Sazenice jabloní s otevřeným a uzavřeným kořenovým systémem Melba Prodej sazenic Melba podzimního období zrání ze školky LPOOS v Pavlovsku

Při nákupu sazenic se každý z nás okamžitě mentálně přenese do doby před pár lety a jasně si představuje sklizeň štědré úrody. Bohužel, někdy sny zůstanou sny. Sazenice hynou, špatně zakoření, dlouho nemocí a nepřinášejí požadované výsledky. A obvykle za to viní bezohledné prodejce, rozmary počasí a špatný pozemek. Ale ne vždy tomu tak je. Někdy se chyby, které uděláme při sázení rostlin, stanou katastrofálními.

Jak se jim vyhnout

Zahrada začíná koupí sazenice. V žádném případě by se neměly kupovat z aut zaparkovaných u silnic nebo na trzích, kde se jim dá cokoli podstrčit. Rostliny by se měly kupovat pouze ve specializovaných školkách a pouze u pásmových odrůd. Jsou to ty, které odolávají všem rozmarům našeho počasí.

Budoucí osud rostliny závisí na tom, jak dobře vyvinuté a životaschopné jsou kořeny. Kořeny kvalitních sazenic by měly být zdravé, na řezu světlé (ne černé ani hnědé), bez známek vysychání. Je dobré, když jsou na jejich špičkách patrné bělavé přítoky kalusu – základy mladých kořenů. Nedají se řezat. Můžete je odstranit pouze v případě, že jsou zlomené a jsou na nich otřepy, nebo se při kopání ukáže, že mají velmi dlouhé tenké větve.

Délka kosterních kořenů u sazenic jádrového a peckovinového ovoce by měla být alespoň 25–30 cm.

Rovněž stojí za to věnovat pozornost struktuře kořenového systému. Sazenice s jedním velkým kořenovým kořenem a špatně vyvinutými postranními kořeny zakořeňují hůře. Rostliny, které mají kromě velkých kořenů i mnoho tenkých, přerostlých (vláknitých) kořenů mnohem lépe a rychleji zakořeňují.

Pokud prodávající vysadil sazenice, aniž by se obtěžoval zabalit jejich kořeny do vlhké pytloviny nebo je ponořit do jílovité kaše, pak takový sadební materiál nepotřebujete.

Každá rostlina je živý organismus. Když je vykopána z půdy, kořeny ji přestanou zásobovat vodou a listy ji nadále odpařují. A jen několik hodin po vykopání začne sazenice trpět vysycháním a některé kořeny postupně odumírají. Taková rostlina se špatně uchytí a nemusí přežít první zimu.

Pokud nemůžete zasadit sazenice s otevřeným kořenovým systémem v den nákupu, pak pro ochranu před vysycháním zabalte kořeny vlhkými novinami nebo pytlovinou, poté fólií a dobře ji svažte provázkem. Zůstanou-li listy, ihned je opatrně odtrhněte, aniž byste poškodili poupata. Můžete ji dočasně zakopat na odlehlém místě a dobře ji zalévat.

Sazenice se sušenými kořeny před výsadbou ponořte na 1 – 2 dny do vody. A pak (pro lepší kontakt s půdou) jej ponořte do tekuté kaše z jílu a divizny (3:1), do které přidejte léky, které urychlují tvorbu kořenů – „Kornevin“, „Epin“, „Novosil“ nebo jiné.

Další závažnou chybou je vysazování sazenic s otevřeným kořenovým systémem příliš brzy (v srpnu nebo v první polovině září). V této době se rostliny ještě připravují na zimu. Ale již v říjnu, v období opadu listů, kdy listy žloutnou, mají kořeny nejvyšší regenerační schopnost. A to je nejlepší čas na výsadbu.

Optimální doba pro výsadbu sazenic jádrového ovoce (jabloně, hrušně atd.) a bobulovin na podzim je nejpozději dva týdny předtím, než půda pevně promrzne. Nebo brzy na jaře – 3-5 dní po úplném rozmrznutí půdy. Peckoviny (třešně, třešně, meruňky) je však nejlepší vysazovat na jaře.

Po vyklučení lze stejné plodiny vrátit na původní místo nejdříve po 3 až 5 letech. Odstraněná rostlina si odtud již vzala většinu živin a zbylé kořeny při rozkladu (shnilé) uvolňují škodlivé toxiny. Není-li možné provést střídání zahradních plodin, vysaďte alespoň peckoviny (třešně, švestky) v místě, kde rostly semenné plodiny (jabloně, hrušky). A naopak. Nebo zcela vyměňte zeminu podle objemu (alespoň 1×1 m) výsadbové jámy.

V oblastech, kde se podzemní voda přibližuje k povrchu půdy, ovocné stromy a keře odumírají, jakmile se k nim dostanou kořeny. Pokud vody leží 1 m od povrchu země, pak na tomto místě rostou a plodí pouze bobule – rybíz, angrešt, jeřáb. Pokud je jejich hladina na 1,5 m, můžete vysadit švestky a třešně nebo jabloň na zakrslou podnož. Pro pěstování ovocných plodin – jabloní a hrušek (zejména na silných podnožích) – by podzemní voda neměla být umístěna výše než 2 m od povrchu půdy.

přistávací jáma

Míra přežití sazenice závisí na mnoha faktorech a správné uspořádání výsadbové jámy je jedním z nich. I když může mít jakýkoli tvar (válcový, obdélníkový, oválný), její stěny musí být svislé. V kuželovité jámě se půda usazuje nerovnoměrně. A nejsilněji uprostřed, což způsobuje prohloubení kořenového krčku. Navíc v jámě zúžené směrem dolů se kořeny kroutí a prorůstají do středu.

Stěny jámy nemůžete vyhladit lopatou. To nejen omezuje růst kořenů, ale také brání jejich výměně vzduchu. Naopak je potřeba vidlemi co nejvíce kypřít dno a na stěnách udělat zářezy – kořeny by se neměly opírat o hutnou půdu. V opačném případě bude tvorba laloků na jejich koncích inhibována a v důsledku toho se sníží míra přežití.

Průměr výsadbových jam pro peckoviny (třešně, třešně, třešně, švestky) by měl být nejméně 40 – 50 cm a hloubka – 50 – 60 cm se vysazují do jam o průměru a hloubka minimálně 70 – 80 cm Pro bobule (rybíz, angrešt, maliny, ostružiny) stačí 40 x 40 cm.

Sazenice není vhodné sázet do čerstvě nalité zeminy, která se v jámě neusadila. V ideálním případě musíte počkat alespoň 10-14 dní, než se půda v naplněné jámě usadí a usadí.

Musíte vyplnit díru úrodnou půdou nebo její směsí se shnilým hnojem nebo kompostem. Pro uvolnění přidejte rašelinu (2 – 3 kbelíky). Sazenice se tak lépe zakoření a roste rychleji, první sklizeň se získá dříve. Ale čerstvý nebo mírně rozložený hnůj nelze aplikovat: způsobí popáleniny kořenů. Faktem je, že organická hnojiva s nízkým stupněm rozkladu, která se dostávají do spodní části výsadbové jámy (zejména na těžké hlinité půdě), s nedostatkem kyslíku, se špatně rozkládají, intenzivně uvolňují amoniak a sirovodík, které inhibují kořen systém rostlin a mají špatný vliv na jejich míru přežití. Do jílovité půdy je třeba přidat 1 – 3 kbelíky hrubého písku a do písčité půdy – stejné množství jílu. Umístěte vrstvu drnu na dno výsadbové jámy, trávou dolů.

Při kopání jámy se zaměřte na velikost kořenů sazenice – měly by do ní volně zapadnout. Velikost výsadbové jámy závisí také na typu půdy. Pokud je půda těžká, měla by mít hloubku a šířku alespoň 1 m. Na úrodné, volné půdě stačí 70 – 80 cm. V opačném případě nedostatek výživy na začátku a příliš hustá půda mimo jamku zpomalí růst sazenice. Jeho kořeny nebudou růst do stran, jak se očekávalo, ale začnou se ohýbat dovnitř.

Při kopání pokládejte jedním směrem horní plodnou vrstvu a druhým směrem spodní neplodnou (obrázek č. 1). Jako první vrstvu nasypte do otvoru drenáž z rozbitých cihel, keramzitu nebo oblázků. Na jeho vrcholu je úrodná půda. Smíchejte druhou část půdy se shnilým hnojem nebo kompostem (1 kbelík na 1 jamku) a dřevěným popelem (1 šálek). Můžete přidat “Superfosfát” (100 – 200 g). Pokud je půda těžká, přidejte hrubý říční písek pro zvýšení prodyšnosti. Vše promícháme, do důlku nasypeme kopeček a zalijeme 10 litry vody.

Nenechte se unést minerálními hnojivy (viz tabulka č. 1). Jejich nadbytek zabíjí bakterie, které mají živiny zpracovávat do formy přístupné rostlinám. Zvyšuje se také koncentrace solí v půdě, což výrazně snižuje absorpční schopnost kořenů. Proto rostliny začínají chřadnout.

Před zasazením sazenice nainstalujte do středu kolík, ke kterému pak stromek přivážete.

Při výsadbě by rostlina neměla být umístěna naplocho, ale na hliněném kuželu tak, aby její vrchol spočíval na základně kořenů pod kmenem. Vyhnete se tak vzduchovým dutinám. A nezapomeňte narovnat

kořeny, aby se nespojily na jednu hromadu. V opačném případě se během procesu růstu zvětší průměr, proplétají se a navzájem se mačkají. Proto by měly ležet volně, bez ohybů a v žádném případě nesměřovat nahoru.

Aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení půdy mezi kořeny, při výsadbě sazenice protřepejte jemným vytažením nahoru. Poté zalijte vodou a znovu vyplňte dutiny. A teprve poté ji mírně prošlápněte a položte nohu radiálně od kmene a ne přes kořeny. Pokud nejprve sešlápnete a poté zalijete, vytvoří se mezi kořeny vzduchová „bublina“, která bez kontaktu s půdou může zplesnivět a pak hnít a odumírat. Ušlapaná (zejména jílovitá) půda totiž zadržuje vodu na povrchu a půda se tak nebude moci rovnoměrně rozmístit mezi kořeny.

Přistání na kopci.

Přistávací kůl

Pro zafixování kořenů a zabránění kývání sazenice (houpání) je nutné ji pevně přichytit k hluboce (15 – 20 cm) zaraženému kůlu. Je to podpora a ochrana pro mladou rostlinu. V prvních letech taková podpěra slouží i jako základ zimního zaječího postroje.

Jakmile je jamka připravena, zajeďte kůlem. Měl by být umístěn na jižní straně kmene – aby byla kůra chráněna před spálením. Umístěte sazenici blízko ke kůlu a svažte ji do osmičky. Tato metoda poskytuje dobré tlumení nárazů v případě silného větru. Na kmen, v místě podvazku, položte kroužek ze střešní krytiny nebo březové kůry, aby se provázek neotíral o jemnou kůru sazenice.

Kolíčky vybírejte podle velikosti rostliny – čím je vyšší, tím vyšší a silnější by měl kolíček být. Vrchol kůlu by měl být mírně pod úrovní koruny sazenice.

kořenový límec

Nejčastější a možná i nejnebezpečnější chybou při výsadbě je prohlubování kořenového krčku sazenice. Málokdo dokáže ukázat, kde to je. Někdo ho hledá nad kořeny, jiný ukazuje na místo roubování. V důsledku toho kořenový krček končí výrazně pod povrchem půdy, což narušuje vztah mezi nadzemní částí rostliny a jejím kořenovým systémem. Strom má tendenci kompenzovat toto narušení nadměrným vegetativním růstem a začíná plodit mnohem později. V zemi začíná postupně hnít kořenový krček, rostlina onemocní a brzy odumírá. K hnilobě kořenového krčku jsou nejvíce náchylné porosty peckovin – třešně, třešně, třešně, švestky, meruňky, broskve.

Kořenový krček je místo, kde kořeny přecházejí do kmene. Chcete-li to zjistit, otřete hlavní výhonek a kořen sazenice mokrým hadříkem. Kořenový krček se bude nacházet těsně na hranici přechodu kůry od nazelenalé do světle hnědé.

Po zasazení sazenice se půda v jámě usadí. A pokud byl kořenový krček na úrovni povrchu půdy, po nějaké době půjde hlouběji.

U ovocných stromů na běžných semenných podnožích vede prohlubování k postupnému hnití kůry, zejména v nízkých oblastech s těžkými jílovitými půdami, kde dochází ke stagnaci taveniny a dešťové vody. Vlhkost se může hromadit i na lehkých půdách, pokud půda promrzne až k sněhu. V důsledku toho, jako květiny, které stojí dlouhou dobu ve vodě, stonky hnijí. Pouze u stromů tento proces trvá roky.

Kvůli ničení kůry se stromy vyvíjejí stále hůř: nerostou, listy se zmenšují, rychle blednou a brzy opadávají. Mnohé z těchto příznaků jsou mylně považovány za hladovění půdy. Tady ale hnojení nepomůže: prstencovým hnilobou kůry je narušena výměna živin mezi korunou a kořeny a strom postupně odumírá. Proto je nutné sázet tak, aby kořenový krček byl mírně nad obecnou úrovní stanoviště s mírným sklonem od kmene pro odvádění povrchové vody (na obrázku č. 2 znázorněno tečkovanou čarou).

Aby nedošlo k zakopání rostliny, při výsadbě přes jamku položte desku s řezem do středu a pomocí ní (ne od oka) určete úroveň kořenového krčku tak, aby byla 4 – 5 cm nad okraji otvoru (viz tabulka č. 2).

Ovocné stromy, zejména jabloně a hrušně, jsou citlivé na hloubku výsadby. Situace, kdy se kořenový krček nachází o něco výše nad povrchem půdy, pro ně není tak bolestivá. A tuto situaci je snadné napravit: stačí posypat krk půdou. Po výsadbě se navíc do kmenového kruhu stromu ještě přidává hnůj a humus a kruhy kmene se mulčují. Ale zakopaný krk je těžší zachránit. Nejlepší je ale situaci napravit v roce výsadby. Chcete-li to provést, ořízněte hliněnou kouli a vytáhněte strom do požadované výšky. A vyplňte výslednou prázdnotu úrodnou půdou.

Po výsadbě nalijte do jamky 2 – 3 kbelíky vody bez ohledu na stupeň vlhkosti půdy. I když prší. Zemina zředěná vodou vyplní vzniklé dutiny kolem kořenů, které lépe zakoření. Den po zavlažování přidejte do jamky zeminu, aby se utěsnily mezery po první zálivce.

Sazenice je třeba zalévat pouze do drážek nebo prohlubní vytvořených podél obrysu obvodu koruny, protože zde jsou umístěny sací kořeny. Pokud nalijete vodu na kmen, kde nejsou sací kořeny, zvýší se riziko zahnívání kořenového krčku.

Někteří zahradníci zalévají sazenice často, ale kousek po kousku. Taková zálivka, zejména v suchém a horkém počasí, pouze vysušuje půdu a urychluje tvorbu půdního škraloupu. Ukazuje se, že majitelé, kteří se snaží poskytnout sazenicím vodu, jim ji naopak berou. Kůra ucpává kořenový systém a narušuje jeho saturaci kyslíkem. Škodí i zálivka studenou vodou, která ochlazuje kořeny. Pokud se teplota kořenů sníží o více než 5 stupňů, rostlina to vnímá jako signál nástupu zimy a začne se na to připravovat, podzimní příznaky se projeví i v květnu: listy začnou žloutnout a opadávat. Zároveň rostliny ztrácejí imunitu.

Po vsáknutí vody jamku v okruhu 0,5 – 0,7 m zamulčujte tenkou vrstvou hnoje, humusu, rašeliny nebo posekané trávy, aby se zabránilo odpařování vlhkosti z půdy. Mulč také zlepšuje teplotní režim a strukturu půdy, chrání půdu před povětrnostními vlivy a potlačuje rozvoj plevelů. Rostliny, jejichž kmeny jsou pokryty mulčem, se vyvíjejí téměř dvakrát rychleji a lépe než ty nezakryté.

A ujistěte se, že se mulč nedotýká stonku. Je-li podzim dlouhý, teplý a deštivý, může být kůra sazenic silně podepřena a hrozí jim smrt.

Když půda zamrzne, zvyšte vrstvu mulče, abyste ochránili mladé rostlinky před úhynem v případě silných mrazů. A s nástupem stabilních mrazů svažte sazenice smrkovými větvemi (nutně jehličím dolů) nebo spunbondem, abyste je chránili před nízkými teplotami v zimě, spálením kůry na jaře a nenasytnými hlodavci.

Touha letních obyvatel zasadit co nejvíce rostlin na malé ploše je zcela pochopitelná. Rostoucí stromy se ale časem navzájem zatemňují a začnou soupeřit o potravu v půdě. Rostliny nemají v přeplněných podmínkách dostatek světla, rychle se rozvíjejí choroby a množí se škůdci. Není zde prostor pro růst ovocných větví. Což samozřejmě ovlivňuje produktivitu. Při výsadbě sazenic proto dodržujte potřebnou vzdálenost mezi rostlinami v závislosti na jejich budoucí dospělosti (viz tabulka č. 3).

Dodržováním těchto jednoduchých pravidel je snadné vypěstovat nádhernou a dobře plodící zahradu.

I přes období vegetačního klidu kořeny stromu vysazeného na podzim dále rostou, dokud teplota půdy neklesne k nule stupňů. V nové sezóně začne taková rostlina růst o 2 – 3 týdny dříve, než byla vysazena na jaře.

Doba zrání: jablka dozrávají koncem srpna.

Strom plodí 4-5 let.

Zimní odolnost je nadprůměrná.

Popis stromu: strom je nadprůměrně velký. Koruna je zvednutá, rozložitá, široce zaoblená, střední hustoty.

Průměrná hmotnost/barva: průměrná hmotnost 120-140 g, ale může dosáhnout až 159 g (byly zaznamenány případy až 300 g), hlavní barva je zelenožlutá, vnější barva je oranžově červená, na polovině pruhovaná povrch ovoce. Kůže má voskový povlak.

Chuťové vlastnosti: výborná chuť a šťavnaté aroma. Dužnina těchto plodů je sněhově bílá.

Trvanlivost: jablka lze skladovat až do poloviny zimy na chladném místě.

výnos je vysoký, přísně periodický;

částečná sebefertilita (о opylovači: „Antonovka“, „Suislepskoe“, „Borovinka“);

Plody při dozrávání opadávají.

Výběr místa a půdy pro výsadbu jabloní. Odrůda jabloní “Melba” se dobře vyvíjí na hlinitých a podzolových půdách, převládá v severozápadní oblasti (Petrohrad, Leningradská oblast). Angrešt vyžaduje mírně kyselou (pH=5,6-6) nebo neutrální půdní reakci (pH=7), optimální hladinu spodní vody alespoň 2-2,5 m v případě potřeby provést drenáž nebo vysadit na půdní polštář; Pro jabloň je ideální slunná oblast a půda s dobrou cirkulací vzduchu. Vzdálenost mezi keři by měla být alespoň 1,5-2 m.

Výsadba jabloní. Výsadbové jámy se připravují jeden a půl týdne před výsadbou sazenic. Minimální velikost jamek na půdách vhodných pro odrůdu: hloubka 50-60 cm, průměr 50 cm.

Pokyny krok za krokem:

1. Před výsadbou se pro obnovení ztracené vlhkosti doporučuje sazenice jabloní namočit na několik hodin (4-24) do nádoby s vodou.

2. Měli byste také zkontrolovat stav kořenového systému sazenic a případně oříznout ulomené konce kořenů pomocí nůžek.

3. Sazenice se zasype speciálně upraveným hnojivem, které se skládá z následující směsi:

– trávník (vrchní vrstva půdy);

— organické hnojivo sestávající z 10–20 litrů humusu/rašeliny;

– minerální hnojivo, které obsahuje 200-300 g superfosfátu a 40-60 g chloridu draselného.

Dodatečné dusíkaté hnojivo ochrání kořeny sazenice před popáleninami. Dále se jamka naplní připraveným hnojivem do 2/3 hloubky a sazenice se umístí tak, aby kořenový krček byl 5-7 cm nad úrovní terénu.

4. Sazenice je umístěna svisle a kořeny jsou rovnoměrně rozloženy, načež je pokryta zbývající 1/3 úrodné půdy.

5. Kmen sazenice se po výsadbě přiváže na sázecí kolík, který umožní vytvoření rovného kmene budoucího stromku.

6. Po výsadbě je nutné kolem sazenice udělat díru, zalít ji 30-40 litry vody a zamulčovat půdu, což pomůže udržet vlhkost a cirkulaci vzduchu. Jako mulč se používají husté materiály: rašelina, rašelina, listí, tráva, hnůj atd. Vrstva mulče by měla být v rozmezí 3-6 cm.

Péče o jabloně.

Zavlažování. V prvním roce po výsadbě se jabloně zalévají přibližně 3-4 kbelíky na strom měsíčně. Také režim zavlažování se upravuje v závislosti na počasí, například počet zálivek v suchém počasí se zvyšuje na 1-2krát týdně.

U dospělé jabloně se objem vody počítá podle věku (+ jeden kbelík za rok), proto je na základě toho norma zálivky pro 5letou jabloň 5 kbelíků. Zavlažovací plán pro dospělý ovocný strom:

— 1. zálivka: před otevřením pupenů;

— 2. zálivka: 3 týdny po odkvětu;

— 3. zálivka: 3-4 týdny před začátkem sklizně;

— 4. zálivka: po sklizni v říjnu.

Při nedostatečné zálivce jsou možné ztráty na úrodě letos i příští rok.

Nejlepší oblékání. V prvním roce po výsadbě se hnojení nevyžaduje, následně se hnojiva aplikují podle následujícího schématu:

Na jaře se aplikují dusíkatá hnojiva: 2/3 objemu před otevřením pupenů, zbytek se aplikuje po dokončení kvetení.

Na podzim: superfosfát, potaš a organická hnojiva.

V prvních třech letech se látky zavádějí do hloubky 15 cm a od 4. roku do hloubky 45 cm, ve vzdálenosti 1,5 metru od kmene.

Řezání. Prořezávání se doporučuje dvakrát ročně – na podzim a na jaře, kdy nedochází k pohybu šťávy po kmeni jabloně. Prořezávání proti stárnutí se provádí na jaře. Plánované prořezávání se provádí na jaře, kdy jsou odstraněny mrtvé větve a tvoří se koruna, a na podzim jsou odstraněny shnilé větve a strom je připraven na zimu.

Na jaře se prořezávání provádí dříve, než míza začne cirkulovat podél kmene a objeví se pupeny, ke kterému dochází koncem března. Při prořezávání byste měli odstranit:

— Větve rostoucí směrem ke kmeni;

— Zlomené větve a větvičky;

— Slabé neplodící výhonky.

Prořezávání na podzim by mělo začít po pádu listů a skončit před prvním mrazem. Na podzim se v závislosti na věku stromu provádí několik typů prořezávání:

— U mladých jabloní se používá lehký řez, kterým se odstraní 1/4 větví, které rostly od jara do podzimu.

— U jabloní ve věku 5–7 let – průměrný řez, zaměřený na odstranění 1/3 získaných větví za sezónu.

— U starých stromů se prudkým řezem, jehož účelem je prořídnutí koruny, odstraní 1⁄2 větví, které za rok vyrostly.