Zky jehličnanů v zimě
Moc bych si chtěla naroubovat smuteční cypřiš, ale nevím, na co ho naroubovat. Možná se s tím někdo setkal nebo může doporučit literaturu. Děkuji!
| sněžka |
| Klin MO |
| 10.07.2009 |
| 11:50:35 |
Cypřiše se obvykle neroubují. Také jsem takové rostliny v prodeji neviděl, snad s výjimkou jalovců plazivých forem na stonku.
| Vjačeslav G |
| Essentuki |
| 10.07.2009 |
| 12:24:27 |
Mnohokrát jsem viděl v prodeji druhy plačících cypřišů (nepamatuji si, které: hráškoplodé, tupoplodé nebo Nootka), svého času jich bylo hodně v “Obi” a v různých školekách, kde prodávaly polský materiál. Letos jsem žádný neviděl, ale asi pokud je cílem “mít jeden” a ne “kvůli experimentu”, je snazší hledat a koupit hotový.
| ZG |
| Moskva |
| 10.07.2009 |
| 13:46:34 |
Vjačeslave, přesně takhle to je, nic takového se v prodeji neprodává. Narazil jsem na smuteční cypřiš na zahradě a napadlo mě: proč ho nenaroubovat na populární strom!? Tak o tom něco hledám, třeba nejsem jediný, kdo je tak posedlý! )))
| sněžka |
| Klin MO |
| 10.07.2009 |
| 14:02:46 |
V Polsku se na túji obecnou roubuje Cyparmsovica nootkanicica “Pendula”. Na takové podnoži roste rychle, ale rostoucí výhonek musí být několik let (alespoň 6-7) přivázán ke kolíku. Tato forma rostliny se sama “nedrží”.
| Miljajev |
| Voroněž |
| 11.07.2009 |
| 09:21:12 |
Obyčejnou tújí jsem myslel tu západní.
| Miljajev |
| Voroněž |
| 11.07.2009 |
| 09:21:46 |
sněžka, samozřejmě, vlastníma rukama, to je skvělé! Jen jsem tvé otázce nerozuměl, myslel jsem, že jsem je vůbec neviděl ve slevě. :) A s OBI nesouhlasím. Jako začínající zahradník tam kupuji už druhý rok spoustu rostlin a ani jedna selhání. Jehličnany jsou většinou německé, vynikající kvality a mnohem levnější než v našich školkách. Pravda, výběr je malý a je lepší kupovat čerstvě dodané na začátku sezóny, jinak je neopatrní pracovníci můžou spálit nebo vysušit :).
| skissa |
| Petrohrad |
| 11.07.2009 |
| 12:11:47 |
| Elemka |
| Koroljov Moskva kraj |
| 11.07.2009 |
| 12:30:49 |
ElemkaNení jednodušší to prostě zakořenit? Zakořeňuje to krásně. Můžete to jen ohnout a udělat vrstvu.
Roubování se obvykle provádí u obtížných druhů nebo druhů, které se obtížně zakořeňují, nebo u těch, které se řízkováním vůbec nedají množit, například: borovice, cedr – nelze množit řízkováním, pouze roubováním.
Roubování je obecně extrémním opatřením, protože roubované rostliny se v zimě často mohou odlomit nebo v místě roubování zmoknout.
| Mitya |
| Pereslavl, vesnice Talitsy |
| 12.07.2009 |
| 00:50:13 |
ElemkaOdrůda Old Gold nepatří mezi šupinovité. Jedná se o středně velký jalovec. Čínský hybrid. Uvnitř koruny mívají jehličkovité jehličí. Tyto jalovce se neroubují, ale skvěle se množí řízkováním. Jalovce lze roubovat na bar, ale na tohle si vezmou spíš trpasličí, a ne takový kolos jako Old Gold.
| fillyjonk |
| Zelenograd |
| 12.07.2009 |
| 06:11:50 |
Miťo, špatně jsi mě pochopil – nechystal jsem se nic roubovat, jen jsem chtěl vzít řízek zespodu (s modravými jehličími) a zkusit ho zakořenit, protože modré jalovce zatím nemám. Ale nepotřebuji moc velkou rostlinu, proto jsem se ptal, co by mohlo sloužit jako podnož pro můj m. Old Gold.
filifionko, nevěřte, že se mi to líbí:)), ale musím se znovu pustit do hádky. Jednám „podle vědy“, t.j. nejdříve se obracím na EDSR a tam o m. Old Gold píší toto:
««Old Gold». Mutace «Рfitzeriana aurea». Keř vysoký asi 2 m, plošší než původní forma. Kompaktní. Roste pomalu. Jehličí má bronzově žlutou barvu, kterou si zachovává i v zimě. Odolná. Vypěstována F. Grotendorstem v Boskoopu v polovině XNUMX. století. Množí se roubováním.»
Z toho jsem usoudil, že můj m. je roubovaný, protože jehličí dole se velmi liší od horního (namodralé, jehlicovité). Možná se mýlím a m. Old Gold „od útlého věku“ začíná růst s namodralými a jehlicovitými jehličími.
Dále se obrátíme k jednomu z původních druhů (popis Fitzeriana aurea neříká nic o jehličích, takže jsem si vybral jiného „předka“):
««Рfitzeriana». Známá je pouze samčí rostlina. Forma je široká, rozložitá, až 3 m na výšku a šířku; nejstarší exempláře jsou ještě širší. Větve jsou zakřivené, široce rozmístěné, při kultivaci vyvýšené, konce zakřivené. Listy jsou částečně šupinaté a světle zelené a vnitřek rostliny je jehličkovitý…»
Můj m. má šupinaté listy na horní polovině větve, což neodporuje popisu.
Mimochodem, všechny tyto jalovce jsou zařazeny do sekce „čínské“. Tato sekce popisuje několik dalších druhů jalovců se šupinatými jehličími.
(Prosím, odpusťte mi svou vytrvalost, ale i tak se chci dostat k jádru věci.)
| Elemka |
| Koroljov Moskva kraj |
| 12.07.2009 |
| 11:44:27 |
Jalovec media “Old Gold” se snadno množí řízkováním. A roubování se používá opravdu téměř výhradně u rostlin, které nezakořeňují nebo se obtížně zakořeňují. Patří mezi ně borovice a cedry zmíněné Miťou, které se mimochodem dají množit řízkováním, ale podmínky pro zakořenění jsou velmi složité a procento zakořenění je pro průmyslové množení extrémně nízké. Ale je to tak – mimochodem. Samotná odrůda “Old Gold” je velmi rozložitý keř vysoký asi 40-50 cm, ne vyšší. Samotný název odrůdy se překládá jako “Old Gold” a není v něm nic modrého. Proto ty, Elemko, “Old Gold” nemáš.
| Miljajev |
| Voroněž |
| 12.07.2009 |
| 21:06:32 |
Miljajev, moc děkuji za pomoc! Teď potřebuji najít malou, rovnoměrnou túji. Můžete mi říct, kdy je nejlepší čas na roubování? Na jaře, než začne “oživení”?
| sněžka |
| Klin MO |
| 13.07.2009 |
| 03:46:42 |
Jde o to, že některé vnitřní výhonky se někdy mohou lišit kvůli nedostatku světla. Existuje tedy velká šance, že se vrátí do původní podoby. A teď k růstu. Není jednodušší ho jen zastřihnout? A kontrolovat jak výšku, tak šířku.
| Mitya |
| Pereslavl, vesnice Talitsy |
| 13.07.2009 |
| 03:47:05 |
Snežko, malé tuje (Danika, Minima, Tiny Team atd.) se prodávají v hojném množství téměř ve všech zahradních centrech v Moskvě. No, s tím nejsou žádné problémy. Co se týče roubování jehličnanů, tak nedávno (myslím, že na jaře), když jsme diskutovali o roubování cedrů, jeden z účastníků fóra dal dobrý odkaz na toto téma. Všechno tam bylo velmi kompetentně vysvětleno. Dokonce jsem si to přidal do „Oblíbených“. Ale teď se na internet připojuji ne z domácího počítače, ale z dachy (USB modem). Proto nemám po ruce potřebnou adresu. Podívejte se sami!
| Miljajev |
| Voroněž |
| 13.07.2009 |
| 15:37:50 |
Elemka, Také jsem narazila na to, že se mu říká čínský, ale stále častěji – střední. Pokud se botanici zabývající se jehličnany sami neshodnou, o co nám lámat kopí? :)) Roste mi pětiletý jalovec střední ‘Old Gold’. Je pěkný, velký, výrazný. Opravdu nikdy nedoroste do 2 m. To je jisté! Uvnitř koruny má modré jehlicovité jehličí.Existuje to a tím to končí. Koupila jsem si sazenici z německé školky a ani jednou, když jsem se dívala na ty samé „Old Gold“ v zahradních centrech, jsem nepochybovala o původu té své. I když se můžu snadno mýlit, stejně jako ti nadšení lidé, kteří vkládají svou práci do vytváření EDSR. Eleno, pokud chceš všemu tak důkladně porozumět, pokud je to pro tebe tak zajímavé a zásadní, tak si kup „Druhy a formy jehličnanů pěstovaných v Rusku“. Zatím vyšel 1. díl, nemůžeme se dočkat 2. Tohle je mnohem vážnější než EDSR nebo Aleksandrova. Tam se naprosto zabavíš, budeš hledat rozdíly mezi jehličkovitým listem typu communis a jehličkovitým listem typu squamata, a ještě víc od šídlovitého. Naučíš se rozlišovat mezi druhy jalovců podle rýh, žlázek a průduchů :)))
citát odtamtud:
Van Melle (1947) navrhl kombinaci juniperus x media pro hybridy mezi J. sabina a J. chinensis. Mnoho badatelů však nepovažuje tuto kombinaci za možnou, protože původ Pfitzeriany nebyl spolehlivě stanoven. Cytologické studie by mohly objasnit, zda se jedná o hybrid, formu z J. sabina (nebo J. chinensis), nebo zda by měla být hodnost tohoto taxonu povýšena na druh Dokud se toto definitivně neobjasní, je vhodné ponechat zahradní formy skupin Pfitzeriana a Plumosa jako součást druhového komplexu J. chinensis.
/moje úvahy/ Čínské jalovce mají jehlicovité jehličí, skupina Pfitzerian má jehlicovité jehličí, kozácké jalovce mají také jehlicovité jehličí, tak proč by je nemohl mít i ‘Old Gold’, když je jejich přímý příbuzný?
Ale abych řekl pravdu, v této knize, na straně 47 ne zmínky o jehlicovitých jehlicích u tohoto kultivaru. A v mé zahradě je mají :))))))
Doporučuji zveřejnit samostatné fotografie základny a konců větví.
Na základě fotografie přijmu pro svůj exemplář nové jméno, pokud bude mít navrhovatel přesvědčivé argumenty ;)
| fillyjonk |
| Zelenograd |
| 13.07.2009 |
| 17:56:32 |
fillyfyonko, jelikož jsem svým prvním povoláním „Němka“, v takových případech mám vždycky chuť zvolat: „Alle Achtung!“ – což v ruštině znamená „wow!“ nebo „Smekám klobouk!“ :) Chápete, že pro školáka je hlavní autoritou encyklopedický slovník a až na střední/vysoké škole se dozvíte, že existuje i odborná literatura.;) (Knihu jsem si vzala na vědomí, pokud možno si ji koupím.)
Nehádal jsem se, že OG má modré jehličí – jen jsem jejich původ chápal jako dědictví po podnoži. Asi bych to bral jako samozřejmost, kdyby toto jehličí bylo zelené – píší, že mnoho m. má smíšený typ jehličí. Ale modrá barva mě zmátla.
Zatím mám jen obecnou fotku — . Protože můj pán je ještě miminko, nevím, jestli se mi podaří vyfotit začátek větví (mám se rozložit vedle něj?:) ), a zítra se pokusím podívat zblízka na konce větví.
Miťo, co se týče řezu, myslím samozřejmě tuto možnost. Děkuji, promyslím si to – ale je vysoká pravděpodobnost, že problém s podnoží nebude vyřešen ve prospěch mé verze. )
| Elemka |
| Koroljov Moskva kraj |
| 14.07.2009 |
| 00:31:16 |
Tady je to, co si myslím. Konce větví Moc nám toho nedají. Na jaře (se svědkem) jsem porovnával nové výhonky odrůd Blue Carpet (šupinovitá) a Blue Alps (čínská), stahoval jsem je k sobě. No, prostě jako z jednoho keře! Tady je zřejmě potřeba vzít lupu a prozkoumat žlázy s průduchy :))) Zkuste vyfotit zaostřeně to, co jste u podnože vyfotil.
| fillyjonk |
| Zelenograd |
| 14.07.2009 |
| 06:52:11 |
MiljajevRád bych viděl informace o řízcích borovic, cedrů a modřínů! Pokud vím, tyto druhy vůbec nezakořeňují. Proto bych rád viděl vyvrácení známých faktů.
| Mitya |
| Pereslavl, vesnice Talitsy |
| 14.07.2009 |
| 20:34:58 |
Miťo, ty pravděpodobně považuješ publikace v knihách a časopisech za nezpochybnitelné pravdy nebo „všeobecně známé“. Kdybys jen věděl, jak se tyto knihy píší! Nechci se tímto tématem podrobně zabývat, protože uvedené téma je úplně jiné. O modřínech nemohu nic říct. Ale u borovice lesní, himálajského cedru a dubu letního (všechny druhy, které podle literárních údajů nezakořeňují) bylo experimentálně prokázáno, že zakořeňují. Pokud máš zájem o podrobnosti, napiš mi interní poštou.
| Miljajev |
| Voroněž |
| 14.07.2009 |
| 21:30:17 |
fillifyonko, tady je to, co se mi podařilo vyfotit (nejsem moc fotografka, ale doufám, že je to víceméně vidět): , , . Na první fotce je vidět, že spodní větev směřující doleva je šupinatá a ty doprava jsou jehličkovité. Místo roubování – pokud tam samozřejmě je – není vidět a nenapadlo mě se ho dotknout, napadlo mě to až teď. :) V principu by tam mělo být ztluštění/zakřivení, nebo to tak není?
| Elemka |
| Koroljov Moskva kraj |
| 15.07.2009 |
| 13:23:04 |
Dekorativní jehličnaté plodiny pomohou vytvořit jedinečnou krajinu na vaší letní chatě. Arborvitae, cypřiše, jalovce, tisy, modříny, zakrslé formy smrků a borovic – výběr jehličnatých rostlin do zahrady je obrovský, ale ceny za velké sazenice jsou strmé. Mnoho zahradníků úspěšně množí jehličnany řízkováním a poskytuje sobě a svým přátelům bezplatný sadební materiál. Zima je vhodná doba pro řízkování.
Které jehličnany lze řezat
Hned je vhodné zmínit, že řízky jehličnatých stromů zakořeňují hůře než řízky okrasných listnatých keřů. Za úspěch lze považovat 60-70% přežití jehličnanů. Pro množení řízkováním jsou vhodné všechny druhy tújí: pyramidální, sloupcovité i kulovité. Různé druhy jalovce dobře zakořeňují: horizontální i vertikální.
Některé plodiny se řízky obtížněji odebírají, jako je pichlavý smrk, kterému se hovorově říká „modrý“. Řezání modrých smrků je složitý a časově náročný proces, hotové sazenice lze získat až po 2 letech od zakořenění, míra přežití nepřesahuje 30%.
K množení smrku ostnatého se používá roubování na sazenice smrku obecného. Při množení semeny si pouze 10-30% sazenic zachovává mateřské vlastnosti.
Borovice řízky vůbec neberou, lze je množit čerstvými semeny při zimním výsevu. Semena borovice mají vysokou klíčivost, ale dekorativní, uměle vyšlechtěné odrůdy si jen zřídka zachovají své kvality. K rozmnožování budou vyžadovat očkování.
Kdy sklízet řízky
Řízky pro zimní zakořenění se připravují v prosinci až lednu. Zimní „zahradnické“ práce začínají po zimním slunovratu, 22. prosince, až do této chvíle jsou rostliny v hlubokém klidu.
Během února a března lze sklízet i jehličnaté řízky. Pokud si však chcete do září pořídit hotové sazenice, měli byste si pospíšit. Zakořeňování jehličnanů je pomalý proces. Než se vytvoří první tenké kořínky, trvá to asi 2-3 měsíce.
Pro jarní řízky se výsadbový materiál připravuje bezprostředně před zakořeněním. Pro reprodukci jehličnanů je nutné postavit speciální „školu“ – mini skleník, chráněný před otevřeným sluncem, ve kterém lze udržovat vysokou vlhkost vzduchu.
Jak připravit řízky
Proces přípravy sadebního materiálu je jednoduchý. K řízkování se používají loňské porosty. Větve lze odlomit v různých částech koruny nebo odříznout dospělou větev, ze které se získá velké množství dělení.
Při výběru kandidátů na řízky je třeba vzít v úvahu tuto vlastnost: větve, které rostou svisle, následně tvoří krásnější a harmoničtější korunu než ty, jejichž růst směřuje dolů nebo do strany. Na zakořenění byste neměli brát výhonky ze spodních větví, hůře se vyvíjejí.
U plazivých forem jalovce nezáleží na tom, z jaké části koruny se řízky odebírají.
K rozmnožování se používají rostliny starší 4-5 let, které do této doby vytvořily dobrou korunu, kterou lze mírně ztenčit, aniž by byl narušen jejich vzhled.
Pokud se řízky odebírají z různých částí koruny, sklízejí se ručně a odlamují se od dospělých větví. K tomu se jednoletý výhon stáhne a prudkým pohybem se oddělí od mateřské větve. Na konci řezu zůstane kousek dvouleté kůry, nazývá se „patka“. Tato část vyzrálé kůry podporuje lepší zakořenění.
Pokud se při ztenčování koruny vyříznou celé větve, oddělí se od nich řízky stejným způsobem, a to tak, že se odtrhnou „patkou“. V tomto případě se nemusíte bát, že byste na stromě nechali velké cáry kůry. Příliš dlouhá pata musí být zastřižena nůžkami.
Optimální tloušťka řezu je 3-5 mm, silnější výhony hůře zakořeňují. Je důležité, aby spodní část výhonu byla dřevnatá. Zelený, nevyzrálý výhon s největší pravděpodobností nezakoření a zahnívá.
Pro zakořenění smrku modrého je nutné vybrat postranní jednoleté porosty, které nemají poupata. Centrální výhonky mají vždy několik velkých pupenů. Během procesu zakořenění bude takový řízek vynakládat energii z vlastních zásob na vývoj pupenů, po kterých zemře, aniž by měl čas zakořenit.
Jak skladovat řízky před výsadbou
Úspěch zakořenění jehličnanů do značné míry závisí na čerstvosti řízků. Je vhodné je zasadit do země ihned po sklizni. Pokud to není možné, pak se čerstvé větve vloží do plastového sáčku a skladují se v chladničce nebo ve sklepě ne déle než 2-3 dny. Nebude zbytečné zabalit řízky do vlhkého hadříku.
Větve jehličnanů velmi rychle ztrácejí vlhkost. Přesušení řízků často způsobuje, že rostliny nezakoření.
Příprava půdy
Půdní substrát by měl být pokud možno sypký a lehký s vysokou schopností zadržovat vodu. Na nutriční hodnotě půdy nezáleží, protože po dobu několika měsíců budou jehličnaté oddíly žít z vlastních zdrojů.
K zakořenění jim stačí mírná vlhkost půdy, vysoká vzdušná vlhkost, světlo a teplo.
Půdní substrát pro množení jehličnanů se připravuje z vysokohorské rašeliny nebo směsi rašelinového a kokosového substrátu. Vzhledem k tomu, že jehličnany preferují kyselou půdní reakci, můžete použít běžnou vysokou rašelinu, ne deoxidovanou.
Pro větší volnost a prodyšnost se do směsi rašeliny z vysokohorské rašeliny přidává 20 % perlitu nebo vermikulitu a 20 % hrubého říčního písku. Písek musí být před použitím kalcinován v peci.
U řízků jehličnanů má velký význam sterilita půdního substrátu. Po dobu 2-3 měsíců po zakořenění se sazenice udržují ve vysoké vlhkosti a teple, což je ideální prostředí pro rozmnožování půdní mikroflóry. Pokud jsou v půdě patogeny houbových nebo bakteriálních chorob, řízky s největší pravděpodobností zahnívají, aniž by zakořenily.
Pro dezinfekci půdy se rozlévá silným roztokem manganistanu draselného nebo přípravků “maksim”, Fundazole. Jako biofungicidy se používají přípravky s Bacillus subtilis, jako např “Bacterra” nebo “Fitosporin”, mohou být přidány do půdy a také přidány při každém zalévání.
Nádoby pro zakořenění
Pro úspěšné zakořenění řízků je nutné udržovat po několik měsíců téměř 100% vlhkost vzduchu, takže bude potřeba vytvořit skleníkové podmínky. Vzhledem k tomu, že jehličnaté řízky nemají příliš vysokou míru přežití, má smysl je zakořeňovat s velkou rezervou.
Jako mini skleníkovou kopuli můžete použít průhledné plastové sklenice nebo zbytky plastových lahví. Malý skleník pro několik řízků lze vyrobit z 5litrové láhve a rozřezat ji na polovinu.
Pro velké množství řízků můžete použít průhledné plastové nádoby určené pro skladování věcí, v nich jsou instalovány jednotlivé kelímky s řízky.
První kořeny se objeví nejdříve po 2 měsících, takže pro zakořenění můžete použít kazety určené pro pěstování sazenic. Jejich malý objem je zcela dostačující pro primární zakořenění. Poté se všechny živé exempláře přesadí do technických květináčů o objemu 0,5-1 litru.
Zahradníci také praktikují zakořeňování řízků v „hlemýžďích“. To bude vyžadovat široký pás spunbond nebo polyethylenu. Rašelina z rašelinišť se na ni nalije ve vrstvě 2-3 cm. Připravené sekce se rozloží ve vzdálenosti 3-5 cm od sebe, poté se pás stočí do role, upevní se elastickým pásem a instalovány v kontejneru vhodné velikosti. Pro zachování turgoru jehel nasaďte na sazenice průhledný plastový sáček. 2-3 měsíce po zakořenění se šnek odvine a všechny řízky, které vytvořily kořeny, se přesadí do jednotlivých nádob.
Jak zakořenit jehličnany
Optimální délka řezu je 8-15 cm.Od spodní části výhonu je nutné vytrhat všechny jehličí do výšky 3-4 cm.To se děje tak, aby jehličí v půdě nehnilo a nezpůsobují proliferaci patogenní mikroflóry.
Pokud je řízek příliš dlouhý nebo rozvětvený, je potřeba jeho nadzemní část mírně zkrátit. Tím se sníží odpařování vlhkosti a zvýší se míra přežití. Vzhledem k tomu, že rostliny budou žít bez kořenů po dlouhou dobu, ztráta vlhkosti může způsobit vysušení a odumření řízků.
Před zakořeněním je užitečné řízky namočit na 24 hodin do roztoku stimulátoru tvorby kořenů. Můžete použít hormonální prostředky jako např Kornevin, “KorneSteam”, “Heteroauxin” nebo přírodní stimulanty: roztok z aloe, medu nebo infuze vrbových větví. Dlouhodobé namáčení odstraňuje část pryskyřice z jehličnatých výhonků, což zlepšuje jejich přežití.
Plísňová onemocnění často způsobují úhyn sazenic. Abyste si byli jisti, že na jehlicích nejsou žádné spory patogenů, je užitečné namočit řízky na 1-2 hodiny do roztoku fungicidu. Lze použít širokospektrální fungicid “Skor” nebo speciální přípravek určený pro jehličnany: “zkrácení”.
Přistání
Půdní substrát musí být předem navlhčen. Rašelinový a kokosový substrát absorbují hodně vlhkosti a její rovnoměrné rozložení trvá nejméně hodinu. Zemina by měla být vlhká, ale při stlačení by neměla pouštět vodu. Pokud je půdní substrát podmáčený, je nutné vymačkat přebytečnou vlhkost.
Bezprostředně před výsadbou se spodní, holá část řízku seškrábne pomocí nože s vroubkovaným ostřím. Menší poškození kůry stimuluje tvorbu nových kořenů. Pro urychlení růstu kořenů se spodní část řízků opyluje drogou “Kornevin”, “KorneStim”, “Heteroauxin”, vtírá ho do řezů v kůře.
Řízky se zanoří do prohlubní v zemi svisle nebo pod mírným úhlem a ze všech stran se přitlačí vlhkou zeminou. Poté se umístí do mini skleníku nebo se zakryjí plastovým sáčkem.
Velký rozdíl mezi teplotou na ulici a v místnosti způsobuje stres rostlin a zhoršuje míru přežití řízků.
Pokud byl sadební materiál sklizen za mrazivého dne, kdy byla teplota vzduchu pod -10°C, je vhodné vytvořit podmínky pro postupné oteplování větví jehličnanů.
Za tímto účelem se uchovávají v chladničce nebo sklepě při teplotě +1-3 ° C po dobu 5 hodin a první dny po zakořenění se nádoby umístí do chladné místnosti (na zateplenou lodžii nebo terasu) s teplotou +8-XNUMX°C. A teprve poté jej přesunou do místnosti na chladném parapetu.
péče
Celé období zakořenění rostliny by mělo být pod rozptýleným světlem, daleko od topných zařízení. Optimální teplota pro zakořenění je +16-18°C.
Květináče s řízky by neměly být umístěny na slunném parapetu. Pod ostrými slunečními paprsky vystoupí teplota pod plastovou kopulí nad +30°C a nezakořeněné větve jehličnanů se spálí.
Sazenice však nelze uchovávat ve tmě, světlo podporuje život nadzemní části, která stimuluje tvorbu kořínků. Miniskleníky s jehličnatými řízky jsou umístěny na východním nebo západním okně nebo je nad nimi instalována LED lampa nebo fytolampa.
Pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti je nutné sazenice pravidelně rosit. Miniskleníky je nutné denně na pár minut větrat, aby se dostal čerstvý vzduch.
Půdní substrát je nutné udržovat vlhký. Zde je důležité pochopit, že zamokření půdy poškozuje nezakořeněné sazenice. Vzhledem k tomu, že rostliny jsou v uzavřené nádobě, prakticky žádná vlhkost se z půdy neodpařuje. Dokud řízky nezakoření, nevyužijí vodu z půdy, takže zálivka by měla být vzácná, až když půda vyschne.
Aby se zabránilo rozvoji patogenních mikroorganismů v půdě, je lepší při zalévání přidat do vody roztok fungicidu. Zkušení zahradníci pro sebe vyvinuli následující recepturu: s každou zálivkou přidávají do vody stimulátor tvorby kořenů a fungicid. Mohou to být chemikálie, např. Kornevin + “maksim” nebo biologické produkty: “Radigrin” (kořen na bázi vrbového extraktu) + “Bacterra” nebo “Fitosporin” (fungicid s Bacillus subtilis).
Jakmile se nová poupata na špičkách výhonků zazelenají, je to jasná známka toho, že zakořenění bylo úspěšné. V tuto chvíli se sazenice ponoří do jednotlivých nádob a začnou si je zvykat na přírodní podmínky: kopule skleníku je odstraněna, ale zakořeněné rostliny se nadále stříkají 2-3krát denně.
Pro stimulaci jejich růstu je účelné provádět listové ošetření přípravky s obsahem vitamínů a aminokyselin, jako např “Vitamín”, “Amicid”, “Radifarm”.
Trvalé přistání
Jakmile pomine hrozba zpětného mrazu, řízky se vyvezou ven. Během první letní sezóny jsou chováni ve „škole“. Na místě musíte najít stinné místo a vybavit tam miniskleník. Pro zastínění před přímými slunečními paprsky se používá zelené pletivo a pro udržení vysoké vzdušné vlhkosti uvnitř skleníku je instalován systém jemného rozstřiku vody. K tomu stačí v nízké výšce zavěsit trubku s malými otvory, ke které můžete připojit hadici na vodu. Postřik rostlin se provádí 2krát denně. Během léta jsou sazenice krmeny komplexním hnojivem “Zdraven Turbo pro jehličnaté rostliny”.
V září je nutné posoudit stav sazenic. Rostliny, které se během sezóny dobře vyvinuly, lze vysadit na trvalé místo. V první zimě je užitečné mulčovat půdu silnou vrstvou organické hmoty, aby byly kořeny chráněny před promrznutím.
Pokud jsou rostliny špatně vyvinuté, je pro ně lepší první zimu strávit ve vytápěném skleníku nebo na zateplené lodžii, kde teplota neklesá pod nulu. Jako kompromis se sazenice zakopou do země v obyčejném nevytápěném skleníku přímo s květináči a teprve na jaře příštího roku se rostliny vysadí na trvalé místo.