Kdy je lepší rododendron přesadit na jaře nebo na podzim?

Na rohu domu mám vysazený japonský rododendron. Pokud vím, jedná se o velmi nepříznivé místo pro rododendrony. Proto ji přesadím o jeden a půl metru doleva, aby skončila u zdi domu. Na jaře se ale doporučuje rododendrony přesadit. Prosím, řekněte mi, jaký je nejlepší způsob, jak to udělat: nechat to do jara, nebo to teď znovu zasadit?

„Pokud vím, je to pro rododendrony velmi nepříznivé místo.“
Nepříznivé pro rododendrony obecně nebo ve vašem konkrétním případě?

A k podstatě položené otázky,
Jakýkoli rododendrony (bez ohledu na druh a velikost) lze znovu vysadit kdykoli během roku za předpokladu, že:
a) půdu lze kopat a
b) není tak mokro, aby se přistávalo v tekutém bahně.

Jakou velikost máš rododendron? Pokud se jedná o dospělou rostlinu, 6-7 let nebo více, pak existují funkce.

Nigma, přesto bych počkal do jara, pokud stav rostliny z nějakého důvodu nevyžaduje urgentní přesazení.

Nigma, obecně je R. japonica jedním z nejnenáročnějších a nejhouževnatějších. ale stejně bych s přesazováním počkal až do jara kvůli našemu nádhernému klimatu. Koneckonců, jak víme, zima přichází náhle)))

Nigma, mám osobní zkušenost s přesazováním japonských rododendronů. Znovu jsem ho zasadil uprostřed léta, pro případ, že jsem ho chránil před sluncem lutrasilem, postavil jsem kolem něj boudu na asi 10 dní. Ani si nevšimli změny; stáli veselí. Japonský rododendron má poměrně kompaktní kořenový systém, snadno se vykopává, hrudka se nerozpadá a kořeny nejsou téměř poškozené. Myslím, že je to možné i nyní.

Díky všem, kteří odpověděli!

GeorgeL, tady jsem četl a od přátel slyšel, že právě roh domu je pro rododendrony nevýhodný, protože se tam tvoří jakési víry. Pravda, nevím, jestli to platí pro všechny, nebo jen pro evergreeny. Koupila jsem ji loni na jaře, ale letos nevykvetla (zřejmě kvůli jarním mrazíkům). Velikost je asi metr nebo trochu vyšší, ale nevím, jak je starý.

nmz, ne, neexistuje žádná naléhavost. Jen se neví, jaká bude letošní zima. A pokud by takové umístění během kruté, větrné zimy mohlo být katastrofální, pak bych znovu zasadil. A jestli to všechno není tak děsivé, tak můžu počkat do jara.

Nigma,
o „kroucení“: úhel je jiný. Vše závisí na převládajícím větru, přírodních nebo umělých překážkách/ochranách, jaký je úhel ve světových stranách atd. Neměli byste tedy řezat všechny rohy stejným kartáčem. Pokud je transplantace spojena pouze s tím, co jste od někoho slyšeli, a ne s tím, že jeho život tam je špatný nebo že design není vhodný, pak to nestojí za to.

Ale v zásadě: výsadba všech vřesů na vzdálenost blíže než 1.5 m od nově postavené (do 7 let) budovy se nedoporučuje kvůli zvýšené zásaditosti půdy přiléhající k základu. Po 7 letech se uvolňování vápna z roztoku do země prakticky zastaví a pH se ustálí.

Nepřesazoval jsem, ale koncem léta a na podzim jsem zasadil japonské rododendrony. Vše v pořádku, kvetly. Obecně platí, že rododendrony snášejí transplantaci snadno. S. Krivitsky to řekl na přednášce o rododendronech. Takže si myslím, že už se to dá přesadit. Navíc je vlhké a deštivé počasí.

Georgi, nemůžu nic říct o větrech, nevím. Dobré nebo špatné pro něj. Na jedné straně přináší velmi dobré zisky. Na druhou stranu letos na jaře nekvetla. Pravda, přezimoval jsem na stejném místě dobře a poupata byla dobrá, ale jarní mráz, jak jsem pochopil, udělal svou špinavou práci. No a s nástupem tepla se na některých listech objevily tmavě červené skvrny. Myslím, že tam bylo moc slunce, protože to bylo většinou na jižní straně. Možná byste se toho opravdu ještě neměli dotýkat?
Je to asi dva metry od domu a dům je určitě starší než 7 let.

Kámo, jaký to byl rok? Byla zima pozdě nebo brzy? Jinak se první mrazíky předpovídají už v září.

Prosím, řekněte mi, když teď zasadím rododendrony, měly by být pokryty spunbondem? A další otázka – jak vysoko skutečně rostou RD Hague, Helsinki University a Golen Light v moskevské oblasti? Musíme se rozhodnout o sestavě.

Nigma, zasazená loni v létě a na podzim. Listnaté jsem nezakrýval; mám zimovzdorné odrůdy. Na jehličnaté stromy jsem házel smrkové větve.

Ty vole, loňský podzim trval skoro až do jara Ten rok by se všichni stihli usadit. Pokud ale za měsíc začnou mrazy, stihne zakořenit?

Nigma, mrazy ještě nejsou zimní, stávají se i na jaře. Ale pokud máte pochybnosti, je lepší odložit transplantaci až na jaro. Pokud se bojíte větru, můžete si na zimu postavit lehký přístřešek. Existují i ​​jiná řešení – větruodolné výsadby. K jehličnanům sázím pár rododendronů. Pozorovali jste skutečně lokalizované zvýšené účinky větru v blízkosti rohu domu? Při výsadbě v blízkosti domu hrozí rostlinám vážnější ohrožení. V zimě je může rozbít sníh padající ze střechy, to je třeba vzít v úvahu při výběru místa pro výsadbu.

Chuziku, ne, můj sníh na tuto stranu nepadá. A mé pokusy o zakrytí rododendronu toho roku vedly k několika zlomeným větvím. Proto ji nechci vytrhnout a nezdá se, že by Japonce skrývali. Také před ní nemohu zasadit nic jiného, ​​protože jako další začíná slepá oblast. Jen to potřebuji přesunout kousek za zeď domu, ale nemůžu se rozhodnout kdy – teď nebo na jaře
Zvětšení větru jsem konkrétně nezaznamenal, budu si to muset hlídat

Nigmo, proč se všichni tak bojí podzimních mrazů? No mráz, no a co? Právě na jaře dochází k poškození právě započatého porostu a na podzim je tomu právě naopak – vše je připraveno na zimu. Důležité je, kdy půda zamrzne. A to se stane, no, nejdříve 15. října.

TSH, není potřeba spunbond. Velikost velmi závisí na podmínkách.

Lelyo, myslel jsem, že rostlina by měla zakořenit před nástupem negativních teplot. Ale pokud je důležité promrzání půdy, tak je ještě dost času

Nigma, rostlina zakořenuje. :)) A pro kořínky je důležité, aby zemina nezmrzla, aby se do ní poslaly kořenové vlásky. V této době je vhodné odpařovat méně nadzemní části, protože kořeny stále nefungují dobře. Proto se doporučuje provádět transplantace v chladném období, kdy je vysoká vlhkost vzduchu. Časné jaro a podzim jsou nejlepší.

Dnes jsem to přesadil. Kdybych věděla, že rododendrony mají tak kompaktní kořenový systém, asi bych téma neotvírala, hned bych začala přesazovat Pravděpodobně jsem nepoškodila ani jeden kořen. Kdyby se takhle přesadily všechny keře!
Ještě jednou díky všem!

Rododendrony a azalky. Výsadba a péče.

Rod Rhododendron je největší z čeledi vřesovitých (Ericaceae) a své jméno získal z řeckých slov rhodon – růže a dendron – strom. Zahrnuje asi 1300 30000 druhů a přibližně 1 1,5 kultivarů stálezelených, polostálých a opadavých keřů a stromů. Tyto úžasně krásné rostliny jsou velmi oblíbené po celém světě. Zájem o rododendrony je způsoben dekorativností listů a rozmanitostí tvarů keřů, ale především nádherou bílých, růžových, fialových, fialových, červených květů shromážděných v květenstvích ve tvaru deštníku připomínajících kytici. V závislosti na druhu a odrůdě se květy liší velikostí (od 6-10 cm do XNUMX-XNUMX cm v průměru) a tvarem (kolečkovité, nálevkovité, zvonkovité a trubkovité). Jsou zde rododendrony s vonnými květy. Na podzim není barva listů některých listnatých druhů v kráse nižší než jasná dekorace japonských javorů.

Pěstování rododendronů není o nic těžší než pěstování růží nebo plaménků ve středním Rusku.
Hlavní věcí při pěstování rododendronů je dodržovat pár jednoduchých pravidel společných pro tuto kulturu.
• Místo přistání by mělo být vybráno s ohledem na biologické vlastnosti druhu a světelné podmínky by měly být přibližně stejné jako v přirozeném prostředí:
Z hlediska světelných podmínek lze za nejvhodnější místo pro rododendrony považovat místo, kde je nad vysázenými keři volná obloha (která zajistí lepší přístup srážek a světla) a v poledních hodinách je zakryje difúzní stín. z jiných rostlin. Ideální možností je řídký borový les nebo mýtina nacházející se mezi vysokými borovicemi. Rododendrony lze vysadit v blízkosti jiných stromů, například v blízkosti dubu, modřínu, jehož kořeny „jdou“ do velkých hloubek. Nevhodné jsou druhy s kořenovým systémem blízko povrchu (lípa, javor, kaštan, topol, vrba, jilm, olše). Jejich kořeny připravují rododendrony o vláhu a výživu a nakonec odumírají. V případě nucené výsadby v těsné blízkosti nežádoucích stromů je nutné izolovat krmnou zónu rododendronů od jejich kořenů pomocí střešní lepenky, polyetylenu nebo jiných materiálů. Pro rododendrony je vhodné místo na severní straně budovy, kde slunce brzy ráno a odpoledne osvětlí rostliny. Při určování místa pro výsadbu je třeba dbát na ochranu keřů před převládajícími větry po celý rok, což je pro kulturu rododendronů velmi důležité. Na otevřených výsadbových plochách (zejména stálezelené druhy) v zimě netrpí ani tak mrazem, jako vysušujícím účinkem větru. Nežádoucí jsou zejména výsadby v blízkosti rohů budov, kde je silný průvan, a také ve volných prostorech mezi budovami. Spolehlivou ochranu před větrem zajistí stavba zdí, plotů, živých plotů a výsadby jehličnatých stromů.
• Rododendrony potřebují kyselou, kyprou půdu s vysokým obsahem humusu, je lepší sázet na vyvýšené místo, kde nedochází k jarní stagnaci vody.
Po výběru místa můžete začít s přípravou na výsadbu. Kořenový systém rododendronů je poměrně kompaktní, takže stačí vykopat jámu hlubokou 40-50 cm (bez zohlednění tloušťky vrstvy drenážních materiálů). Jeho šířka závisí na velikosti dospělé rostliny, u velkých keřů (Katevbinsky, Yellow River) by měla být alespoň 80 cm, pokud je půda jílovitá, je nutná drenáž – na dno se nasype štěrk nebo rozbitá cihla ve vrstvě cca 10 cm.
Otvor se pak vyplní substrátem, jehož příprava je nejdůležitější složkou úspěšné kultury rododendronů. Je třeba připomenout, že v přírodě rododendrony rostou na kyselých, humózních, kyprých, vzduch a vodu propustných půdách. Tyto požadavky nejlépe splňuje směs listové zeminy, slatinné rašeliny a podestýlky z jehličnatých stromů (3:2:1). Můžete použít substrát sestávající pouze ze stejných dílů slatinné rašeliny a borové nebo smrkové podestýlky.
Nebo následující složení:
ŠPAGNOVÁ NEBO VŘESOVÁ PŮDA (Z POD JEHLIČANŮ)
HUMUS NEBO KOMPOSTOVÁ PŮDA
ČÁST VAŠÍ PŮDY
KRÁVA BĚHEM (ROTTED JE LEPŠÍ)
JEHLIČNÁ PŮDA
100 GRAMŮ KEMIRA-UNIVERZÁLNÍ
Kořenový bal rododendronu vyjmutý z květináče by měl být před výsadbou dobře nasycen vodou. Pokud je suchá, ponořte ji do vody a počkejte, dokud se nezastaví uvolňování vzduchových bublin. Keř se zasadí do jamky vyplněné substrátem ve stejné hloubce jako předtím.
Kořenový krček rododendronů nemůžete zakrýt zeminou: rostliny přestanou kvést a nakonec zemřou. Půdu zhutníme.I za deště při výsadbě zaléváme.
Sazenici se ZKS vyjmeme z nádoby, kořeny opatrně narovnáme, velmi dlouhé zastřihneme. Poprvé po výsadbě je třeba sazenice často zalévat v malých dávkách – 3 litry vody na mladou rostlinu, dále v závislosti na počasí. V suchých obdobích je lepší aplikovat denně. Také za suchého počasí můžete keř nalít „nad hlavu“ – přes listy, ale ne na slunce. Po výsadbě půdu mulčujte.
Vzdálenost mezi keři vysokých druhů je 1,5-2,0 m, středně rostoucích druhů – nejméně 1,2 m, nízko rostoucích druhů – 0,5-0,7 m.
• Vápno, dolomit, popel a další materiály nebo hnojiva, které posouvají pH půdy na alkalickou stranu, by se neměly dostat do zóny krmení kořenů.
• Mulčování kruhů kmenů stromů je povinné. Mulčování kruhů kmenů stromů je povinná technika pro pěstování rododendronů. Jako mulč je vhodná rašelina, borová podestýlka, mech nebo suché listí (nejlépe dubové). Nežádoucí je použití listů javoru a jírovce, ty se rychle rozkládají a mají zásaditou reakci, rašelinu lze smíchat s pilinami.
Mulč pomáhá zadržovat vláhu v půdě, chrání kořeny před přehřátím v horkém počasí a před promrznutím v zimě, potlačuje růst plevele hnilobou, zvyšuje obsah humusu a kyselost půdy. Jeho vrstva by měla být alespoň 5 cm.
Sazenice je stará 2-3 roky, má malý kořenový bal a při výsadbě na volné místo bude trpět nedostatkem vláhy z důvodu rychlého vysychání vrchní vrstvy půdy. Takovou rostlinu je lepší nejprve vysadit na nějaké chráněné zastíněné místo, do jámy o průměru 30 cm a hloubce 20-25 cm a po 2-3 letech ji vysadit na trvalé místo.Všechny rododendrony a azalky dobře snášejí přesazování a výsadbu.do věku 5-6 let.
• Nemůžete kopat a uvolnit půdu pod keři.
• Rododendrony potřebují pravidelnou zálivku, kořenový bal by neměl vyschnout. Na druhou stranu je přebytečná vlhkost škodlivá, proto je třeba přebytečnou vodu odstranit.
Rododendrony jsou vlhkomilná plodina, vyžadují půdní a vzdušnou vláhu zejména v období rašení a kvetení. Nedostatek vody při intenzivním růstu nepříznivě ovlivňuje kladení poupat v příštím roce. V silném suchu, při absenci zálivky, se růst větví zastaví. Listy povislé a svinuté do trubice (u stálezelených druhů) svědčí o přesušení kořenového balu. V tomto případě je naléhavě nutné keře hojně zalévat. Listy, které se poté zvedly a narovnaly, naznačují obnovení vlhkosti v půdě a normální fungování kořenů. Pokud je to možné, je lepší zalévat měkkou vodou – dešťovou nebo rybníčkem. Tvrdá voda obsahuje hodně vápníku, který se při zavlažování hromadí v půdě a alkalizuje ji. Chcete-li změkčit tvrdost vody, můžete do ní přidat slatinnou rašelinu (několik hrstí rašeliny na barel vody, trvejte na den). Chlorovaná voda na zavlažování by se také měla uchovávat alespoň jeden den.
Optimální zálivka, když nohy nejsou mokré, ale půda kolem je vlhká!

• Krmení: Správně vysazené rododendrony nepotřebují přikrmovat několik let. Pokud však chcete urychlit nástup té první nebo dosáhnout bohatšího kvetení, budete muset aplikovat hnojiva. V prodeji jsou různá tekutá i granulovaná hnojiva určená pro rododendrony. Měly by být aplikovány podle pokynů na obalu. Můžete použít běžná minerální hnojiva, která mají kyselou reakci: dusičnan amonný, močovina, superfosfát, síran draselný. Jejich koncentrace by neměla přesáhnout 1:1000 (a draslík je ještě nižší). Hnojiva obsahující chlór a vápno nejsou vhodná. Krmte 2–3krát za sezónu, počínaje časným jarem a konče v polovině července. Jako organické hnojivo lze doporučit starý, poloshnilý kravský hnůj, který se aplikuje na povrch půdy na jaře nebo na podzim. V tomto případě je nutné sledovat pH půdy. Není vhodné používat koňský a prasečí hnůj, stejně jako ptačí trus, protože zvyšují pH půdy. Azalky/rododendrony velmi ocení zalévání jednou měsíčně kyselou vodou zalitou obyčejnými citrony. Pět citronů na 5 litrů vody. Vymačkáme, vymačkaný citron hodíme do vody a necháme 5-6 hodin odstát. Dále – 2.5 litru této vody na jeden velký rododendronový keř nebo 1,5 litru na malý (do 1 m výšky).
Přibližné schéma krmení.
1 krmení – brzy na jaře
2 před květem
3 2-3 týdny po odkvětu
(nejpozději však v polovině srpna)
Na jaře chovaný divizna
V létě – divizna + draslík + fosfor
Pozdní podzim – fosfor + draslík
Preventivní postřik se doporučuje také jednou za sezónu přípravky s obsahem medu (CHOM, OXYHOME apod.) – buď před květem, nebo na podzim, nikoli však na mladé listy.

• Přístřešek na zimu.
V pozdním podzimu (do poloviny října).Provádíme až do velmi chladného počasí (teplota země do +5 stupňů. Na zimu si připravte jednoduchý rám a obalte jej spunbondem nebo jiným hustým krycím materiálem a zajistěte jej od zavětří provazy Zvětšete vrstvu mulče až na 10 cm Na jaře kryt sejměte, až pomine hrozba mrazu Shrabte polovinu mulče Zcela od stonku.
•Stínování na jaře. Již od poloviny února slunce hřeje poměrně intenzivně a poměrně velká poupata některých rododendronů, které se zahřívají, začnou odpařovat vlhkost.Pokud je únor-březen slunečno, pak v době aktivace kořenů (duben) se poupata jsou nenávratně dehydratované. To se také děje v letech, kdy půda zamrzne. V důsledku toho je kvetení pozorováno pouze na větvích na severní straně keře a větvích, které byly pod sněhem. U stálezelených rododendronů se kromě poupat pálí i listy. Těmto škodám lze předejít zastíněním rostlin štíty na jižní a západní straně v únoru až březnu.
Místo výroby štítů můžete jednoduše zatlouct kolíky a bezpečně k nim připevnit stínící materiál. Stálezelené rododendrony kromě slunce v zimě trpí i větrem, proto je v otevřených větrných oblastech lépe chránit zapichováním a vázáním 3-4 kůlů v chatě. Na tyto kolíky připevněte stínící materiál, dole a vždy nahoře ponechte mezeru pro větrání, protože spodní mezera bude pokryta sněhem. Jako stínící materiál lze použít bílý spunbond (lutrasil) o hustotě 60 gm2, sáčky z rostlinné síťoviny (dvouvrstvé) a další vhodné materiály. Výška zastínění je přibližně 1,5krát vyšší než u rostliny.
• O prořezávání: Prořezávání není nutné. Rostoucí bod na větvích až po listy můžete tvarovat a vytrhávat tak, aby keře rododendronů.

• Pro výsadbu ve středním Rusku jsou vhodné pouze druhy a odrůdy, které mají spolehlivou zimní odolnost.
Mezi ně patří:
Hybridy p. katevbinsky (odolnost proti mrazu minus32°C): ‚Alfred‘, ‚Boursault‘, ‚Catawbiense Grandiflomm‘, ‚Abraham Lincoln‘, ‚Nova Zembla‘, ‚Rozeum Elegans‘ – kvetou koncem května-června, květy jsou červeno-lila, šeřík, šeřík;.
Hybridy p. Yakushimansky (odolnost vůči mrazu u většiny odrůd je minus 23-29°, ale jsou odrůdy, které snesou i minus 32°).Výška keřů nepřesahuje 1,0 m. Barva květů je světle růžová, bílo-růžová: ‚Anna H. Hall‘, ‚MistMaiden“, ‚Ken Janeck‘.
Krátkoplodé nebo phori Rh. fauriei Franch. = Rh.-brachycarpum. Mrazuvzdornost většiny odrůd je minus 23-29° (odrůdy Flauntado, Haaga)
Williamsův rododendron Rhododendron williamsianum. Odolnost vůči mrazu u většiny odrůd je minus 26-29° (odrůdy Irmelies)

Mezi opadavými rododendrony mají nejvyšší zimní odolnost odrůdy skupiny Northern Light (například odrůda Western Light). Program šlechtění těchto odrůd byl zahájen v USA (University of Minnesota) v roce 1957. V důsledku křížení Rh. kosterianum s Rh. prinophyl-lum dostal hybridy první generace (F1), které se začaly prodávat v roce 1978. Jedná se o azalky s květy všech odstínů růžové, odolávající mrazům až do minus 42.
Velkou výhodou rododendronů je možnost jejich výsadby či přesazování kdykoliv na jaře, v létě i na podzim. Takové transplantace jsou možné díky kompaktnímu vláknitému kořenovému systému rododendronů, proto při téměř vykopávání Při výsadbě malých rododendronů na podzim je vhodné je lehce přikrýt smrkovými větvemi (nezakrývejte je zeminou). U velkých rododendronů je žádoucí úkryt před zimním a předjarním sluncem přistíněním. Při mulčování kruhu kmene stromu nezakrývejte kořenový krček.
V pozdním podzimu, před zamrznutím půdy, pro rododendrony i pro celou zahradu doporučujeme zimní zálivku, která zajistí zásobu vláhy v půdě, čímž se omezí pálení poupat a listů u rododendronů a také jehličí u jehličnatých rostlin , kořenový bal není narušen a kořeny zůstávají neporušené.

Pokud na konci srpna – začátkem září v důsledku nastolení teplého deštivého počasí začnou rododendrony znovu růst, pak tyto výhonky nemají čas dozrát a v zimě zmrznout, což negativně ovlivňuje kvetení. Růst výhonků můžete zastavit postřikem keřů 1% (10 g na 1 litr vody) roztokem síranu draselného nebo monofosfátu draselného. Stříkejte za suchého počasí jemným rozprašovačem, nezalévejte konví. Podle našich pozorování to stimuluje nejen pozastavení růstu a zajišťuje lignifikaci výhonů, ale také tvorbu květních poupat na nich. Je třeba se vyhnout zalévání, i když nastane suché počasí.