Kdy je nejlepší čas na roubování peckovice?

Jarní roubování řízkováním na jihu středního Ruska se provádí již v únoru, s nástupem prvních stabilních tání (ale ne dříve než v polovině února). Nebo za normálního počasí, kdy jaro nepřichází brzy – v březnu. A trvá to asi měsíc a půl – do půlky dubna. Mnoho zahradníků zkoušelo roubovat stromy, ale málokdo ví, jak to udělat správně.

V tomto článku budu hovořit o roubování pomocí roubovacího prořezávače, výhodách tohoto nástroje a jeho nevýhodách a nuancích roubování, o kterých ti, kteří si chtějí tento nástroj koupit, ani nevědí. (ne) nástroj a odhalí řadu tajemství týkajících se techniky roubování obecně.

Roubování dvou třešňových řízků na třešňový výhonek.

• co je roubovací prořezávač a je opravdu tak dobrý;
• může očkovat i dítě pomocí roubovacího prořezávače a proč je důležité umět správně řez;
• proč je tento nástroj tak populární, navzdory nízké míře přežití očkování mezi mnoha uživateli;
• proč se nemůžete dotýkat řezů rukama a zasadit tenké řízky.

Roubování hrušky na divokou hrušku. Vidíš ten štěp? Žádný? A ona je. Když se rychlost růstu podnože a potomka shoduje a roubování je provedeno jasně a efektivně, není místo roubování někdy ani viditelné; pouze rozdíl v barvě kůry prozrazuje místo roubování – a i tak je třeba se dívat pozorně

Proč jsou roubovací prořezávače oblíbené?

Proč potřebujete roubovací nůžky? To je pravda, aby se usnadnil proces roubování řízky. Při roubování obyčejným kopulačním nebo jiným nožem se zaručeně neustále setkáváte s tím, že v praxi je velmi obtížné provést kvalitní řez napoprvé a často se řez buď vlní, nebo neprořeže úplně dřevo s kůrou, nebo se řez úplně zlomí. Obecně to není moc příjemné.

Právě proto, aby se zahradníci (zejména začínající a nezkušení) ulevili od nutnosti umět si udělat hned napoprvé jasný a rovnoměrný řez – a to je přesně to, co je potřeba udělat podle techniky roubování – a roubovací prořezávač. byl vynalezen, který všechny tyto problémy najednou odstraňuje a umožňuje úspěšně roubovat i zahrádkářům s absolutně žádnými zkušenostmi.

Právě z tohoto důvodu je čínský roubovací prořezávač tak oblíbený a zahradníci připisují veškeré neúspěšné roubování počasí, horoskopům a své vlastní hlouposti, ale ne některým velmi kritickým nedostatkům (o kterých ani nevědí) tohoto nechvalně známého (ne) prořezávač. V šikovných rukou vše funguje. Dobrý zahradník roubuje kuchyňským nožem, ale křivému dá ten nejlepší nástroj a roubovat se mu nepodaří.

Roubování jabloně do standardu na divokou jabloň: naprosto rovné

Obtíže při práci s roubovacími prořezávačkami

Jen na první pohled se však zdá, že pomocí roubovacího prořezávače můžete očkování snadno a jednoduše provést. Ve skutečnosti, jakmile začnete roubovat, je téměř zaručeno, že narazíte na řadu problémů, z nichž hlavním je potřeba vizuálně vybrat tloušťku podnože a výmladku (a musí mít stejný nebo téměř stejný průměr; dokonce odchylka jednoho milimetru je odchylka kambiálních vrstev, což znamená špatnou míru přežití), správný výběr místa řezu a časté trhání kůry u plodin, jako jsou třešně.

To je na stejném výhonu, po řezu se jeho horní část zasune zřetelně a rovnoměrně do spodního (jak by to mohlo být jinak?), ale roubovaný řízek může být trochu tenčí (nebo silnější) než podnož, to může být mírně zakřivený (obvykle totální oblouk) a navíc by se měl úhel řezu a odsazení vzhledem ke středu výhonku – stejně jako tloušťka výhonků – co nejvíce shodovat. I při nepatrné nesrovnalosti (jen několik stupňů) v úhlech řezů podnož při vkládání výmladku často praská a většinou „sedí“ volně, s mezerami. A tohle je zásek.

Míra přežití (zejména u špatně zavedených druhů, jako je ořešák a moruše) nevyhnutelně klesne. A bude tvrdě padat. Z pěti až sedmi očkování nemusí zakořenit ani jedno. Proto musí být řez těsně zasunut a při držení v této poloze okamžitě zabalen. Pevně ​​zabalte. Žádné prohýbání.

Je lepší sázet silné řízky (ideálně 6-8 mm v průměru). Takové odřezky se snadněji lisují, neohýbají se a kůra a dřevo se při balení vzhledem k odřezkům nepohybují. Řízky tenčí než 0,5 cm se roubují mnohem obtížněji. Zejména druhy s měkkým dřevem.

Řez na vrcholu jabloně je připraven pro vložení vroubku

Štěp je vložen; začátek navíjení

Zvláštní nebezpečí hrozí při roubování třešní a třešní, zvláště když se roubování provádí na tenké výhonky – při provádění řezu se často stává, že se odstraní vrchní vrstva jejich kůry, čímž se obnaží vnitřní vrstva živé kůry, která se pak dostane do kontakt s elektrickou páskou. To vede k vyššímu procentu neúspěšných očkování.

Vrchní vrstva kůry byla odstraněna zahradnickými nůžkami, což není dobré

Místo řezu určíme na podnoži a poté na výmladku: tloušťka výhonů, řez nůžkami vzhledem ke středu podnože i vroubku a také úhel řezů by se měl co nejvíce shodovat jak je to možné


Silné řízky (asi 1 cm i více), zejména tvrdé dřevo (bříza, hloh), stejně jako ovocné odrůdy s tvrdým dřevem, i při nepatrné nesrovnalosti v úhlech řezu, často vedou k lámání podnože; toto místo je třeba omotat elektrickou páskou, aby se dovnitř nedostala vlhkost a infekce

Navíjení je hotovo; místo zlomeniny je také přelepeno páskou

Podnož (jeřabina) a výmladka (hloh) se co nejjasněji shodují

Průhledná vložka. Čím lépe jej vložíte, tím vyšší bude míra přežití. A nezapomeňte na tlak a pevné, těsné vázání

Doporučení pro roubování ovocných stromů pomocí roubovacích nůžek

Tak. Pro zvýšení úspěšnosti vakcinace pomocí roubovacích prořezávaček je nutné splnit řadu podmínek.

1. Tloušťka řízků podnože a vroubku v místech roubování by měla co nejvíce odpovídat. Ani 1mm rozdíl už není jasná náhoda. 0,5 mm – dobře, přijatelné. V ideálním případě by dohoda měla být ještě vyšší. Je také nutné zajistit maximální shodu řezu jak na podnoži, tak na roubovaném řízku. Totéž platí pro úhel sklonu výřezu vůči svislé ose.

2. Řízky by měly mít v průměru tři pupeny. Možná dva nebo čtyři. Obecným pravidlem je, že čím méně oček na řízku, tím větší bude růst z každého očka. Optimální jsou tři ledviny.
Řez na pupen se provádí roubovacím prořezávačem (sice řeže silné řízky, zejména druhy s tvrdým dřevem, ale co se dá dělat).

3. Musíte pracovat s čistýma rukama, pravidelně je otírejte alkoholem. Je také nutné otřít nástroj. Řízky a místo roubování na podnož jsou samozřejmě také žádoucí, protože na kůře je spousta rostlinám škodlivých mikroorganismů, které, pokud se dostanou na místa řízků, mohou zlikvidovat i jasný roub. V praxi to však dělá jen málo lidí (já také ne). Řezné rány se nemůžete dotknout prsty, a to ani dokonale čistých! I malé a neviditelné částečky potu a tuku mají negativní dopad na míru přežití.

4. Musíte pracovat rychle a vyhnout se zaváhání. Vyrušilo mě volání – to je ono, střih trochu vyschl. Má také negativní dopad na míru přežití. Udělám toto: vezmu řízek, vyhodnotím jeho tloušťku, úhel sklonu a další parametry, poté vyberu místo roubování na podnoži, porovnám, jak vroubek sedí na zvolené místo roubování, a pokud je vše v pořádku, uříznu proužek elektropásky o délce 6-12 cm (podle její roztažnosti a tloušťky řízků), nalepím na tenký výhonek poblíž místa roubování nebo na konec role elektropásky a Přadeno přiložím k němu nebo zavěsím na výhon, udělám řez na podnoži a poté na řízku, načež ihned udělám řez na pupenu na řízku a bez otáčení řízku ihned vložím do podnož. Stisknu a aniž bych to pustil, obtočím to kolem. Napjatý a pod napětím. Při vázání dbám na to, aby se řízek vzhledem k řezu nepohyboval a nedocházelo k otřepům nebo silným tahům (to platí zejména pro druhy s měkkým dřevem a při roubování tenkých (méně než 0,5 cm) řízků), současným stisknutím elektrické pásky pro lepší kontakt. Celý proces trvá asi minutu. Někdy více (páska se zachytí, řezy ne vždy přesně sedí a někdy je nepříjemné stát na stromě).

5. Nejlepší je sázet za oblačného, ​​bezvětrného počasí. Nemůžete očkovat za deště a silného větru (zejména pokud je také slunečno). Suchá by měla být i kůra podnoží a kůra řízků. Nástroj musí být po otření také suchý. Stejně jako vaše ruce.

6. Řízky pro roubování by měly být skladovány v hromadě sněhu chráněné před myšmi, kam nedosahují sluneční paprsky, nebo ve spodním patře lednice. Můžete je řezat na jaře, ale pak budete muset zkontrolovat každý řez, zda není zmrazen (hlavně pro teplomilné druhy a pro severní oblasti).

Zmrazená stopka broskve. Taková místa je třeba oříznout; nedají se očkovat

• standardní (a čím níže k půdě, tím lépe);
• základy kosterních větví a větví druhého a třetího řádu;
• silné vrcholy a kořenové výhonky;
• vertikálně orientované výhony a větve nebo mající orientaci blízkou vertikální.

Také Je přísně zakázáno roubovat zakrslé stromky (jak samozakořeněné, tak naroubované na zakrslé podnože), na stromech usychajících, nemocných (plísňovými houbami a jinými vážnými neduhy), stejně jako na stromech velmi starých z pochopitelných důvodů.

Nemůžete očkovat trpaslíky! Prostě to nedává smysl. Na fotografii je strom, který byl před sedmi lety stejně velký. Není na něm prakticky žádný porost. A nebude, i kdybyste ho pořezali přímo na kufru.

Obecným pravidlem je, že čím dále od země je roub vyroben a čím tenčí a slabší je větev, na které je roub vyroben, tím hůře se bude roub vyvíjet, nemusí zakořenit nebo může rychle vyschnout.

8. Vrchní řez na řezu není nutné natírat zahradním lakem. (i když žádoucí). Je velmi vhodné zakrýt oblast vázání. Tmel by měl být proveden po dokončení všech očkování. Musíte očkovat pouze čistýma rukama; Během vakcinačního procesu nemusíte ani myslet na žádný druh vakcíny.

9. Není nutné nosit očkovací sáčky (i pro roubování teplomilných a peckovin). To značně zvyšuje riziko odlomení vrcholového pupenu větrem pod vlivem větru a navíc nepropouští dostatek světla, když pupeny porostu začnou kvést (ne vždy je možné sáčky odstranit včas). Kromě toho jsou kvetoucí poupata velmi choulostivá a snadno se odlomí z obalu plovoucího ve větru, a pokud již listy vyrostly, pak je velmi pravděpodobné, že spěchající vítr tyto křehké výrůstky snadno odlomí.

Očkování před ptáky také nemá smysl chránit, protože ptáci příliš nesedí na svisle nebo blízko svisle orientovaných výhonků, preferují vodorovné.

10. Péče o očkování je velmi důležitým aspektem. Často začnou růst pupeny podnože, umístěné vedle roubu, natolik, že převezmou hlavní výživu, v důsledku čehož, pokud se tyto výhony neodlomí ve fázi před lignifikací, je mnoho krát před vývojem štěpu.

11. Elektrickou pásku je třeba odstranit ne odmotáním, ale opatrným odstřižením a postupným oddělováním od kůry. Nepodařilo se nám odstranit pásku včas – žádný velký problém. Stačí část odstranit a napětí zeslábne, nedojde k žádnému sevření.

Roubování třešně na výhonek třešně ptačí: je vidět, že třešeň houstne znatelně rychleji než třešeň ptačí; taková očkování jsou nežádoucí kvůli velkým návalům a riziku odlomení v budoucnu.

Výhody roubovacích nůžek

1. Schopnost rychle provádět úseky a s patřičnou dovedností je co nejjasněji spárovat, což zvyšuje počet provedených očkování za jednotku času.
2. Zahradnické nůžky také odstřihnou elektrickou pásku a také mohou snadno a rychle provést horní řez na řezu, což eliminuje potřebu nosit s sebou nůžky a běžné zahradní nůžky (avšak silné odřezky o tloušťce ~1 cm z tvrdého dřeva jsou velmi obtížné pro je třeba vynaložit dobré úsilí).
3. Nejsou vyžadovány žádné zkušenosti. Očkovat je může i dítě.
4. Nízké ceny zahradnických nůžek.
5. Kvalitní nože. Jeden nůž bez broušení vystačí minimálně na tisíc roubování, i když se občas setkáme s odřezky z tvrdého dřeva.

Roubování ovocných stromů je způsob vegetativního rozmnožování zahradních plodin. Operace umožňuje propojit podnož a výmladku, pěstovat je dohromady a získat z vroubku plnohodnotný ovocný strom. Na jednom stromě můžete získat ovoce různých odrůd, dokonce i různých typů, hlavní věc je, že se jejich doby zrání shodují.
Rostliny, které jsou botanické klasifikace podobné, lze roubovat. Jabloň naroubovaná na jabloň, hruška na hrušku, meruňka na švestku atd. rostou společně. Druhy, které jsou od sebe vzdálenější, zakořeňují hůře nebo nezakořeňují vůbec. Nemůžete kombinovat třešeň a hrušku nebo broskev a jablko.

Tabulka kompatibility některých plodin jako potomků a podnoží

Aby část jedné rostliny zakořenila na větvi jiné, je nutné je k sobě přichytit v kambiálních vrstvách. Vrstva kambia se nachází pod kůrou na hranici mezi kůrou a dřevem. Buňky kambia jsou schopny růstu a tvorby nových rostlinných pletiv. Pro dobré přihojení štěpů musí být kambiální vrstvy kombinovány na maximální ploše. K obnažení kambiálních vrstev se na potěru a podnoži provádějí různé řezy, řezy, jazyky atd.

Terminologie

• podnož nazývá se část rostliny, která se nachází pod místem roubování. Podnož se získává ze semene (semena) nebo zakořeňováním řízků.
• Privoj – část rostliny naroubovaná na podnož, mající odrůdové vlastnosti, které potřebujeme. Potomek přinese úrodu.
• Vegetativní reprodukce se vyskytuje v částech rostliny, bez účasti semen.

Obecná doporučení

• Pro dobré přežití roubů se snažte udržet rouby v co nejkratším čase od začátku přípravy řízků až po konečnou operaci – nátěr zahradním lakem nebo jinými speciálními prostředky.
  Zkušený zahradník dokončí všechny činnosti během pár minut.
  Pokud se řízky nepoužijí okamžitě, lze je skladovat v chladničce nebo chladném sklepě při teplotě 0 až 3º Celsia. K tomu je třeba je posypat vlhkým pískem nebo pilinami v krabici, umístit pod úhlem nebo uložit do svazků zabalených v polyetylenu.
• Měl by být vyloučen kontakt řezů nebo naříznutí kůry v oblasti roubování s atmosférickým vzduchem. Ujistěte se, že pásku pečlivě zabalíte a natřete zahradním lakem, aby nedošlo k vysychání rostlinných pletiv a pronikání infekcí a hmyzu.
• Používejte speciální nástroje a udržujte je v provozuschopném stavu. Čepele je třeba nabrousit a namazat závěsy.
• Nástroje před použitím a při přesunu z jednoho stromu na druhý sterilizujte, abyste zabránili přenosu patogenů.
• Roubované stromy, zvláště při úplné výměně koruny (a zvláště v létě), potřebují krmení a zálivku.

Druhy roubování ovocných stromů

Oculizace

Pučení je naroubování spícího pupenu do řezu v kůře letorostu. Používá se k hromadnému množení ovocných dřevin a používá se především ve školkách, kde se roubuje velké množství sazenic. Jednoleté sazenice o tloušťce nejvýše 1 cm pučí.

Načasování pro pučení – období toku mízy, kdy se kůra odděluje od dřeva. Ve středním Rusku je to přibližně konec dubna – začátek června, v závislosti na podmínkách konkrétního roku.

U potomků se vyvinuté pupeny odebírají ze střední části jednoletých výhonků. Pupeny pro pučení musí být velké, vyzrálé a bez mechanického poškození.

Pučící. Příprava štítu, řezání a navíjení.
Obrázek vpravo ukazuje sekvenci řezů pro získání štítu s ledvinou.

Pupeny jsou vyříznuty na „scutellum“ – části dřeva dlouhé asi 3 cm.

Na podnoži se v kůře v místě bez pupenů (naproti pupenu a těsně nad ním) provede řez ve tvaru T. Okraje řezu se zvednou a štít se vloží do řezu. Místo implantace ledviny se oblepí speciální páskou. Páska je navinutá pevně, bez záhybů nebo prověšení.

Za jeden a půl až dva týdny bude viditelné pučení. Poupata na nich začínají růst. Pokud pučení nezakoření, pak se postup opakuje, pokud to čas dovolí (kůra se stále loupe).

Očkování na kůru

Roubování za kůru se provádí při výrazném rozdílu v tloušťce výmladku a podnože. Podnož je kosterní větev nebo středový vodič, seříznutý tak, aby zůstal pahýl potřebné délky. Na jednom podnoži se provede 2 – 5 vakcinací.

Optimální doba dokončení – období toku mízy (stejné jako u pučení), kdy je kůra dobře oddělena od dřeva.

Kůra podnože se nařeže nebo se pokusí vložit řízky bez porušení její celistvosti (lepší je to druhé). Vroubek bude řízek se třemi pupeny, odebraný z poloviny jednoletého výhonu. V kůře podnože se provede svislý řez, do kterého se šikmo vloží část řezu. Místo roubování se natře zahradním lakem nebo jinou speciální směsí a omotá páskou.
Důležité je natřít místo řezu – konec konopí.

Roubování na kůru a roubování na kůru se sedlem.

Pro spolehlivou fixaci a zvětšení plochy kontaktu s podnoží je na potomku vyrobena římsa (sedlo). Sedlo spočívá na horní hraně řezaného pařezu. Říká se tomu „roubování sedlové kůry“.

Roubování kopulací a kopulací v zadku

Kopulace se používá, když je tloušťka potomka a podnože srovnatelná. Kopulační roubování se provádí na jednoleté sazenice a vzrostlé ovocné stromy.

Jsou dosaženy nejlepší výsledky , pokud se kopulace provádí brzy na jaře před začátkem toku mízy. Nejvhodnější doba pro peckoviny je konec března – začátek dubna, pro jarabiny začátek dubna – polovina června. Noční teploty by měly být trvale kladné, přičemž krátkodobé mrazy neovlivňují míru přežití.
Druhé období vhodné pro kopulaci od posledních deseti dnů července do poloviny srpna.

Výmladkem ke kopulaci je řízek se 3 – 4 očky, připravený stejně jako v předchozím případě. Pro zlepšení kontaktu potomka s podnoží se provádí „vylepšená“ kopulace (s jazykem).

Kopírování (vlevo) a kopulace do zadku (vpravo).

Pro roubování jednoduchou kopulací se vroubek a podnož seříznou šikmo a řezy se přiloží k sobě. Pokud je podnož silnější než výmladka, jsou na jedné straně kombinované. Délka řezu obou kombinovaných výhonků je stejná.

Pro zlepšení kopulace se na každém řezu provede další řez, čímž se vytvoří jazyk na křižovatce výhonků. Nejprve proveďte šikmý řez, poté ustupte 1/3 od spodního okraje řezu a proveďte řez podél vlákna dřeva o další 1/3. Chce to zručnost a trénink, ale nic složitého.

Kopulace do zadku se provádí, když je podnož tak tlustá než potomek, že není možné sloučit kambiální vrstvy na dostatečné ploše. Dělají jednoduchou kopulaci v zadku a kopulaci se sedlem. Řízky vroubků se připravují stejným způsobem jako při roubování kůry. Dělá se buď pravidelný šikmý řez nebo šikmý řez se sedlem. Na podnož se provede šikmý řez tak, aby se jeho rozměry shodovaly s rozměry řezného řezu.
Metoda vyžaduje praxi, aby byly na podnoži dobré řezy.

Za typ kopulace lze považovat i vakcinaci prováděnou pomocí roubovacích prořezávaček. Při této metodě musí mít vroubek a podnož stejný průměr.

Roubování v laterální incizi

Roubování do bočního řezu se provádí na podnože libovolné tloušťky a umožňuje dosáhnout dobrého splynutí na jabloních, hrušních a slivoních. Podle některých zpráv se na třešních špatně zakořenuje.

Operace se provádí po celé období bez mrazu.

Na podnoži se provede řez o délce 2 – 2,5 cm s hloubkou cca 1 cm do tloušťky dřeva, do kterého se zasune jako klín nabroušený spodní konec vroubku. Horní pupen potomka by měl směřovat ven, pryč od kmene. Na potomstvu se ponechá 3 – 7 pupenů. Větší počet pupenů na řízku urychluje jeho nástup do plodnosti.

Řez vroubku připravte tak, že na jeho spodním konci uděláte dva šikmé řezy, abyste vytvořili klín o délce stejně dlouhé jako řez na podnoži. Na vnitřní straně řízku, který bude přiléhat k podnoži, je řez veden o něco delší než na vnější straně. To vám umožní přesněji zarovnat kambiální vrstvy vroubku a podnože (světle zelený pruh na obrázku řízku) alespoň na jedné straně. V ideálním případě se kambiální vrstvy zcela shodují. Místo roubování je svázáno páskou a snaží se dosáhnout maximální těsnosti.

Vršek podnože se odřízne 20 – 30 cm nad místem roubování a ponechá se trn. Tento trn se používá k podvázání řízku, který zakořenil a začal růst, aby získal požadovanou pozici v prostoru. Poté, co řízky srostou a zhnědnou, se trn seřízne do prstence.

Pokud byla práce provedena na jaře, řízek zakoření a začne růst ve stejném létě. Pokud na podzim – do léta příštího roku.

Inokulace při štěpení

Rozštěpové roubování se provádí za účelem nahrazení celé koruny ovocného stromu nebo některé její části. Například vyměnit zlomenou velkou větev.

Operace se provádí na jaře před otevřením pupenů.

Výměna celé koruny umožňuje omladit rostlinu nebo zachránit rostlinu poškozenou mrazem.

Pro realizaci této metody se celý strom pokácí v požadované výšce (obvykle ve výšce kmene) nebo se pokácí větev, přičemž zůstane pařez požadované délky. Strom nebo větev by neměly být staré, pokryté hrubou, popraskanou kůrou. Vybírejte větve staré 3 až 9 let. Pokud to tloušťka podnože umožňuje, vkládají se dva řízky do jednoho rozštěpu, podél jeho okrajů.
Pařez můžete také rozdělit na 4 části a zasadit na něj 4 řízky. V každém případě je třeba si představit, co dál se zakořeněnými řízky a vyrašenými výhonky. Místo roubování je svázáno páskou a snaží se dosáhnout maximální těsnosti.
Operace se provádí na jaře před otevřením pupenů. Řízky se připravují ze střední části dobře vytvořených porostů předchozího roku. Čím dříve práci dokončíte a místo roubování pokryjete speciální hmotou, tím lépe.

Proximity roubování (ablaktace)

Ablace vám umožňuje spojovat části jedné rostliny nebo části různých rostlin, aniž byste oddělovali vroubek od rostliny, na které se nacházel před roubováním.

Nejlepší čas na ablaci je jaro.

Potomek může být větev stejného stromu, na kterém se nachází podnož, nebo větev sousedního stromu. Často prostě neexistuje žádný rozdílný potomek a podnož – obě větve, které se spojují, jsou stejné.
Při ablataci se větve ohýbají jedna k druhé (stahují k sobě) a svazují páskou, drátem, provazem, dokonce i hřebíkem nebo samořezným šroubem, s povinným potahem. Je důležité, aby se blízké větve nemohly vzájemně pohybovat.

Pro zarovnání kambiálních vrstev se na obou větvích provedou řezy. Střihy mohou být jednoduché nebo s jazýčky. Metoda umožňuje spojovat větve křížem (viz obrázek).

Ablace se používá ke zpevnění padajících větví nebo kmenů (například když se vidlice zlomí v ostrém úhlu), k vytvoření živých architektonických forem nebo živých plotů. Někdy k proximitnímu roubování dochází spontánně, pokud jsou dvě větve přitlačeny těsně k sobě. Přesně tak byla metoda objevena pozorováním přírody.

Pokud se provádí ablaktura k upevnění větve, která se láme, je lepší most odříznout ze stejného stromu, na který bude naroubován. Nebo ze stromu stejné odrůdy.

Péče o stromy po roubování

Zavedené řízky začínají růst za 12–15 dní. K úplnému splynutí s podnoží dochází za 1,5 – 2 měsíce. Zároveň se pod místem roubování, stejně jako na trnech, ke kterým je vroubek připevněn, probouzejí spící pupeny. Objevují se z nich výhonky, které je nutné odstranit, aby nerušily vývoj roubovaných řízků.

Na samotném řezu se tvoří výhonky podle počtu oček, které na něm zůstaly. Tyto výhony jsou zaštípnuty (strhává se travnatý vrchol), čímž se vytvoří nová větev nebo koruna stromu.

Nezapomeňte obvázat místo očkování. Pokud se začne zařezávat do kůry, musí se buď úplně odstranit, nebo obvázat. Pokud výhonky na řízcích dobře rostou, dbejte na to, aby se řízek neodlomil vlivem větru nebo pokud na něj nepřistane pták. Tuhost na spoji je zvýšena aplikací dlahy namísto páskování. Pokud se po odstranění páskování objeví na rukojeti zúžení, udělejte na ní 2 – 3 podélné řezy, potáhněte ji a znovu zavažte. Tkáně rostoucí v řezech přispívají k vyrovnání kortexu a tvorbě vodivé vrstvy. Tento postroj je třeba po měsíci nebo měsíci a půl uvolnit, ale ne sundat.

Aby se výhony vyrostlé z řízků stihly připravit na zimu, omezí se jejich růst v srpnu zaštípnutím vrchních 2-3 listů. Jinak porostou až do pozdního podzimu, nestihnou před mrazem zdřevnat a mohou v zimě uhynout.

Zahradu je potřeba přihnojit a v období sucha zalévat. Potřebná hnojiva jsou především fosfor a draslík. Dusíkatá hnojiva se aplikují méně než u klasického hnojení, aby nestimulovaly nadměrný růst výhonů na roubovaných řízcích. Při normálním růstu výhonků se dusík nemusí přidávat vůbec. Pletiva vroubků a podnoží nejsou zcela srostlá a nadměrný růst je může oslabit. V druhé polovině léta nelze aplikovat dusíkatá hnojiva, protože to prodlouží vegetační období a sníží zimní odolnost roubů. Superfosfát a chlorid draselný se přidávají do korunových výběžků v množství 130 a 40 gramů na 1 metr čtvereční půdy pro stromy staré 10 – 12 let. Pokud jsou stromy starší, pak se dávka každého hnojiva zvyšuje o 10 gramů. Půda se vykopává pomocí 2/3 lopaty. Dusíkatá hnojiva se aplikují v dávce 20 – 35 g/mXNUMX, resp.

Nezapomeňte si zapamatovat nebo označit, co a kde bylo očkováno abyste to v dalších letech mohli zohlednit při prořezávání. Pokud na řez přijde najatý mistr, určitě ho upozorněte na přítomnost a umístění roubů v korunách stromů, protože s touto informací musí při práci počítat.

S pozdravem vyučený agronom a pěstitel ovoce a zeleniny Ilja.

Veškeré dotazy a připomínky mi můžete zasílat prostřednictvím tohoto formuláře.
Na webu se objeví zajímavé komentáře. V dopise prosím uveďte své kontakty.

Galina

Na roubovaném řízku se vyvíjí pouze jedno poupě a je to poupě, řízek dále neroste, jaká je chyba roubování?
Publikováno dne 30.01.2020 v 10:31

Obrezka-master.ru

Dobré odpoledne, Galino!
Neuvedl jste název kultury, tzn. čím a kdy se očkovalo. Jádrové řízky mají obvykle postranní pupeny, které produkují výhonky. Nejlépe fotku (na [email protected]).
Jsou postranní pupeny mrtvé?
V prvním roce je vhodné odstraňovat poupata.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 30.01.2020 v 10:37

Světlana Aleksejevna

Dobrý den, Ilyo. Švestku mám asi 4 roky. Vrchol tří větví je jako trojzubec v ostrých úhlech. Jedna větev praskla u základny, uprostřed kmene. Co dělat?
Publikováno dne 14.04.2021 v 19:31

Obrezka-master.ru

Dobrý den, Světlana Alekseevna!
Potřebujete fotku. Pošlete jej prosím na [email protected]
Nezanechali jste kontakt, jak vás kontaktovat. Jakmile obdržím fotografii (a spolu s ní i vaši poštovní adresu), budu moci na něco odpovědět.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 14.04.2021 v 19:43

Kateřina

Dobré odpoledne Jsem roubař začátečník, prosím o radu! V dubnu jsem narouboval broskev na planou švestku (roční sazenice) a hrušku na podnož, která zbyla z odumřelé hrušně (podnož vytvořila nové výhony, nevím co to je, vypadá to trnka – výhonky rostly dva roky). V obou případech – pupen a kopulační řez, v samém dně podnoží. Momentálně má broskev lístek od pučení a řízek jako by zaschl. Hruška má také list z pupenu a stopka už je v plném proudu. Otázka: kdy mohu/mám prořezat zbytek podnože? Teď nebo počkat do příštího jara? Nebo na konci léta? Ještě jsem se jich nedotkl, protože. Nebyl jsem si jistý, že se něco přilepí. Děkuji předem.
Publikováno dne 01.05.2021 v 8:58

Obrezka-master.ru

Dobrý den, Ekaterino!
Opět, nejlépe fotografii, lze poslat na [email protected]
Podnože se dají zkrátit, a to výrazně, ale raději je ještě úplně neodstraňovat. Ke srůstu výmladky a podnože zatím nedošlo (ne úplně). Pokud rouby přežijí až do podzimu, můžete příští jaro zcela odstranit podnož nad rouby a vytvořit novou korunu. Pokud nepřežijí, budete mít kde získat nové očkování. Pokud je období sucha, zajistěte dobrou zálivku, aby rouby neměly nedostatek vody.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 01.05.2021 v 8:59

Alexandr Ščeglakov

Dobrý den, nejsem zahradník. Přijedu na víkend navštívit své příbuzné do vesnice. Mají problém. Ze stromů nic moc nepřežije. Ani hruška, ani třešně, ani meruňky. Ale rostou sušené švestky, třešně a jabloně. Na jaře je na povrchu země voda. Lokalita se nachází v nivě řeky. V květnu pomalu odchází. A pravděpodobně kvůli blízké spodní vodě ne všechny ovocné stromy zakoření. A tak chci zkusit naroubovat třešně na třešně, hrušky na jabloně a meruňky na švestky.
Publikováno dne 19.07.2022 v 15:22

Obrezka-master.ru

Dobrý den, Alexandre!
Omlouvám se, že neodpovídám rychle, protože. Teď je mimo sezónu a stránky navštěvuji jen zřídka.
Vámi uvedené kombinace výmladků a podnoží jsou celkem životaschopné, s výjimkou případů individuální neslučitelnosti některých odrůd mezi sebou. Pokud je v oblasti blízko voda (v polovině léta, blíže než 1 metr od povrchu), měly by být ovocné stromy vysazeny na hromadách. Pravděpodobně je možné provést drenáž.
S pozdravem Obrezka-master.ru
Publikováno dne 19.07.2022 v 15:40

2016 © Obrezka-master.ru
Design: Obrezka-master.ru