Argentina. Na větru Patagonie – televizní kanál My Planet

Rozlohy Patagonie jsou nekonečné, suchá a zakrslá vegetace trčí v trsech až k obzoru.

Ale každý kousek země má svého majitele. Úhledné ploty ze sloupků, svázané ostnatým drátem, se táhnou tisíce kilometrů podél silnic. Vymezují oblasti soukromého vlastnictví – estancie. Někdy mají estancie úhledné domy se známkami života, ale ty jsou v těchto drsných krajích tak vzácné, že jsou vnímány jako zázrak a překvapují svou přítomností. Skvrnití koně na pastvinách, větrné turbíny, které vyrábějí energii pro potřeby domácnosti, napajedla s dešťovou vodou – vše je tam zajištěno.

Země jsou zde zcela neúrodné, divoký vítr kroutí sloupy prachu a unáší je přes tiché prérie. Úrodná vrstva byla odnesena dávno, při samotném zrodu kontinentu. Vítr má své vlastní hry.
Říká se, že se zde lidé zabývají chovem ovcí. Vlna argentinských ovcí je měkká a teplá a její ceny rostou. Ale neviděl jsem žádná tlustá stáda, kromě několika jedinců na osamělé estancii. Vypadala velmi hebce a připomínala kudrnatá jehňátka z kreslených filmů.

Ale guanako, druh lamy, je mezi nízko rostoucími keři mnohem větší.

Pasou se v malých stádech a samec vždy stojí strnule na kopcích, pozorně zkoumá okolí a chrání klid své rodiny. Pokud se stádo pohybuje, samec je vždy poslední, takže má celou rodinu před očima. A pokud vidíte osamělého guanaka, znamená to, že je starý a šedivý a stádo ho už dávno odmítlo a poznalo nového mladého a silného vůdce. Starý a slabý dožívá svůj život sám.

Plešatá vikuně, také druh lamy, je podobná guanaku, ale má dlouhou srst pouze na hrudi, zbytek těla je téměř holý. Ocas visí jako kráva, zatímco guanaka drží své krátké ocasy v oblouku. Vikuně milují vodu a nejčastěji se vyskytují v blízkosti vodních ploch, na rozdíl od guanaka, která pijí jednou týdně a od napajedel se toulají daleko. Vikuně a guanaka jsou zcela nezkrotné, zatímco lama a alpaka jsou plně domestikované. Pro názornost je zde fotografie alpaky z Peru.

A tady je lama z Bolívie s dlouhýma ušima a protáhlým čenichem.

Lamy se používají k přepravě zboží v horách, stejně jako osli na Kavkaze. Alpaky mají úžasnou vlnu, podobnou vzdušné bavlně z beden. Guanaky a vikuně jsou pod ochranou státu, ale velmi chutné maso prvních a úžasná, drahá vlna z hrudníku druhých jsou důvodem jejich rozsáhlého vyhubení. Guanakové maso se hojně vyskytovalo v každé další zemi. Prodává se otevřeně a nikdo se o něj nestará.

Nandu zbožňují Patagonii. Je to jejich domov. Jsou menší než africké. Na pozadí šedé země je těžké si těchto ptáků všimnout. Jejich sukovité nohy, nemotorně se ohýbající, rychle přeskakují přes pahorky. A rychlý vítr je dožene a zvedne pštrosí peří zpět. Hnízdo kuřat sotva drží krok s hbitým tátou, protože je to on, kdo vychovává mláďata, a neopatrné matky se po snášce vajec vydávají hledat dobrodružství.

Tito ptáci žijí v hejnech s jedním samcem. Všechny samice kladou vejce na jednom místě. Samec je okamžitě začne líhnout a jeho „manželky“ kladou vejce ještě asi týden. Je překvapivé, že všechna mláďata se narodí téměř současně v jeden den po zhruba měsíci. Taková záhada přírody.

Několikrát jsem se pokusil ptáka zachytit a pokaždé selhal záběr. Nandu se na vteřiny zdáli objevovat poblíž silnice jako přízraky a okamžitě vběhli do pampy, kde splynuli s terénem, jako by se v něm rozpouštěli. Vyfotil jsem ale zajímavý objekt. Nevím, kdo nebo jak ho nainstaloval, jedno je jasné, aby cestovatel nebyl tak smutný, když se na pampasii díval z okna dopravního prostředku.

Jak jsme se blížili k městu Calafate, krajina se postupně měnila. Prérie, monotónně táhnoucí se tisíce kilometrů, takže i kousek barevného papíru na kraji silnice přitahuje pozornost pohledu unaveného monotónností, najednou dávají nádhernou scenérii. Mraky mají úchvatný tvar, podobné spirálám nebo zkrouceným houskám. Ne, takové mraky neexistují!

Viseli nad námi tak dlouho, měnili místa a tvary, že se mi podařilo pořídit několik fotografií.

Vířily je proudy vzduchu přicházející z Pacifiku a Atlantiku. Takové mraky jsou tu pořád, vítr se tu ani na minutu neuklidní.

Autobus jel do kopce, před sebou zasněžené hory a dole zářivě modré skvrny jezer a klikatých řek. Na vodě rozmanití ptáci, na dálnici rušný provoz. Z Ohňové země přijíždějí těžké nákladní vozy s výmluvným nápisem „Konec světa“. Cestující ukázali na znak s číslem 40 a vysvětlili, že se jedná o číslo velmi problematické silnice, která vede po hřebeni napříč západní Argentinou podél Chile. Fouká tam úplně jiný vítr. Sfoukne auta z prašné cesty a pokud se porouchá, téměř zmizí. Abyste se dostali z kabiny, musíte se k němu nejdříve přivázat. Řidiči se těchto míst bojí. A pokud jste jeli po Rutě 40, pak je to srovnatelné s hrdinstvím. Proto si řidiči hrdě orazítkují znaky čtyřicáté trasy na svá auta.

Ještě jsem nevěděl, že po téhle cestě pojedu z El Calafate do města Perito Moreno a pak dál. Ale to se stane později, za týden. Jiná cesta nebude.

Brzy se objevilo město El Calafate – hlavní město ledovců, a celé se mi to zdálo nepřirozeně zvláštní. 50. stupně jižní šířky se nachází ve srovnání s polohou mého města Astrachaň na stejné severní šířce. Ale tady je vždycky teplo, v létě horko, slunečno. A teď je tu taky argentinské léto, ale nahý a bez klobouku se tu chodit nedá. Pronikavý vítr je studený, spalující.

Pouze 500 km k ledovcům Antarktidy! Svět tam končí… a začíná znovu. Vážně! Vážně, dorazila jsem sem! Chtěla jsem se praštit o zem s kloboukem a tančit jako dáma, ale policejní kordon u vjezdu do chráněných oblastí začal kontrolovat shodu sedadel a cestujících. Žádní komparzisté se nekonali a my radostně (mluvím o sobě) vjíždíme do El Calafate.