Ezání stromů a keřů

Řízky, jako jedna z metod vegetativního množení rostlin, umožňují bez zvláštních nákladů a v relativně krátké době vypěstovat rostlinu, která se vám líbí, pokud budete mít to štěstí a získáte její výhonek.
Dřeviny se množí převážně stonkovými řízky a částečně kořenovými řízky. Řízky mnoha dřevin obtížně zakořeňují, proto se ve školkách používají zamlžovací instalace, aby se udržely optimální podmínky pro zakořenění: vysoká vzdušná vlhkost v kombinaci s nízkou půdní vlhkostí. Ošetření řízků před výsadbou růstovými stimulanty (fytohormony) také zvyšuje šance na jejich úspěšné zakořenění, urychluje proces tvorby kořenů na řízcích (zejména těžce zakořeňující dřeviny) a napomáhá k získání mohutnějšího kořenového systému.

Reprodukce dřeviny zelené řízky se v poslední době staly jedním z hlavních v okrasném zahradnictví.
Za nejlepší stáří matečných rostlin, ze kterých se odřezávají zelené řízky, se považuje období 5 až 10 let; řízky těžko zakořeňujících rostlin se odebírají z mladších (dvou-tříletých) rostlin.

U každého druhu dřevin je důležité stanovit nejpříznivější období řezu, které je dáno kalendářním obdobím a stupněm lignifikace (mladé výhony snadno zahnívají, jejich nevyzrálé pletivo není schopno zakořenit). Ve středním pásmu evropské části bývalého SSSR je období od konce května do začátku července považováno za optimální pro zakořenění zelených řízků tvrdého dřeva. V raných fázích tohoto období je lepší zakořenění, navíc se k řezu řízků používá celý výhon, u kterého je spodní část polodřevitá a vrchní zelená. V pozdějších obdobích tohoto období, kdy tvrdé dřevo dorůstá, téměř třetina výhonů sklizených na roubování nezačne působit.

Nejlepší doba pro zelené řízky odrůdových šeříků a falešných pomerančů nastává během kvetení (řízky by se neměly odebírat z výhonků, které mají květy nebo poupata), a pro řadu dalších druhů a forem listnatých stromů – v období intenzivního výhonu růst. Letní řízky ve skleníku se silnými postranními výhony mateřské rostliny „s patou“ nebo vrcholové řízky se doporučují pro dřišťál, euonymus, buddleia, weigelu, vlčí trávu, hortenzii, zimolez, mochna, kalinu, skalník, metlu, rododendron atd. Praktikuje se také množení letními řízky Ve studeném skleníku jsou vzácné rostliny, což je mnohem obtížnější než podzimní řízky ve volné půdě.

Jehličnany se řežou buď na jaře, než začnou bobtnat poupata (např. výhonky tújí západní, smrku, jedle a jalovce se sklízejí od konce dubna do začátku května), nebo v létě, kdy ukončí aktivní růst (od poloviny června do poloviny července). Většina jehličnanů a javorů, dub, lípa, bříza a další stromy zakoření při obtížných řízcích (jejich kalus často dosahuje velkých rozměrů, značně vyčerpává řízek a zabraňuje tvorbě kořenů).
Výhonky běžného roku se řežou na řízky, když jsou ještě dost pružné a kůra je zelená. U většiny druhů dřevin se odřezávají řízky ze střední části výhonu, přičemž se zahodí příliš měkká horní část a příliš lignifikovaná spodní část. Při řezání řízku z horní části plnohodnotného výhonu listnatých a jehličnatých druhů (tzv. vrcholový řez) se na řízku ponechává vrcholový pupen.

Řezání výhonků na řízky se nejlépe provádí brzy ráno nebo za zamračeného dne (pro snížení odpařování z řízků); velké listové čepele se zkrátí na polovinu a uříznuté výhonky se umístí spodními konci do nádoby s vodou.
Pro úspěšnou tvorbu kořenů je důležitá délka a tloušťka řízku (velmi tenké řízky jsou nežádoucí). Délka řízku je určena velikostí internodií: z výhonků s krátkými uzlinami se řízky řežou se 3-4 internody a z výhonků s dlouhými uzlinami – se 2 internody. Typicky se délka zelených řízků pohybuje od 3 do 12 cm (delší řízky hůře zakořeňují), v průměru je to 8-10 cm.

Připravený výhonek držte v přístřešku a ostrým nožem z něj odřízněte řízky: horní řez řezu se provede rovný – kolmo k podélné ose řezu (pro zmenšení odpařovací plochy) přímo nad pupenem a spodní řez řez – šikmý, 0,5 – 1 cm pod základnou pupenu (na opačné straně od něj); Z řízků se odstraní spodní listy. Při zakořeňování řízků ve školce pomocí umělé mlhy je však horní řez řízků proveden šikmo (aby z nich mohla snadno odtékat voda).

Řezané řízky se před výsadbou vloží do nádoby s malým množstvím vody, postříkají a přikryjí vlhkým hadříkem. Řízky některých rostlin, které nesnášejí delší vystavení vodě, se umístí do mokré rašeliny nebo plastového obalu. Čerstvě nařezané řízky jehličnatých rostlin (borovice, smrk, modřín) je nutné ponechat ve vodě po dobu 2-3 hodin (protože na povrchu řezu jejich řízků se uvolňuje pryskyřice, která po výsadbě brání nasávání vody ze substrátu); před výsadbou mírně aktualizujte řez. Na řízcích jehličnatých rostlin se pro usnadnění tvorby kořenů často provádí podélné rozštěpení báze do hloubky 1 cm (takže se obnaží velký povrch kambia a jeho buňky snadněji zakořeňují).

K výsadbě velkého množství zelených řízků se obvykle používají studené rámy nebo skleníky; jeden nebo více řízků lze zasadit do květináče. Na dno se nalije vrstva úrodné volné půdy smíchané s pískem (10-15 cm) a nahoře se položí vrstva hrubého promytého písku (3-5 cm). Směsi, které se dobře osvědčily pro zakořeňování řízků, jsou: rašelina s pískem v poměru 1:1 nebo 2:1; rašelina s vermikulitem nebo rašelina s perlitem ve stejných dílech.
Řízky se spodní částí ošetřenou fytohormonem se zasadí svisle do skleníkové půdy pod dřevěný kolík a těsně přitlačí substrát kolem řízku. Hloubka výsadby závisí na velikosti řízku a druhu: obvykle se sází do hloubky 1-1,5 cm a řízky většiny okrasných keřů – do hloubky 2,5 cm Vzdálenost mezi řízky v řadách je 4-7 cm , mezi řádky 5-10 cm Po výsadbě řízky opatrně zalijeme přes jemné síto, přikryjeme rámem a zastíníme. Optimální teplota pro zakořenění řízků většiny druhů stromů je 20-25 stupňů; Teplota půdy pro obtížně zakořeňující druhy by měla být o 3-5 stupňů vyšší než teplota vzduchu.

Během období zakořenění řízků se rámy otevírají pro zalévání 2-4krát denně (méně často za oblačného počasí, častěji za slunečného počasí). Pokud je řízek vysazen v květináči, pak pro lepší zakořenění je v květináči postaven „miniskleník“; Pravidelné postřikování řízků s přídavkem Epinu také urychluje proces zakořenění.

Brzy po výsadbě se ve spodní části řízku začne tvořit kalus (růstová novotvorba buněk na povrchu rány rostliny) a poté se objeví kořeny. Doba zakořenění se u různých druhů stromů liší. Po zakořenění řízků začnou růst pupeny; když se vytvoří malé výhonky, skleníky se začnou trochu otevírat, aby ztvrdly mladé rostliny. Při dobrém růstu výhonů se rámky častěji otevírají a řízky se stále déle větrají a poté se zcela vyjmou. Obvykle koncem srpna – začátkem září se úspěšně zakořeněné řízky plně otevřou. Dobře zakořeněné řízky rychle rostoucích listnatých stromů lze pro jejich lepší vývoj přesadit na podzim do volné půdy; pomalu rostoucí jehličnany se často pěstují v místě zakořenění po dobu 2-3 let.

Péče o vyvíjející se řízky spočívá v zastínění před horkým sluncem, pravidelném zavlažování, pletí a kypření půdy; na zimu jsou mladé rostliny naskládány a mulčovány (růže jsou navíc pokryty listy nahoře vrstvou 10-15 cm). Když je teplota nastavena na 0 + 2 stupně, přes zakořeněné jehličnany a růže se umístí spolehlivý rám a pokryje se filmem; při dalším poklesu teploty na minus 3-5 stupňů se na fólii nasype listí nebo piliny ve vrstvě 5-7 cm a navrch se položí další vrstva fólie. Na jaře, když taje sníh, se kryt postupně odstraňuje a na rám se přes rostliny natahuje krycí materiál, který chrání před spálením. Dobře zakořeněné řízky zimovzdorných jehličnanů a listnáčů mohou přezimovat bez dalšího přístřešku – pod přírodní sněhovou pokrývkou.

Při pěstování stromů a keřů lignifikované („zima“) odřezky K řezu řízků se používají silné, vyzrálé jednoleté výhony (u topolů a vrb – někdy i dvouleté a starší). Dřevité řízky se často používají k množení falešného pomerančovníku, ptačího, zimolezu, hortenzie, sněženky, tamaryšku, tavolníku, buddleie, weigely, zlatice, deutzie, černého bezu, kerrie, mochyně a rybízu.
Výhonky dřevin se sklízejí k řízkování buď na podzim po opadu listů, nebo v období zimního klidu (listopad-únor), nebo brzy na jaře před nabobtnáním pupenů. Řízky odebrané z mladých výhonků ze spodní části kmene mateřské rostliny lépe zakořeňují. K přípravě řízků je dobré použít výhonky vzniklé po seříznutí stromu „na pařez“.

Nejjednodušší způsob, jak zakořenit řízky listnatých stromů, je vysadit je na podzim po opadu listů ve volné půdě (v polostínu zahrady, v dobře propustné půdě). Řízky se řežou ze spodní a střední lignifikované části výhonů bezprostředně před výsadbou (spodní řez je dovoleno „namáčet“). Tloušťka řízků je obvykle 7-12 mm, délka 20-30 cm (pro zakořenění ve sklenících se řízky řežou 4-10 cm dlouhé). U řízku vysazeného ve volné půdě proveďte horní šikmý řez (aby mohl stékat déšť) 0,3–0,5 cm nad pupenem a spodní rovný řez přímo pod pupenem. Pro výsadbu vrb podél vlhkých břehů řek a rybníků se často používají řízky zvané „kolíky“ dlouhé až 1,5 metru a silné 5–7 cm.

U opadavých rostlin řízky řezané na podzim (po období opadu listů) již nemají listy a u stálezelených rostlin jsou listy odstraněny ze spodní a střední části řízku (olistěná zůstává pouze horní třetina délky řízku ). Konec řízku je ošetřen fytohormonem a zasazen do připravené drážky v otevřené půdě. Drážky jsou vykopány 15-20 cm hluboké s jednou svislou stěnou; vzdálenost mezi drážkami je 15–20 cm Na dno drážky se nasype vrstva směsi rašeliny a písku o tloušťce 2–3 cm.země. Poté je drážka s rukojetí pokryta zeminou v několika fázích, přičemž každá vrstva je zhutněna, dokud není půda v drážce rovná se zemí. Potom se povrch půdy kolem řezu uvolní, vytvoří se díra a hojně se zalije, a poté, co se voda absorbuje, se země nasype do usazeného vybrání drážky. Půdu kolem řízků je vhodné po mrazech zhutnit. Úspěšně přezimované a dobře zakořeněné řízky přesazujeme na trvalé místo rok po výsadbě.

Výhonky sklizené na podzim a v zimě pro jarní řízky a výsadbu svážeme do trsů a skladujeme ve sklepě se spodními částmi zahrabanými v mokrém písku, případně v hromadách sněhu nebo v lednici (při teplotě 1-3 stupňů). Brzy na jaře se z nich odříznou řízky, ošetří se fytohormonem a zasadí se do hluboce kultivované (40-45 cm) půdy ve stuhách ve vzdálenosti 15-20 cm v řadě – svisle nebo mírně šikmo, hluboko (k hornímu pupenu ), těsně přitlačte půdu kolem řízků; hojně zalévat.

připravila Ziborová E.Yu.
gardenia.ru

Týdenní přehled Gardenia.ru

Každý týden, po mnoho let, jen pro tebe,
vynikající výběr relevantních materiálů o květinách a zahradách,
stejně jako další užitečné informace.

Přihlašte se a získejte!

Zelené řízky se mi ukázaly jako nejjednodušší a nejefektivnější způsob vegetativního rozmnožování většiny květinových plodin, okrasných listnatých a kvetoucích keřů. Díky osvědčené technologii zakoření minimálně 80-90 % sklizených řízků během 2-4 týdnů.

Kořenová spirea šedá

Přirozeně musíte pochopit, že biologická schopnost rostlin vegetativně se rozmnožovat je odlišná. Existují snadno zakořeněné plodiny a existují plodiny se středním nebo nízkým stupněm, kdy je proces tvorby kořenů méně aktivní nebo velmi pomalý (až do vytvoření pouze kalusu v prvním roce) a má delší období.

Zakořeněné řízky dřínu pestrého

Proces množení zelenými řízky ukážu na příkladu okrasných keřů, jako jsou: travní drny, tavolník (japonský, šedý, březolistý), hortenzie latnatá.

Metoda je však účinná i pro vegetativní množení oblíbených trvalých a jednoletých květin: petúnie, calibrachoa, bacopa, pelargonium, balzám, karafiáty, anthurium, phlox atd.

Sazenice Snapdragon před řízkováním

Mnoho květinových plodin vyžaduje sevření a/nebo tvarování během období sazenic. Odříznuté špičky výhonků se dvěma nebo třemi internodií jsou vynikajícím sadebním materiálem pro vegetativní množení.

Pravda, nikdy jsem neměl problémy s řízkováním jednoletých bylin, při dodržení technologie víceméně byla odnoživost téměř vždy 100%. S trvalkami je to složitější.

Vytrvalý flox, který nelze zakořenit

Takže po dvou úspěšných pokusech o zakořenění okrasných keřů koncem srpna – začátkem září (mírně řečeno pozdě na jižní Ural) jsem vzal řízky z vytrvalého floxu. Předtím bylo nejméně 7 pokusů o jeho reprodukci a všechny byly neúspěšné. Přísným dodržováním pokynů, které uvádím níže, jsem dosáhl 100% výsledků!

Pokyny krok za krokem pro zelené řízky

Zelené řízky sklízíme v optimálním čase

Je prokázáno, že sklizeň a výsadba zelených řízků v optimální době má vliv na další tvorbu kořenů – rostliny snadněji zakořeňují, tvoří více kořenů prvního řádu, kořenový systém se intenzivněji větví a zvětšuje svůj objem. A čím větší je kořenový systém, tím lépe se vyvíjí nadzemní část.

Pro většinu stromových kultur je optimální období vegetativního množení druhých a třetích deseti červnových dnů (u některých rostlin je delší, řízky lze sklízet do 30. července). Ve skutečnosti je to možné později, ale pak se pravděpodobnost úspěšného zakořenění výrazně snižuje a má delší období.

První vlna řízků nastala 15. června. Pak jsem chtěl výsledek upevnit, opět jsem připravil řízky ± 15. července. Podívejte se na rozdíl mezi kořenovým systémem po stejném časovém intervalu – od řízků uplynul měsíc (vpravo červnový, vlevo červencový).

První vlna řízků nastala ± 15. června

S jednoletými a víceletými bylinami je to jednodušší – řízky můžete odebírat během celého aktivního vegetačního období.

Vypěstované sazenice květin jsou dobrým „odrazovým můstkem“ pro sklizeň zelených řízků

Z jedné nebo dvou matečných rostlin lze v době výsadby na trvalé místo získat několik desítek plnohodnotných rostlin.

Odebírání „správných“ řízků

• Řízky je lepší sklízet ráno nebo za oblačného počasí, stejně jako večer po dešti;
• Zelené řízky by měly být odstraněny z elastických, pololignifikovaných bočních výhonků umístěných v nižší a střední výšce koruny na jižní straně;
• Při přípravě řízků z bylin je nutné předem zalévat matečný louh (několik dní před řízkováním), den předem nepoužívat hnojiva, zejména s vysokým obsahem dusíku;

Řízky odebrané ze sazenic karafiátu

• Během „ideálního“ období vegetativního rozmnožování je třeba v pozdějších fázích odříznout řízky ze spodní a střední části výhonků, vzít apikální výhonky. Existují ale výjimky – rostliny, které dobře zakořeňují výhradně v horní části stonku s apikálním pupenem;
• Optimální délka řízku je 5-8 cm se dvěma nebo třemi internodimi (u rostlin s krátkými internodii (například spirea, calibrachoa, bacopa) může být řádově více);
• Spodní řez by měl být veden pod úhlem 45° bezprostředně za internodiem/pupenem, horní řez by měl být veden rovně ve vzdálenosti 1-1,5 cm nad internodiem/pupenem. Aby se zmenšila plocha odpařování, jsou listové čepele (zejména u velkolistých rostlin) zkráceny o 1/2 nebo 1/3;

• Řízky se odstraňují ostrým, dezinfikovaným nástrojem, který „nežvýká“ ani nestlačuje výhonky, což vede k následnému hnilobě stonku. U některých rostlin je lepší odlamovat polodřevité řízky ručně, obezřetně ponechat „patu“ a zvýšit tak šance na úspěšné zakořenění (dřín, spirea a dřišťál Thunberg snadno tomuto postupu podléhají);
• Před zakořeněním se řízky namočí do roztoku Zirkonu (vezměte 1 kapek drogy na 10 litr vody). Stačí držet řízky bylin v roztoku po dobu 1-3 hodin, dřevnatých – 2-6 hodin, až jeden den. Budu upřímný, nikdy jsem to tak dlouho nevydržel, maximálně 30-40 minut (když si připravím nádobu a promíchám zeminu).

S tímto nástrojem se teprve seznamuji a zkouším různé možnosti jeho použití. I při krátkodobém užívání jsem byl přesvědčen o jeho účinnosti, lék skutečně stimuluje tvorbu kořenů a podporuje rychlé zakořenění

Použijeme vhodný substrát

Pro zakořenění nepoužívejte zahradní zeminu nebo komerční živnou půdu. Vyzkoušeno – rychlost odnožování bude o řád nižší. Ideální půdní substrát pro zakořenění se skládá ze směsi rašeliny (pH ne nižší než 5,8) a písku ve stejném poměru 1:1.

Neutralizovaný rašelinový substrát „Agrobalt“

Osobně jsem použil rašelinovou univerzální zeminu značky Agrobalt, která si vedla nechutně při pěstování sadby květin a zeleniny, ale při zakořeňování zelených řízků fungovala 5+. Písek jsem nekupoval, vzal jsem říční písek, zbylý po položení cihly (nepřipravoval jsem ho předem, nemyl, nekalcinoval, jen jsem ho proséval, abych se zbavil velkých upečený úlomky a kameny).

Před použitím by nebylo nadbytečné prosít půdu přes síto nebo plastový box o velikosti ok 1-1,5 cm, aby se půda nasytila ​​kyslíkem, stala se vzdušnější a kyprou (to je velmi důležité pro úspěšný proces tvorby kořenů).

Před použitím je vhodné zeminu prosít.

Příprava nádoby na sazenice

Optimální objem nádoby na sazenice je 50-80 ml. Mohou to být kazety nebo jednotlivé hrnce. Použil jsem jednorázové nádoby – 100 gramové plastové kelímky. Ve spodní části musí být drenážní otvory (stačí odstřihnout rohy nůžkami).

Pokud byly nádoby již dříve použity pro pěstování nebo řezání sazenic, je třeba je důkladně omýt (nejlépe dezinfekčním prostředkem, jako je bělidlo nebo použít roztok manganistanu draselného), opláchnout a vysušit.

Vysazujeme řízky

• 100 ml sazenicové kelímky naplňte do poloviny připraveným substrátem, přidejte 1,5 lžičky mykorhizy (použila jsem Biopreparaci „BashInkom“ „Nurse Mycorrhiza“), přidejte půdní směs na okraj nádoby a lehce zhutněte. Bohužel nemohu se 100% jistotou říci, že mykorhiza nějak přispěla k rychlému a masivnímu zakořenění řízků, byl jsem příliš líný zavést kontrolní skupinu; Výsledky řízků v předchozích letech za ± shodných podmínek byly ale o řád skromnější (pokud zakořenily 1-2 řízky, tak už to bylo dobré). Pokud se hvězdy vyrovnají, přistoupím letos k procesu zodpovědněji, vše zaznamenám, zdokumentuji a zpřístupním veřejnosti;

„Nurse Mycorrhiza“ Bashkir je směs rašeliny, kolonizovaných kořenových fragmentů osídlených myceliem a sporami houby rodu Glomus

• Do půdy pomocí dřevěné tyče/špejle uděláme jamku pod úhlem 45°, hloubkou ± 5 cm (v závislosti na délce řezu a vzdálenosti uzlů) a dostatečnou šířkou, aby při řezání je pohřbeno, kořenový přípravek nezůstává na stěnách otvoru;
• Řízek ponoříme šikmým řezem do stimulátoru tvorby kořenů (přebytečnou drogu setřepeme), ponoříme do jamky na úroveň druhého internodia a ze všech stran jemně přitlačíme. Použil jsem nejjednodušší zakořeňovací prostředek – prášek „Kornevina“ od společnosti „Your Economy“. V předchozích letech – „Fitoklon“, „Phytoumbrella“, „Radigran“ a další drogy. Výsledek, mírně řečeno, nebyl působivý. Myslím, že stimulanty stále nejsou všelékem a nejsou hlavní složkou úspěchu vegetativního množení rostlin;
• Hrníčky s řízky umístíme do podnosu pro pečlivou spodní zálivku. Přidejte do vody jakýkoli stimulátor tvorby kořenů, adaptogen (například Bona Forte Elixir, Zircon) a matečný roztok Fitosporinu (podle návodu), nalijte do misky do ½ výšky sklenic, počkejte 1-2 minuty ;
• Řízky instalujeme do improvizovaných skleníků (použil jsem průhledné obdélníkové nádoby) a umístíme na poměrně stinné místo. Nemám pěstební záhony a je obecně problematické najít pozemek ve stínu, takže jsem se spokojil s málem – umístil jsem ho na cestičku ve skleníku podél vysokého záhonu (kvůli bočnicím sluníčko ano nespadnout na řízky během dne).

Řízky jsem umístil do polykarbonátového skleníku. Stavba není celý den na slunci, ± v 16 hodin jde do stínu (čím níže je slunce, prodlužuje se doba stínu)

Následná péče o výsadby

První měsíc a půl po výsadbě od nás budou řízky vyžadovat velkou pozornost a řádně organizovanou péči. Budete potřebovat:

• Zajistěte příznivé teplotní podmínky – +20. +25°C přes den a ne nižší než +16°C v noci. Pokud jsou řízky během dne vystaveny slunečnímu záření, nezapomeňte zastínit;
• Denně větrejte (v prvních dvou týdnech nejlépe 2x denně – ráno a večer), odstraňujte kondenzaci z víček. Je potřeba rychle větrat, nenechávejte skleník dlouho otevřený, protože. je nutné udržovat optimální vlhkost pro zakořenění – alespoň 90%;
• 10 dní po výsadbě nalijte pod kořen vodu s regulátorem růstu „Kornevin“ (opatrně, bez nalévání, protože příliš vlhký substrát povede k hnilobě řízků), nalijte roztok „Zircon“ a „Fitosporin“ přes listy. Každých 10-15 dní opakujte ošetření listů jemným postřikem, aby roztok nestékal z listů. Zalévejte podle potřeby po zaschnutí vrchní vrstvy půdy;

Místo Zirconu a Kornevinu můžete použít BIO stimulátor a aktivátor imunitního systému od Bone Forte. Komponenty obsažené v kompozici podporují rychlé zakořenění a stimulují růst a vývoj rostlin. Nedávno jsem objevil drogu a aktivně ji testuji na sazenicích květin. Opravdu se mi líbí, jak se rostliny obnovují s daleko od šetrného sběru a přesazování. Podrobně se tomu budu věnovat v některé ze svých následujících publikací.

• Se začátkem zakořeňování (vhodné je pozorovat růst a vývoj kořenového systému přes průhledné stěny kelímků) a nárůstem vegetativní hmoty postupně odstraňujte kryt – nejprve víčko mírně otevřete (lehce posuňte k strana pro mikroventilaci) na 1-2 hodiny, pokaždé prodlužte dobu ventilace. Po asi 3-5 dnech lze kryt zcela odstranit;

• Jak rostou a vyvíjejí se, přesaďte sazenice do větších nádob. Derain a hortenzie jsem přenesl ze 100 ml kelímků do 450-500 ml nádob, spirea do 330 ml květináčů;

• Během následujícího vegetačního období pro posílení kořenového systému přidejte do závlahové vody tekuté fosforovo-draselné hnojivo v koncentraci o něco menší, než je uvedeno v návodu.

V pozdním podzimu jsem vzrostlé sazenice zakopal ve skleníku. Dnes 13. dubna jsem se tam podívala a tam. jaro je v plném proudu I hortenzie a dřišťál se probudily, takovou obratnost jsem od nich nečekala.

Inspirován dvojnásobným úspěchem loňského roku již nyní spřádá obrovské plány na zakořeňování květin, dekorativních listnatých a kvetoucích keřů v nadcházející sezóně. Přidejte se k nám, vše se určitě vydaří (zvláště pokud se jako já jednou pokusíte dodržovat všechna doporučení „od začátku do konce“)!