání sazenice broskvoně

Tvorba koruny broskvoně ve formě „misky“ začíná při prořezávání sazenice během výsadby zaštípnutím stonku ve výšce 60–70 centimetrů, nejlépe nejpozději ve věku dvou let, přičemž první kosterní větve ponecháme ve výšce stonku 40-50 centimetrů od povrchu půdy.

Zbývající výhonky musí být zkráceny o 35-45 centimetrů o několik pupenů. V tomto případě by měl nejvzdálenější pupen všech větví směřovat ven. Všechny nepotřebné větve se nařežou do prstence a nad horní kosterní větví se odřízne centrální vodič stromu. Zbývající kosterní větve by měly směřovat různými směry bez jejich možného průniku.

Další fáze prořezávání sazenice nastává ve třetím roce jeho vegetačního období, kdy by na kosterních větvích prvního řádu měly být ponechány dvě větve druhého řádu, nasměrované v různých vnějších směrech s krokem 30-40 centimetrů. od sebe navzájem, aby při dalším vývoji nevedly k uzavření s jinými větvemi. Jak vidíte, prořezávání broskve v prvních letech jejího vývoje je zaměřeno na vytvoření silné kostry budoucí koruny ve tvaru „misky“.

Prořezávání broskvoní

Prořezávání formované broskve lze rozdělit do různých typů, které odpovídají cílům stanoveným zahradníkem. Sanitární prořezávání, při kterém jsou odstraněny odmítnuté větve: vysušené, zlomené, nemocemi poškozené výhonky rostoucí uvnitř „misky“ nebo směřující dolů; wen a doubles, které oslabují strom. Vzhledem k tomu, že zahušťování škodí kvalitě sklizně broskvoní kvůli nedostatečnému větrání a prohřívání celé koruny slunečními paprsky, je třeba ji prořezávat podle všech pravidel, nešetřit přebytečné větve, které evidentně čerpají živiny. na sebe. Plody budou určitě menší.

Standardní řez je náročnější na provedení, zejména pro začínající zahradníky. Tato obtíž je spojena se schopností broskvoně intenzivně tvořit nové výhonky a nasazovat více než 1000 plodů. Zároveň téměř nevyhazuje přebytečný vaječník, což vede k vyčerpání stromu, snížení jeho schopnosti odolávat chorobám a ztrátě schopnosti nést kvalitní ovoce v příštím roce. V některých případech může takový neořezaný strom v zimě trpět a dokonce uhynout.

Aby byla plodonosná broskev zdravá a plodná, při běžném řezu se na tenkých krátkých větvích ponechají 1-2 květní poupata, nad kterými se takové větvičky odříznou. Na vyvinutějších větvích o průměru tužky můžete po ostříhání jejich horní části ponechat 6-8 poupat. A u takového řezu platí pravidlo orientace nikoli na květ, ale na růstový pupen, který se během vegetace stane zdrojem mladého růstu. To znamená, že jeho růstová perspektiva by neměla směřovat nahoru, ale doleva nebo doprava, aby se větve nekřížily a nezastiňovaly navzájem a další výhonky.

Dalším nepříjemným rysem plodování broskvoně je jeho touha přenášet plody na horní okraj koruny s každou novou sezónou, což je ve všech ohledech nepohodlné: větve se ohýbají pod tíhou sklizně, které mohou být zlomeny větrem; je obtížnější je získat během sklizně; plody se zmenšují a ztrácejí svou prezentaci; spodní části kosterních větví jsou nataženy a obnaženy, což vede k předčasnému stárnutí stromu.

Právě z tohoto důvodu je třeba při jarní tvorbě koruny věnovat zvláštní pozornost její optimální výšce a odstranit horní část kosterních větví, aby se tvorba budoucí sklizně dostala na běžně přijatelnou úroveň. Maximální výška „misky“ by neměla být vyšší než 2,5-3 metry.

Důležitým požadavkem při vytváření koruny ve formě „misky“, navzdory stáří broskve, zůstává soulad s úrovní misky, to znamená, že by neměly být žádné větve („kohouti“) vyčnívající nahoru, protože takové „kohout“ na sebe bude kompetitivně čerpat živiny, což jistě oslabí zbývající produktivní výhonky.

Kdy oříznout broskev

Nejvhodnější dobou pro řez broskvoně bývá jaro v té její části, kdy se s nástupem stabilních kladných teplot alespoň +5 C objeví na broskvoně jasně ohraničená růžová poupata. Nejčastěji se jedná o měsíc duben. Tento jarní řez je důležité provést před dokončením květu, protože v závislosti na třídě stromů trvá toto období 10 až 25 dní.

Kromě toho mohou na stejné větvi broskve současně koexistovat poupata, kvetoucí květiny a dokonce i vaječník. Je třeba vzít v úvahu, že vytvořená poupata vydrží mrazy až -23 C, otevřené květy -4 C a vaječník může zemřít při -2 C.

A ukazuje se, že příliš brzký řez způsobí aktivnější kvetení zbývajících poupat, která mohou zcela odumřít vracejícími se jarními mrazíky, a ještě více předčasně vytvořený vaječník. Právě pozdější řez může zpomalit proces kvetení, který se může stát pojistkou proti výrazným nebo úplným ztrátám na úrodě broskvoně.

Jarní prořezávání broskví

Dalším problémem časného řezu je skutečnost, že je stále obtížné rozpoznat přesné umístění postranních výhonů, kterými by se měl řídit výběr náhradních výhonů – základ sklizně v příštím roce.

Nejlepší podmínky pro prořezávání broskvoní, stejně jako meruněk, na jaře by mělo být slunečné, bezvětrné počasí. Všechny nástroje pro takové prořezávání: zahradnické nůžky, zahradní nůž a pilník – musí být ostré a čisté, aby do řezů nezanesly nežádoucí infekci. Velké řezy z velkých větví by měly být ošetřeny čerstvým zahradním lakem.

Vlastnosti letního prořezávání broskví

K tomuto typu prořezávání, často z neznalosti, se uchyluje méně často a nazývá se „zelená operace“. Může být provedena ve třech fázích: koncem května; koncem června a začátkem července a také v srpnu. K takovému „zelenému provozu“ se uchylují, aby zlepšili podmínky pro větrání koruny a zvýšili její sluneční osvětlení. Současně jsou odstraněny všechny výhonky, rozvětvené větve a wen, které vyrostly uvnitř „misky“, které odvádějí živiny stromu do jejich růstu. Vznikne tak možnost urychlit dozrávání plodů a dřeva a co je velmi důležité, usnadní se výsadba květin pro budoucí úrodu.

Sazenice broskvoně nejsou vystaveny letnímu řezu: od druhého roku jejich vegetačního období až do první sklizně potřebují pouze tvarování. Zatímco plodící broskve se seřezávají na 40–50 % celkové hmoty sezónního růstu.

Opakované přidělování počtu plodů lze považovat za „zelenou operaci“. Zkušenosti ukazují, že při první formaci je interval mezi vaječníky ponechán ve vzdálenosti 12-15 centimetrů. To samozřejmě umožňuje, aby plody získaly větší váhu a vyšší chuť. V období ovocné náplně se zaštipují zelené výhonky nad krajním plodem, čímž se živiny přesměrují do plodů a také se urychlí dozrávání jak plodů, tak dřeva.

Omlazující řez broskví

Broskev si získala pověst krátkověkého ovocného stromu. S tím se dá souhlasit i polemizovat. Pokud je vše ponecháno náhodě, tak to bude. Ale při správné péči se každý přesvědčí, že broskev může aktivně plodit minimálně 20 let, za zvláště příznivých podmínek (optimální pěstební půda) i déle.

Jakmile se sezónní přírůstek, obvykle po 7-8 letech vegetačního období a plodování, sníží na 25-30 centimetrů, je potřeba jeho zmlazení. K tomu jsou odstraněny všechny větve nad větvemi druhého a třetího řádu, přičemž jsou přijata všechna opatření k dezinfekci řezů. Po takové operaci musí být strom mírně krmen a napojen. Druhá fáze zmlazení se provádí řezem čtyř až pětiletého dřeva, obvykle po 15 letech vegetačního období broskvoní.

Proč je pravidelný řez broskví důležitý?

Netřeba dodávat, že správný řez je univerzální způsob péče o jakýkoli ovocný strom. Ale potřebuje to hlavně broskev. Bez řezu se plody zmenšují, koruna zhoustne a strom se zdeformuje a bolí. Každoroční řez je téměř hlavní podmínkou pro vývoj zdravé a produktivní broskve, zvýšení její imunity a schopnosti jejího plánovaného zmlazení. Správné prořezávání umožňuje jak stimulovat růst stromu, tak kontrolovat jeho přípustnou výšku.

Úspěšný proces pěstování broskvoně je téměř umění, ale dá se zvládnout. Ořezávat či nestříhat? Tento problém by měl být vyřešen pouze ve prospěch prořezávání, i když jste nezkušený zahradník, i když to neděláte úplně správně. Přečtěte si naše i další články, vezměte zahradnické nůžky, pilník a zahradní džbán a vyzkoušejte se jako broskvoňový chirurg – broskev výrazně poškodit je téměř nemožné. Podle vyprávění zkušených zahrádkářů se i broskev připravená na jaře k likvidaci (se všemi kosterními větvemi značně zkrácenými), z nějakého důvodu odstavená, téměř sama přes léto sanuje a dokonce dává úrodu. Pak se dokonce stydíte před stromem a věta je zrušena.

Včasný řez ovocných stromů zajišťuje volné pronikání slunečního světla do koruny, zvyšuje výnos a dobu plodnosti.

Broskev se vyznačuje každoroční bohatou tvorbou výhonků a plodných pupenů. Takové přetížení strom značně vyčerpává, což vede k jeho smrti.

Proto je nutné provádět sezónní řez broskvoně. Pro začínající zahrádkáře se dnes podíváme na to, jak správně tvarovat korunu stromu v každém ročním období.

K péči o broskvoň budete potřebovat ostrý zahradnický nástroj, který dokáže provádět přesné a rovnoměrné řezy. Hlavními pomocníky zahradníka jsou: zahradnické nůžky, zahradní pily a nože, nůžky.

Druhy výhonků

Na broskvoně je 6 druhů výhonků, takže musíte vědět, které by měly být odstraněny a které by měly být ponechány.

1. Růstové výhonky s vegetativními pupeny musí být odstraněny. Objevují se pouze na mladých stromech. Výhony se stříhají na jaře pro lepší růst koruny v příštím roce.
2. K formování plodiny slouží jednoleté smíšené výhonky s ovocem a vegetativními pupeny. Za žádných okolností nepodléhají odstranění.
3. Nejnápadnější pro nezkušeného zahradníka jsou kyticové výhonky broskvoně. Jedná se o 60 mm dlouhé větve s 1 vegetativním pupenem na vrcholu. Květní poupata jsou uspořádána do kytice kolem pupenu. Dokud strom nedosáhne 3 let věku, měly by být kyticové výhonky odstraněny. Vegetativní pupen bude brát sílu z poupat a sklizeň bude slabá. Je dokonce možné, že poupata květů úplně opadnou.

Zahradníci radí: Z dospělého broskvoně není třeba odstraňovat výhonky kytice. Poměrně silný strom z nich dá dobrou úrodu.

Tvorba koruny od prvního do třetího roku života

Schéma tvorby koruny broskvoně. (Kliknutím zvětšíte)

Pro dobrý růst stromu a velkou úrodu se musí koruna broskvoně tvořit od prvního do třetího roku života na jaře.

Větve se stříhají v období, kdy jsou dobře vidět zduřelé plodové pupeny. Uvažujme dva typy formuláře.

První rok tvorby koruny. 1. forma. U jednoleté sazenice zasazené do země bez bočních větví změřte 600 mm od země, přidejte 9 oček a odřízněte vrchol.

2. forma. Na rozvětvené sazenici změřte 600 mm od země a ponechte 4 výhonky nad značkou. Vzdálenost mezi výhonky by měla být alespoň 200 mm. Na každý výhon, v závislosti na jejich síle, nezbývají z kmene více než 3 pupeny, vše ostatní je odříznuto.

Hlavní kmen je odříznut 200 mm nad horním bočním výhonem. Výhony, které v květnu narostly o 100 mm, se odstraní, přičemž na hlavním kmeni a každé větvi zůstane 1 silný výhon.

Druhý rok tvorby koruny. 1. forma korunky ve druhém roce vyžaduje stejné operace jako u 2. formy formace v prvním roce života, jak bylo uvedeno výše.

2. forma vzniká zkrácením cca 500 mm výhonů spodního patra a vyrovnáním všech ostatních do stejné výšky. Na hlavním kmeni, nad 400 mm kosterní větve, je ponecháno 9 pupenů a vrchol je odříznut. Z těchto pupenů jsou položeny větve 2. patra.

V červnu se odřezávají malé jednoleté výhonky. Na hlavním kmeni je ponecháno 5 větví se 3 větvemi na každé z nich.

Třetí rok tvorby koruny. Ve třetím roce se stříhají všechny kosterní větve na délku 600 mm, polokosterní větve na 500 mm. Podřízené větve se vytvářejí ve vzdálenosti 200 mm od sebe a odstraňují všechny výhonky mezi nimi.

Na stromu, který není zmrzlý, se odříznou všechny svisle rostoucí výhony (mastné výrůstky). Pokud koruna v zimě namrzne, z tukových usazenin se tvoří kosterní větve. Nařežou se na délku 600 mm a úhel růstu se změní připevněním závaží zvoleného podle hmotnosti na okraj výhonku.

Z vrcholu koruny se odříznou všechny větve delší než 700 mm. Silné výhony se zkracují na 200 mm.

Poznámka zahradníka: Nektarinka je stejná jako broskev, jen trochu teplomilnější. Řez obou plodin se provádí identicky.

Čtvrtý rok tvorby koruny v létě. Strom ve 4. roce života je plně formován a začíná produkovat svou první sklizeň. Vyžaduje odstranění pouze přebytečného porostu, zlomených a suchých větví.

Mladé stromky jsou velmi křehké, proto se přivazují ke kmeni. Na broskvoně plodí větve z loňského porostu. Po oplodnění se odříznou, čímž se vytvoří prostor pro růst mladých rostlin.

V létě se odstraňuje kolmý porost na kosterních větvích. Výhonky ponechejte pouze s poupaty a seřízněte je na dva listy.

Loňské postranní růstové větve vytvarujte s květy a postranními výhony: na bázi ponechejte náhradní výhon, uprostřed rezervní výhon a na okraji větev pro růst plodonosné větve. Veškerý zbývající růst je odříznut a ponechány dva listy.

Poté, co náhradní a rezervní výhony dorostou do délky 500 mm a růst plodové větve se zvýší o 6 listů, dojde k zaštípnutí jejich růstových bodů.

Sanitární prořezávání a ošetření starého dřeva

Aby se strom připravil na zimu, podstoupí sanitární prořezávání. Z koruny se odstraní suché, staré a poškozené větve, aby je v zimě nenapadali škůdci.

Zkušení zahradníci radí broskvoně v zimě neprořezávat, aby se předešlo bakteriálním chorobám. Při sanitárním prořezávání se každoročně odstraňují slabé větve rostoucí dovnitř a zahušťující korunu.

U dobře udržovaného starého stromu je proces řezu stejný jako u mladé broskvoně. Neudržovaný strom vyžaduje pečlivou osvětu. Odstraňte co nejvíce starých nepotřebných větví a vytvořte tak prostor pro růst mladých stromků.

Také by vás mohl zajímat článek o pěstování fíkové broskve nebo nektarinky.

Přečtěte si zajímavý článek o blahodárných vlastnostech oleje z broskvových jader zde.

Tvorba keřů

V poslední době se zahrádkáři začali zajímat o keřové broskvoně.

Tohoto tvaru je dosaženo od prvních let života sazenice.

Prořezávání se provádí tak, že ze země vyrůstá několik stejných kmenů.

Později se jejich koruna formuje do keře.

Pokud se prořezávání provede včas, broskvoň bude odolná vůči různým chorobám a odmění zahradníka velkorysou úrodou. (Mimochodem, z tohoto článku se můžete dozvědět o nejoblíbenějších odrůdách broskví).

Podívejte se na podrobné video jarního prořezávání broskví: