Zemědělská technologie ozimého česneku.

V časopise už vyšlo poměrně dost publikací o pěstování česneku. Myslím, že není třeba vše znovu opakovat. Chci jen zdůraznit některé body, které se mi zdají důležité. To platí zejména pro pěstování zimního česneku.

Když jsem se bavil s našimi omskými zahradníky, všiml jsem si smutného trendu: v poslední době se mnohým s česnekem nedaří. Zima 2009-2010 v našem regionu byla pro česnek kritická. V říjnu mrazy -20 °C trvaly tři týdny bez sněhu. Pak se to zhoršilo: téměř celou zimu se teploměr držel kolem -30 °C. V důsledku toho země promrzla do hloubky více než tří metrů. Na mnoha místech zamrzlo vodovodní potrubí položené pod 2,5 metru. Na mém pozemku byla studna obvykle připravena k použití začátkem května. Letos rozmrzla až v polovině července. Léto bylo stejné jako zima. Led v hloubce 2-2,5 metru se udržel až do poloviny léta, chladil půdu zespodu a bránil vzlínání kapilární vlhkosti z hloubky.

Zároveň teplota vzduchu zůstala až do června neobvykle nízká. Vegetace všech rostlin se zpozdila o 2-3 týdny. A pak – několikadenní vedra kolem +30°C bez deště. Mnoho zahrádkářů uhynulo zimní česnek. Na mém pozemku téměř celý přežil. A nejenže přežil, ale také přinesl dobrou úrodu. Průměrná hmotnost hlávek byla 60 gramů. Bylo tam mnoho hlávek o hmotnosti XNUMX gramů. Sklizeň aktuální, extrémně extrémní sezóny mě konečně přesvědčila o správnosti vyvinuté technologie pěstování zimního česneku.

Je velmi důležité, aby půda pro česnek byla kyprá. Nejlepší půda je písčito-hlinitá. Ale já mám těžkou hlínu. A ta se mnoho let neorala ani nekopala. Půda má porézní strukturu, s množstvím dutin, ale pevná, ne drolivá. Okopaniny a brambory se v takové půdě cítí dobře. Česnek však nemá rád tvrdost půdy. Zřejmě rostoucí hlava nemá dostatek síly, aby tvrdou půdu roztlačila. Přesvědčil jsem se o tom jednoduchým experimentem. Na jaře jsem polovinu záhonu zkypřel a druhou polovinu nechal nedotčenou. Celý záhon jsem po celou sezónu mulčoval spadaným listím stromů. V důsledku toho hlavy na zkypřené části záhonu vyrostly dvakrát tak velké.

Experiment byl opakován následující rok. A opět stejný výsledek – hlávky na drobivé půdě jsou dvakrát větší. Konečně se ukázalo – půda pro česnek by neměla být jen porézní, ale drobivá, například písčito-hlinitá nebo kompostová.

Není těžké udělat půdu drobivou, stačí ji zryt s přidáním velkého množství kompostu nebo písku. Tím se ale naruší zavedená struktura půdy se systémem kapilár a pórů. Naruší se život půdního mikrosvěta. Voda přestává stoupat – nejsou tam kapiláry. S mou bezzávlahovou agrotechnologií je to nepřijatelné. Ukazuje se, že pro mě je nutné, aby půda v oblasti kořenů zůstala porézní, ale pevná – aby v půdě bylo dostatek vzduchu a kapilární stoupání vody fungovalo správně. A v oblasti hlávek by půda měla být drobivá. Kompost nepoužívám.

Řešení se ukázalo být jednoduché. Půdu obdělávám kultivátorem Krivulin “Tornado” do hloubky 5-7 cm. Záhon srovnávám hráběmi. Navrch rovnoměrně nasypu písek ve vrstvě 3-4 cm. Malým plochým frézovacím frézovacím nářadím Fokin dělám brázdy do hloubky nakypřené vrstvy. V tomto případě se většina písku dostane do brázd. Pak stroužky česneku zasadím téměř do písku – prohloubím je na pevný základ. Ukazuje se, že spodní část stroužků končí v hloubce asi 8 cm. Vrstva nad horním okrajem stroužku není větší než 4 cm.

Řepka vytváří dobré výhonky v česnekovém záhonu

Když je záhon osázený, rozsypu jarní řepkovou semena hustěji. Záhon urovnám hráběmi a semena řepky se zapraví do půdy. Pokud je půda suchá, zaliji ji.

Záhon takto zůstává až do stálých mrazů, které obvykle přicházejí v polovině října. Řepka rychle raší a aktivně roste až do mrazů, přičemž vytváří poměrně velkou masu natě a kořenů. Dobře snáší mírné záporné teploty a některé rostliny se podaří i vykvést.

Když řepka zmrzne, zakrývám záhony spadaným listím vrstvou až 5 cm. Na listy pokládám bramborové nebo rajčatové vršky. Dělám to jen pro případ – mokré listí položené na záhonu dobře drží a tvoří hustou skořápku.

Dále se vyplatí přistupovat k záhonům s česnekem na jaře, po roztání sněhu – odstranit natě a položit je přímo do cestiček. Listy jsou přes zimu silně zhutněné a tvoří hustý povlak. Další péče není nutná. Listový “pancíř” velmi dobře drží vlhkost. Během uplynulého extrémně suchého období byla půda při sklizni poměrně vlhká bez jediné zálivky. Jednoleté plevele se nemohou prodrat skrz listy. Kypření není nutné. Potřebnou drobivost půdy zajistí písek v oblasti hlávek. Před sklizní zbývá pouze odstranit šípy. Nehnojím a nehnojím. Česnek má dostatek řepkové hmoty rozkládající se pod mulčem.

Rád bych upozornil zejména na dobu výsadby ozimého česneku. Drtivá většina autorů doporučuje výsadbu česneku začátkem října. Myslím si, že v našem regionu vede dodržování tohoto doporučení k jeho vymrznutí. Já ho vysazuji koncem srpna – začátkem září. A zde nejsou žádné rozpory s doporučeními vědců.

Zde je například citát z omských novin: „Pro dobré přezimování musí česnek zakořenit, ale ne vyklíčit. Proto je vhodné česnek vysadit 40–50 dní před stabilními mrazy. Obvykle načasujeme výsadbu česneku na začátek října.“.

S největší pravděpodobností je takový text naprosto pravdivý pro evropskou část Ruska. Ale na jihu Omské oblasti se stabilní záporné teploty obvykle ustálí v polovině října. Vypočítejte si tedy, jak dlouho vysazené stroužky stráví v zemi před mrazem – 10, maximálně 20 dní. Ale rozhodně ne 40-50! Nezakořeněné stroužky jsou v našich třicetistupňových mrazech se sněhovou pokrývkou 30 cm odsouzeny k zániku. Ale v místních novinách je tvrdohlavě uváděn termín výsadby – začátek října.

Experimentoval jsem s termíny výsadby, stroužky česneku jsem sázel v intervalech 10 dnů od 1. září. První výsadby byly nejproduktivnější. Výsadby začátkem října sice přežily (80 %) díky silné vrstvě mulče, ale výnosy byly o 50 % nižší než na začátku září.

Později jsem provedl další experiment. Začátkem října jsem zasadil suché stroužky a stroužky s kořeny dlouhými 5-7 cm jsem nechal naklíčené ve vlhkém ubrousku. Ve druhém případě byla úroda o stejných 50 % lepší. Závěr je zřejmý. Pro určení doby výsadby česneku byste se neměli řídit daty předepsanými v doporučeních. Dobu výsadby pro svůj region by si měl každý vypočítat sám.

Oleg Telepov,
člen Klubu pěstitelů brambor v Omsku
Fotografie autora

Krátký odkaz na novinku: https://floraprice.ru/~qw1LW
Александра 23.11 16: 47

Nejlepšími předchůdci jsou rané zelí, okurky a cuketa, u kterých byla přidána organická hnojiva.
Česnek by se neměl sázet po cibuli a česneku dříve než 4-5 let kvůli běžným škůdcům a chorobám. Nedoporučuje se pěstovat po bramborách, protože rostliny bývají napadeny fusáriem.
Na podzim, po sklizni předchozí plodiny, se k česneku přidávají organická a minerální hnojiva (5-6 kg humusu nebo kompostu, 30 g superfosfátu a 20 g chloridu draselného na 1 m2). Poté se plocha opatrně vykope do plné hloubky lopaty a hnojiva se rovnoměrně promíchají s půdou.
Pěstování ozimého česneku. Zimní česnek se vysazuje v druhé polovině září — začátkem října na záhon do řádků ve vzdálenosti 20–25 cm od jedné řady k druhé. Stroužky se v závislosti na jejich velikosti vysazují v řádku ve vzdálenosti 5 až 8 cm od sebe, hloubka výsadby je 3–4 cm, počítáno od vrcholu stroužku k povrchu půdy. Vysazený česnek se mulčuje rašelinou nebo humusem ve vrstvě 1,5–2 cm (1,5–2 kbelíky na 1 m2).
Na jaře a v létě péče o česnek spočívá v hnojení dusíkatými hnojivy, zalévání při vysychání půdy, odplevelování a kypření půdy mezi řádky. Výhonky je nutné pravidelně odstraňovat na začátku jejich tvorby, aby cibule byly velké. Ponechávejte je pouze na semenných rostlinách.
Zimní česnek dozrává koncem července – začátkem srpna. Sklizeň česneku nelze odkládat, protože při přezrání se hlávky rozpadají. Proto, když listy česneku začnou žloutnout, rostliny se vytahují z půdy a suší se 4-5 dní – za slunečného počasí na hřebeni a za deštivého počasí pod přístřeškem nebo v dobře větrané suché místnosti. Po usušení se kořeny a vršky odříznou a na cibulích zůstane “krk” dlouhý 4-5 cm.
Pěstování jarního česneku. Jarní česnek je z hlediska výnosu horší než zimní česnek, ale má schopnost dlouhodobého skladování.
Pěstuje se v oblastech s vysoce úrodnou půdou s neutrální reakcí, s přídavkem organických a minerálních hnojiv stejného složení a ve stejných dávkách jako u ozimého česneku. Česnek se vysazuje na jaře po rozmrznutí půdy, co nejdříve (v dubnu až květnu). Dávkování je 50-70 g na 1 m2, vzdálenost mezi řádky je 20-25 cm, v řádku – 5-6 cm. Hloubka výsadby od povrchu půdy k vrcholu stroužku je 2-3 cm.
Vznikající výhonky se hnojí močovinou (10-15 g na 1 m2) a zalévají se, jakmile půda vyschne.
Během období tvorby cibule se jako hnojivo přidává 50 g superfosfátu a 15 g chloridu draselného na 1 m2.
Jarní česnek se sklízí při zasychání spodních listů, žloutnutí a poléhání horních listů koncem srpna – první polovina září.
Jarnímu česneku je potřeba připravit záhon zhruba měsíc před výsevem. Pro záhon je lepší zvolit místo, kde bývala mrkev, rajčata, paprika nebo květák.
Na jeden metr čtvereční půdy pro česnek je třeba přidat jeden kbelík shnilého humusu a dřevěných pilin (můžete také použít čerstvé), jednu litrovou sklenici trávy nebo dřevěného popela, hašené vápno a ptačí trus.
Po přidání humusu je třeba půdu zryt a urovnat. Po přidání ostatních složek stačí jednoduché kypření. Poté je třeba záhon vydatně zalít z konve a přikrýt starou fólií nebo kartonem.
Při pěstování česneku byste měli zvážit:
— odhrnutí půdy od hlávky česneku v druhé polovině června napomáhá vytvoření rovnoměrnější a větší hlávky;
– pokud dva nebo tři dny před sklizní svážete listy česneku do uzlu, urychlíte tím jeho zrání a prodloužíte jeho trvanlivost;
— pro dosažení vysokého výnosu česneku je nutné jej alespoň dvakrát pohnojit kravským trusem (1 kg na 8 l vody) nebo slepičí hnůj (1 kg na 10 l vody) na 5 metrů čtverečních.
První krmení by mělo být provedeno ve fázi klíčení rostlin a druhé ve fázi tvorby hlavy.
Pro pěstování velkého česneku je třeba nejprve věnovat pozornost semennému materiálu. Stroužky dobře vyzrálého česneku by se měly od sebe snadno oddělovat, slupka stroužků by měla být hustá, často růžohnědá, ne mléčně bílá, spodek suchý. Nikdy nesázejte česnek poškozený plísní a hnilobou! Zničí vám to celou úrodu.
Před výsadbou namočte sadební materiál na několik hodin do poměrně silného roztoku manganu (barva je téměř fialová, ne růžová). Pokud se na něm uchytila jedna nebo dvě spory nějaké houby, mangan vše dezinfikuje.
Česnek sázejte ve vzdálenosti alespoň 20-30 cm od sebe, záhony udělejte tak, abyste po nich mohli chodit, a až česnek vyroste, berte k výsadbě pouze ty největší exempláře. To je klíč k vašemu úspěchu.
Až česnek vyroste, začne kvést. Nedejte mu tu šanci! Všechny výhonky je nutné pravidelně odstraňovat. Jinak nebude úroda. Můžete nechat jeden nebo dva výhonky pro rozmnožování, ale to je úplně jiný příběh.
Sklízet byste měli pouze tehdy, když nadzemní část česneku začne žloutnout. Česnek zcela vykopejte, oklepejte zeminu a sklizeň dejte do stínu, aniž byste odřízli kořeny nebo stonek. Měly by vyschnout. Sklizené rostliny pravidelně obracejte a promíchejte, aby rovnoměrně vyschly: spodní vrstvy (tedy když je sklizeň velká a musíte ji umístit v silné vrstvě) mají nepříjemnou vlastnost hnití. Když všechny vrcholy téměř vyschnou, opatrně je odřízněte o 10-15 cm a zároveň i suché špičky kořenů. To vám umožní uchovat sklizeň bez ztrát!