Jak pěstovat třešně v drsném podnebí.

Třešeň je vytrvalá dřevina, která roste jako strom nebo keř. Nadzemní část se skládá z jednoho nebo více kmenů a koruny. Růst a plodnost stromů jsou určeny poměrem květních a růstových pupenů na jednoletých větvích. V závislosti na typu plodnosti lze všechny odrůdy třešní rozdělit do dvou skupin: keřovité a stromovité. První plodí převážně na jednoletých větvích, druhé na kyticovitých. Mezi keřovité patří Vladimirskaya, Ljubskaya, Polevka, Moloděžnaya, Ščedraya atd. Do stromovité skupiny patří Žukovskaya, Griot Moskovsky, Turgeněvka atd.

Na rozdíl od jabloní jsou květní pupeny třešní obvykle jednoduché, tj. vyvíjejí se z nich pouze květy a plody. Po opadu plodů větve ostají. U keřových třešní závisí charakter plodění na délce růstu větví v předchozím roce. Slabý růst je důsledkem špatné agrotechniky; snižuje výnos nejen v následujícím roce, ale i v letech následujících. Na krátkých výhonech (10-15 cm) jsou všechny postranní pupeny květní a pouze vrcholový je růstový. Na krátkých výhonech se skupinové a růstové pupeny nezakládají. To vede ke snížení větvení, obnažení větví a ke snížení výnosu. Při dobrém růstu na výhonech dlouhých 30-40 cm se zakládají boční růstové a skupinové pupeny, zlepšuje se větvení, zvyšuje se celkový počet květních pupenů a zvyšuje se výnos.

Odrůdy stromových třešní nesou většinu úrody na kytičných větvích, jejichž tvorba také úzce souvisí s délkou porostu. Na dlouhých jednoletých větvích (30-40 cm) se nacházejí pouze růstové pupeny. V následujícím roce se z nich tvoří růstové výhonky a kytičné větve. V závislosti na péči se životnost kytičných větví pohybuje od 2 do 7 let. Stromové třešně jsou méně náchylné k obnažení větví než keřové třešně a díky kytičným větvím mají více květních poupat. Čím více kytičných větví se vytvoří a čím déle žijí, tím vyšší a pravidelnější je úroda.

Během svého života procházejí třemi hlavními obdobími: růstem, ploděním a usycháním. Ve všech obdobích je délka porostu ukazatelem úrovně agrotechniky. Pro prodloužení období plodnosti je nutné udržovat optimální délku porostu, tj. 30–40 cm, dobrou péčí o výsadbu.

Kořenový systém se skládá z kosterních a vláknitých kořenů. Během období plodnosti se většina aktivních kořenů (60-80 %) nachází v hloubce 20-40 cm podél obvodu koruny. Toto je třeba vzít v úvahu při aplikaci hnojiv a obdělávání půdy.

Pěstování sadebního materiálu

Roubovaný sadební materiál

V závislosti na způsobu množení můžete získat vlastní kořeny a roubované třešně. Pro množení roubováním je nejprve třeba vypěstovat podnož a poté na ni naroubovat pěstovanou odrůdu. Jako podnož se obvykle používají sazenice získané ze semen (pecek).

Sklizeň osivaSemena je vhodné sklízet z podnoží pásmových odrůd – Vladimirskaya, Shubinka atd. Semena se vybírají ze zdravých plodů, které dosáhly plné zralosti. Čerstvě sklizená semena se umístí do vlhkého prostředí (piliny, písek, mech) bez sušení pro stratifikaci nebo se skladují navlhčená bez substrátu v polyethylenových sáčcích až do podzimního výsevu.

Stratifikace a výsev semenAby semena získala schopnost klíčit, musí za určitých podmínek projít přípravným obdobím klidu. Takové podmínky mohou být v půdě přítomny i v přírodě, tj. je možný podzimní výsev semen (od konce srpna do října). Vzhledem k tomu, že přírodní podmínky nejsou vždy příznivé pro posklizňové dozrávání, je spolehlivější jarní výsev po období přípravy v umělých podmínkách, tj. po stratifikaci. Před podzimním výsevem nebo položením ke stratifikaci se doporučuje semena namočit na 5–7 dní, vodu je nutné denně měnit.

Pro stratifikaci se semena smíchají s trojnásobným objemem materiálu, který dobře udržuje vlhkost – pilinami, prosátým, dobře promytým říčním pískem, rašeliníkem. Pro ochranu semen před plísní a hnilobou se ošetřují ponořením na několik sekund do roztoku manganistanu draselného (25 mg na 1 litr vody). Dokud semena nezačnou praskat, skladují se při teplotě 15–20 °C (asi 2 měsíce) a poté do začátku klíčení při 2–6 °C – ve sklepě nebo domácí lednici. Poté, co se asi třetina semen vylíhne, se umístí do závěje nebo ledovce. Celková doba stratifikace je 150–180 dní. Během stratifikace se substrát pravidelně navlhčuje a mísí.

Plocha určená k setí by měla být dobře zryta a pohnojena v množství 1-2 kg humusu, 10-15 g superfosfátu, 40-60 g draselné soli a 20 g vápna na 30 m100 na kyselé půdy. Pokud nejsou k dispozici minerální hnojiva, lze humus smíchat s popelem (150-200 g/m2). Na povrchu pečlivě připravené půdy se vytvoří brázdy hluboké 3-5 cm ve vzdálenosti 25-30 cm od sebe.

Naklíčená semena se opatrně oddělí od písku nebo jiného materiálu, rozloží se na dno brázd každých 4-5 cm, pokryjí se dobrou výživnou půdou, zalijí se a zamulčují.

InokulaceBěhem první sezóny se ze semen získají dobře vyvinuté sazenice vhodné k roubování. Pokud se získají husté sazenice, proředí se na jaře následujícího roku a ponechají se od sebe 15–20 cm. Roubování se provádí na jaře nebo v létě v období toku mízy. Na jaře se roubují řízky se dvěma nebo třemi pupeny vylepšenou metodou kopulace, do rozštěpu, za kůru a do bočního řezu. Řízky se připravují na začátku zimy před silnými mrazy a skladují se při teplotě 0 °C (ve sklepě, lednici, závějích). V případě divokého růstu nebo přání mít jinou odrůdu se kosterní větve silně zastřihnou a znovu se roubují po 1–2 sezónách jednou z výše uvedených metod.

Pučení (roubování očkem) se provádí v červenci až srpnu během období toku mízy. Pro větší záruku přežití se pupeny roubují dvěma očky.

Vlastní kořenový sadební materiál

Vlastní kořenový odrůdový sadební materiál lze pěstovat z kořenových výhonků (přísavek) i z kořenových řízků zdravých stromů, které se vyznačují vysokou produktivitou.

Výhonky se vykopávají v září až říjnu nebo brzy na jaře před otevřením pupenů. Z obvodu koruny na osvětlených místech se vybírají nejlepší jedno až dvouleté výhonky s rozvětvenou nadzemní částí. Vykopávají se a ustupují 15–20 cm. Vykopaný kořenový pramen se z obou stran zastřihne tak, aby kořen zbývající s výhonky byl dlouhý 30 cm. Pokud jsou přerostlé kořeny slabě vyvinuté, je vhodné pokračovat v pěstování výhonků na pohnojených kyprých záhonech s častou zálivkou.

Reprodukce pomocí odřeninKořeny se sklízejí koncem podzimu nebo brzy na jaře. Horní kořeny se obnaží v místě, kde se hromadí, a z části o tloušťce 0,4 až 1,5 cm se odříznou kousky o délce 12–15 cm. V zimě se řízky skladují ve sklepě ve vlhkém písku při teplotě 0–+2 °C. Kořenové řízky se vysazují brzy na jaře na předem připravené záhony do brázd ve vzdálenosti 8–10 cm od sebe pod úhlem tak, aby horní konec byl pokryt vrstvou zeminy 1–2 cm a spodní 3–5 cm. Záhony se hojně zalévají a mulčují. Kořenové odnože a rostliny z řízků lze použít jako podnože pro roubování nových slibných odrůd.

Přistání

Vyberte místoPro výsadbu třešní je nutné vybrat vyšší, dobře osvětlená místa. V centrálních a severních oblastech jsou nejvhodnější místa v blízkosti plotů, budov, kde se vytváří teplejší mikroklima a více sněhové pokrývky. Hloubka podzemní vody není vyšší než 1,5-2 m od povrchu půdy. Reakce půdního roztoku by měla být blízká neutrální (pH 6,5-7,0).

Příprava půdyVětšinu půd je nutné před výsadbou stromů zlepšit, tj. přizpůsobit je podmínkám jejich růstu. Podzolické půdy se zryjí do hloubky rýče a půda se smíchá s vápnem a hnojivy. Organická hnojiva (hnůj, kompost) se aplikují v dávce 10–15 kg/m2, minerální hnojiva v dávce: fosfor 15–20 g, draslík 20–25 g (podle účinné látky). Dávkování vápna závisí na mechanickém složení půdy a její kyselosti. Vápno je lepší aplikovat odděleně od minerálních hnojiv.

Na bohatých černých půdách se na metr čtvereční přidává 5-6 kg organických hnojiv, 20-25 g fosforu, 10-15 g draslíku (na základě účinné látky).

Kyselé rašelinové půdy s mělkou podzemní vodou nejsou pro pěstování třešní vhodné. Odvodnění rašelinitých půd, předvýsadbové přidání jiné zeminy do rašeliny (1-2 kg zeminy, 50 kg hnoje, 60-1 g fosforu, 20-25 g draslíku, 15-20 g vápna na 300 m800) má pozitivní vliv na růst a plodnost. Spolu s obecnou předvýsadbovou přípravou stanoviště je nutné (zejména na půdách s nízkým obsahem živin) přidávat do výsadbových jamek hnojiva. Mezi organická hnojiva patří humus, nekyselá rašelina, vyzrálé komposty, z draslíkových hnojiv je lepší síran draselný. Nedoporučuje se přidávat do výsadbových jamek dusíkatá hnojiva a vápno, protože to může zhoršit přežití. Na jednu výsadbovou jamku je potřeba 10-15 kg organických hnojiv (stejné množství v kmenovém kruhu pro mulčování), 200 g fosforu, 60 g draslíku. Místo draslíku je dobré použít popel – 0,5 kg na výsadbovou jamku.

Výsadbový materiál. ZakopáváníK výsadbě jsou vhodné zdravé, dobře vyvinuté sazenice s 3–4 větvemi kosterních kořenů. Během přepravy je třeba kořeny stromů chránit před vysycháním. Při podzimní výsadbě se mírně zastřihují pouze roztřepené konce a zejména dlouhé větve kořenů, které se nevejdou do výsadbové jámy. Usušené sazenice je vhodné ponořit na 6–10 hodin do vody.

Sazenice pro jarní výsadbu se na zimu zakopávají. Od západu na východ se vykope příkop hluboký 30–35 cm. Na jižní straně se stěna příkopu nakloní (v úhlu 30–45°) a do něj se umístí řada sazenic korunou směřující na jih, aby se pokud možno zabránilo spálení kmenů sluncem. Po zasypání se zemina pevně přitlačí ke kořenům a kmenům, aby nevznikly žádné dutiny, kterými by mohl pronikat studený vzduch. Pokud půda není dostatečně vlhká, zakopané sazenice se zalévají. Je užitečné mezi ně a kolem příkopu umístit smrkové větve, které chrání před poškozením myšmi a částečně před spálením kůry.

Podmínky vysazováníV jižních oblastech, stejně jako v centrálních oblastech v letech s příznivým podzimem a zimou, dává podzimní výsadba dobré výsledky. S časným nástupem mrazů a v zimě s malým množstvím sněhu však sazenice silně mrznou. Podzimní výsadba by měla být dokončena 20–30 dní před zamrznutím půdy. Sazenice se lépe uchovají, když se vysadí brzy na jaře, jakmile půda rozmrzne a trochu vyschne.

Přistávací technikaPro výsadbu vykopejte jámy široké 80 cm a hluboké 50-60 cm. Při kopání nahoďte vrchní vrstvu zeminy na jednu stranu a spodní vrstvu na druhou. Do středu jámy se zapíchne sázecí kolík, kolem kterého se nasype val vrchní vrstvy zeminy smíchané s humusem a minerálními hnojivy. Spodní neplodnou vrstvu vyjmutou z jámy je nejlepší rozptýlit mezi řádky. Při zasypávání sazenice se ujistěte, že kořenový krček je na úrovni půdy, s ohledem na její pokles o 2-5 cm, zejména na hustých půdách. Kolem sazenice vytvořte jámu, po jejíchž okrajích se nasype nános zeminy. Do jámy nalijte dva kbelíky vody. Po zalití se půda kolem stromu posype kyprou zeminou, rašelinou nebo humusem, aby se udržela vlhkost. Sazenice se ke kolíku přiváže ve tvaru osmičky, aby na kmeni nebylo zúžení.

Vzdálenost mezi stromy v řadě by měla být 2 m (u silně rostoucích odrůd 3 m), mezi řadami – 3 m.

Použité materiály:

• Cherry – A. M. Michejev, N. T. Revyakina

Třešeň je jižní plodina. A proto se i přes obrovské množství jejích odrůd, kterých je až čtyři tisíce, pěstuje převážně v jižních oblastech Ruska. Ale i v těchto místech jarní mrazy často poškozují květní pupeny nebo dokonce rozevřené květy. Za tuhých zim hynou celé stromy.

Poptávka po jeho nádherných – sladkých, šťavnatých a neméně důležitých, velmi brzy zrajících (současně s jahodami) plodech je však tak velká, že zahradníci této plodině odpouštějí její poněkud sníženou zimní odolnost i v jižních podmínkách a v důsledku toho i riziko, že v některých letech nezíská dostatek nebo dokonce žádnou úrodu. Vědci zároveň vytrvale pracují na vytváření odrůd odolnějších vůči nepříznivým podmínkám a v poslední době i vůči chorobám a snaží se třešně protlačovat stále hlouběji na sever.

20. století se vyznačovalo zjevnými úspěchy v propagaci třešní severně od míst jejich průmyslového pěstování, ale zároveň, jako odraz obecných environmentálních problémů, nárůstem houbových chorob u této plodiny.

Třešeň je blízkým příbuzným višně kyselé, jedná se o různé druhy, ale patří do stejného rodu. Až donedávna mezi nimi botanici ani nerozlišovali a v běžném životě se třešeň jednoduše nazývala sladká třešeň. A to je pochopitelné, protože někdy se například jižní odrůdy třešní od sladké ani nerozeznají. Tyto plodiny mají v péči mnoho společného. A mají stejné choroby a bohužel se jedná o choroby, které nelze vyléčit – kokomykózu a moniliovou pálivost.

Vlastnosti kultury

Mezi hlavní rozdíly mezi třešněmi a třešněmi patří nepopiratelně nižší zimní odolnost všech jejich odrůd a také mohutnější růst. Proto jsou její stromy velmi velké. Vyznačuje se také rozmanitostí barev plodů – od krémově žluté až po téměř černou.

Třešně se vyznačují také samooplodností – nemožností opylení vlastním pylem, zatímco některé odrůdy třešní jsou samooplodné. Při posuzování možnosti křížového opylení v kombinovaných výsadbách třešní a třešní je nutné vědět, že třešeň je dobře opylována třešní a třešeň třešně neopyluje. Třešně začínají plodit brzy – první plody se objevují již ve druhém nebo třetím roce po výsadbě. Dobrá úroda se sklízí v pátém nebo šestém roce.

Nemá pravidelnou periodicitu plodnosti, pokud ovšem kvetení nespadá pod mráz. Proto je důležité usilovat o pěstování odrůd s různou dobou květu. V tomto případě jedna z odrůd unikne mrazu a bude mít úrodu. A pokud chcete prodloužit dobu konzumace plodů, roubujte do koruny stromu odrůdy s různou dobou zrání (můžete použít sladké třešně a na severu – višně): od nejranějších po nejpozdější.

Výsadba třešní

Výsadba třešní:
1 – zemina odstraněná shora
2 – zemina vyjmutá zespodu
3 – počet
4 – přistávací deska
5 – kořenový krček, 3-5 cm nad úrovní půdy

Snažte se vybrat místo pro výsadbu třešní na jižní straně plotu nebo budovy, ale tak, aby tam nebyl dlouhý a hluboký stín.

Preferuje dobře propustné, písčitohlinité a lehké hlinité sodnovo-podzolické půdy s propustnou podložní vrstvou, důležité je však, aby byly úrodné, ale ne přehnojené. Vůbec ale nesnáší těžké jílovité půdy a špatně roste i na rašeliniscích a písčitých půdách.

Třešeň má silný a hluboký kořenový systém, takže oblasti s vysokou hladinou podzemní vody nejsou vhodné pro výsadbu. Také nesnáší nížiny s krátkodobými záplavami.

Podnoží pro třešeň je samotná třešeň a dále na sever to mohou být sazenice třešní. Třešeň naroubovaná na třešeň v prvních letech tvoří téměř metrové výhonky a rychleji vytváří vysokou (až 3,5 m do čtyř let) korunu. Proto by vzdálenost mezi stromy měla být alespoň 4 m. Kromě toho je u 5-6letých stromů nutné, aby se zabránilo růstu do výšky, vyříznout vodivý věnec na nejsilnější boční větvi a podle toho zkrátit i boční větve. V tomto případě strom poroste do šířky.

Ve středním pásu a v severnějších oblastech se třešně množí roubováním na sazenice třešní. Roub třešně omezuje její růst a zvyšuje odolnost třešní vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Jako podnože se preferují následující odrůdy třešní: Šubinka, Dobraj, podnož třešně a ptačí VP-1 – mrazuvzdorná, odolná vůči spálení sluncem. Třešně roubované na třešně se nejlépe formují jako keř s 3-5 kmeny. V 8-10 letech dosahuje takový keř výšky pouze 2-2,5 m.

Podnoží pro třešně jsou odedávna tzv. magalebská třešeň neboli antipka. Jedná se o speciální druh třešně s drobnými plody, jako třešeň ptačí, v malých hroznech a s listy podobnými hrušním. Antipka ale dobře roste pouze na suchých půdách, a to i s vysokým obsahem vápna. Pokud je tedy vaše třešeň naroubovaná na antipku, vykopejte velkou výsadbovou jámu (asi 1 m širokou a až 60-70 cm hlubokou), naplňte ji směsí písku a zahradní zeminy v poměru 1:1 s přídavkem dolomitové moučky pro snížení kyselosti a v následujících letech tuto půdu systematicky vápněte.

Korunní roubování

Na místech, která nejsou vhodná pro pěstování této plodiny, je lepší pěstovat třešně nikoli na podnožích, ale naroubované do koruny a stejných forem, jaké se používají pro podnože. To je sice problematické, ale na takových místech můžete třešně spolehlivě pěstovat v plazivé formě.

Pozitivní vlastností třešně, která i přes její sníženou zimovzdornost umožňuje pěstovat tuto jižanku na místech, která pro ni nejsou typická, je její dobrá regenerační schopnost. Při mrazech až do -30 °C její stromy obvykle mrznou až k hranici sněhu. Pokud však nad roubem zůstanou alespoň zbytky zdravé nadzemní části, strom se oživí a za několik let bude možné znovu vytvořit novou korunu a těšit se ze stejných nádherných plodů. Mimochodem, takové mrazy se nevyskytují příliš často a slabší způsobí menší škody a strom se dá snáze a rychleji obnovit.

Pro třešně, stejně jako pro jiné plodiny, se v posledních letech staly nebezpečnějšími jarní mrazy, které mohou rok co rok zanechat úrodu bez úrody. A je také důležité poznamenat, že třešně naroubované na podnož a pěstované jako vícekmenný keř přezimují a zotavují se lépe než ty, které rostou jako strom.

Odrůdy třešní

A přesto, bez ohledu na to, jak dobře se zahradník stará o třešně v oblastech, které nejsou pro jejich růst typické, úspěch podniku bude záviset především na správně vybrané odrůdě. Odrůda musí být mrazuvzdorná a odolná vůči houbovým chorobám. První relativně mrazuvzdorné odrůdy třešní byly získány v polovině minulého století v Leningradu ve VNIIR pojmenovaném po N. I. Vavilovovi – F. K. Teterevem. Nejodolnějšími z nich se ukázaly být Leningradská žlutá, Leningradská růžová, Leningradská černá, Červená hustá a Zorka. Proto jsou v mnoha rodinných zahradách Leningradu a řady přilehlých regionů třešně téměř běžnou rostlinou.

Odrůda třešní Fatež

Třešeň odrůda Leningradskaya žlutá

Třešně Teterev se pěstují i v Moskevské oblasti, ale zde nejsou tak odolné: květní pupeny mrznou, objevují se brzy na jaře spáleniny od slunce, kůra kmene a větve praskají. Ale odrůdy vyšlechtěné v Moskvě (VSTISP) H. K. Jenikejevem a A. I. Evstratovem se ukázaly jako vhodnější pro moskevskou půdu. Jsou to odrůdy Fatež, Čermašnaja – pojmenované po farmách, kde probíhaly šlechtitelské práce, a Sinjavskaja – na počest slavného zpěváka.

Byly získány volným opylením odrůdy Leningradskaya Yellow a jsou odolné vůči kokomykóze. Nejodolnější z těchto odrůd je Fatež. Důležité je, že její plody jsou velké, s vysokým chuťovým hodnocením 4,7 bodu. Nejkvalitnější plody jsou odrůdy Sinjavskaya – velké, tmavě vínové, s vynikající dezertní chutí – 4,8 bodu. Plody třešně Čermašnaja jsou středně velké, medové, žluté a jsou obzvláště ceněny pro své rané zrání.

Pro oblast centrální černozemě se objevily odrůdy z Orla (VNIISPK) – Orlovskaya Rozovaya, Poeziya, Malyshka.

Ve středním pásmu jsou nyní široce rozšířené odrůdy z Brjanska. Za nejodolnější z nich jsou považovány Brjanskaja Rozovaja, Krasnaja Gorka a Brjanočka. Odrůdy Revna, Iput, Veda, Brjanskaja Rozovaja a Tjučevka vynikají svou komplexní odolností vůči houbovým chorobám. Tyto odrůdy však stále nemají dostatečnou zimovzdornost pro střední pásmo a v tuhých zimách mrznou i v Kalužské oblasti. Jsou vhodné pro Brjanskou, Orlovskou a Lipetskou oblast, ale v Moskevské oblasti se na ně spoléhat nedá.

Odrůda třešní Poezie

Třešně se obvykle vysazují jako letničky, méně často jako dvouletky. Nejlepší doba pro výsadbu je brzy na jaře, než pupeny nabobtnají. Pro zajištění opylení je nutné vysadit alespoň dvě současně kvetoucí odrůdy. Jámy se vykopou 50-60 cm hluboké a 80 cm široké. Do jedné jámy se přidají 2-3 kbelíky humusu, 0,5 šálku superfosfátu a 50-60 g síranu draselného.

Po výsadbě se sazenici ponechá centrální vodič a 3-4 dobře umístěné větve, které se zkrátí o 1/4 nebo 1/5 délky. Vodič po prořezání by měl být o 20-30 cm vyšší než horní větve.

Vážení zahrádkáři, pamatujte, že i přes vytvoření relativně zimovzdorných odrůd třešní zůstává jižní plodinou, takže ve středním pásu ji lze pěstovat pouze na místech příznivých pro zahradničení. Pokusy o její pěstování v nížinách, na rašeliništích, v místech se stojatým studeným vzduchem budou neúspěšné.

Irina Isaeva,
Doktor zemědělských věd