Co způsobuje vnitřní zkrat v autobaterii?

Dostal jsem další autobaterii na diagnostiku se stížnostmi na odmítnutí protočit startér po delší době nečinnosti. Nabíjení primitivní nabíječkou po dobu 24 hodin nepřineslo pozitivní výsledek. Vzal jsem baterii na test. Ukázalo se, že v baterii byly zkratovány dvě banky najednou. Jak byla tato diagnóza provedena a co dělat v takových případech – dozvíte se z tohoto materiálu.

Více o symptomech

Porucha baterie byla v autě, které stálo na ulici, asi rok. Motor nenaskočil, protože auto čekalo na opravu. Nikdo se nepodílel na pravidelném dobíjení baterie. Navíc baterie přezimovala pod kapotou, v mrazu. Ruce se k ní dostaly už uprostřed léta. Zcela očekávaně se nepodařilo nastartovat motor.

Poté majitel nabil baterii. Nabíječka je nejjednodušší – skládá se z transformátoru, dvou diod (poloviční můstek) a ručičkového ampérmetru. Ten v průběhu celého procesu konzistentně vykazoval nabíjecí proud 2 ampéry. Nabíjení trvalo celý den. To obvykle stačí k oživení fungující baterie.

Po nabití byla baterie nainstalována na auto. Od prvního pokusu o nastartování motoru bylo jasné, že je vybitá baterie. Poté mi „pacient“ padl do rukou pro diagnostiku.

Vzhledem k tomu, že jsem znal historii této baterie, provedl jsem předběžně dvě možné diagnózy – fatální sulfataci nebo vnitřní zkrat. Hned jsem majiteli řekl, že v prvním případě je mizivá šance na mírné oživení baterie pomocí desulfatace. Pokud se potvrdí druhá diagnóza – uzavřená baterie – budete muset koupit novou baterii.

Algoritmus kontroly baterie

Pro rychlou diagnostiku baterie existují speciální zařízení – moderní analogy vidlice. Měří vnitřní odpor, napětí bez zátěže i se zátěží. Díky tomu se na obrazovce zobrazí stručná informace o stavu baterie v procentech.

Nemám takové zařízení, protože nediagnostikuji baterie profesionálně. Některé vybavení je ale stále k dispozici. Včetně:

• pokročilý laboratorní zdroj založený na modulu RD6006P, který umožňuje sledovat přesné napětí a nabíjecí proud baterie;
• elektronická zátěž založená na modulu DL24M, se kterým obvykle měřím skutečnou kapacitu baterií;
• multimetr;
• hustoměr pro měření hustoty elektrolytu.

Při pohledu do budoucna poznamenávám, že k určení zkratované banky v baterii zcela postačuje multimetr nebo hustoměr.

Diagnostiku baterie obvykle provádím podle následujícího plánu:

1. Čištění baterie.
2. Vizuální kontrola.
3. Měření samovybíjecího proudu na krytu.
4. Nabíječka.
5. Měření skutečné kapacity.
6. Měření hustoty elektrolytu.
7. Odhad napětí po nabití a době nečinnosti.

Další akce závisí na tom, jak probíhala diagnóza. V tomto případě byla malá naděje na desulfataci a silné podezření, že zkratovala baterie.

Čištění baterie

Během provozu se na baterii hromadí dva problémy – prach smíchaný s elektrolytem a oxidy. O oxidaci koncovek je na webu Auto bez autoservisu samostatný podrobný článek. Pokud jde o znečištění pouzdra, prach s elektrolytem je vodičem proudu, díky kterému se baterie sama vybíjí.

Proto první věc, kterou musíte udělat, je dát baterii do pořádku. K čištění svorek od oxidů a solí můžete použít jemný brusný papír. Nejlepší je umýt tělo vodou, do které se přidává běžná soda. Ten neutralizuje kyselinu obsaženou v elektrolytu. Poté baterii důkladně otřete vlhkým, čistým hadříkem nebo suchými ubrousky.

V této fázi je užitečné zkontrolovat samovybíjení na pouzdru baterie. K tomu potřebujete pouze multimetr. Zařízení se přepne do režimu měření napětí v rozsahu od 0 do 20 voltů. Jedna sonda je připojena ke kladnému pólu baterie. Druhou sondu je třeba „procházet“ podél těla. Pokud multimetr ukazuje nějaké napětí, je třeba zopakovat čištění baterie.

Vizuální kontrola

Baterii je třeba kontrolovat při dobrém osvětlení. Úkolem je najít praskliny, otoky a další poškození.

V tomto případě byla objevena oteklá boční stěna pouzdra. Tento příznak ukazuje na dva možné problémy – baterie se buď přehřívala, nebo zamrzala.

K zamrznutí elektrolytu dochází, protože ve vybitém stavu ztrácí hustotu. V kapalném stavu zůstává pouze voda nebo roztok slabé kyseliny. Tento „elektrolyt“ zamrzne při minimálním mrazu a změní se v led. Ten se značně zvětšuje a ničí olověné desky uvnitř baterie. Nejčastěji to končí zkratem v článcích.

Náš „pacient“ samozřejmě mrzl ve vybitém stavu. Svědčí o tom provozní historie baterie. V souladu s tím je již v této fázi možné provést předběžnou diagnózu – uzavřenou baterii.

Nabíjení

Baterie je 12voltová, proto se doporučuje nabíjet ji napětím ne vyšším než 14.4 V. Nabíjecí proud je stanoven jako 10 % kapacity. A to je místo, kde mnoho lidí dělá chybu, když počítá nabíjecí proud na základě jmenovité kapacity, která je uvedena na pouzdru baterie. Ale ve staré baterii je zaručeno, že bude pod nominální hodnotou. Navíc pokud baterie nejeví známky života. Podle toho v takových případech nastavuji minimální nabíjecí proud. To je obvykle 1 ampér.

Během procesu nabíjení se „pacient“ okamžitě projevil jako neadekvátní. Nabíjecí napětí při proudu 1 ampér asi po hodině vzrostlo na 14.4 V. To je špatný signál, obvykle indikující silnou sulfataci. Ale nejen to.

Tato konkrétní baterie má zástrčky, které byly dříve odstraněny. To umožnilo potvrdit dříve provedenou diagnózu – zkrat. To bylo indikováno hojným „vařením“ elektrolytu ve čtyřech článcích a úplným „tichom“ ve zbývajících dvou. Při napětí 14.4 V by se elektrolyt v pracovní baterii neměl vůbec „vařit“. Maximum, které by mělo být, je mírné uvolňování plynů ve formě jednotlivých bublin.

Pokud elektrolyt v provozuschopných článcích intenzivně bublá při napětí 14.4 V, znamená to, že ne všechny články jsou „živé“. Při výpadku jedné banky již není jmenovité napětí baterie 12 V, ale pouze 10 V. Pokud dvě banky najednou, pak je to již 8 V a tak dále. Když tedy na takovou baterii přivedeme napětí 14.4 V, začne elektrolýza v „živých“ článcích. Elektrolyt se „vaří“, rozkládá se na vodík a kyslík, které ponechávají baterii navždy v plynném stavu.

Udělejme závěry. Ve dvou bankách zůstal elektrolyt nehybný, zatímco ve zbývajících čtyřech docházelo k intenzivnímu bublání. To již stačí ke konečnému potvrzení diagnózy – vnitřní zkrat.

Všechny další akce jsou zaměřeny pouze na zajištění 300% správnosti diagnózy. To bude také užitečné, když během fáze nabíjení nelze detekovat nic podezřelého.

Měřit skutečnou kapacitu takové baterie je nesmyslné. Proto tuto fázi přeskakuji, abych neztrácel čas.

Měření hustoty elektrolytu

Postup je k dispozici pouze pro baterie, které jsou v provozu a mají zástrčky. Hustota elektrolytu se měří pomocí hustoměru (hydrometr vs refraktometr). Navíc v této fázi můžete vyhodnotit vzhled elektrolytu v článcích.

Velmi často zakalený elektrolyt indikuje vnitřní zkrat v baterii. Zvláště pokud bylo příčinou zamrznutí. Rozpínající se led ničí desky a kontaminuje elektrolyt. Stává se neprůhledným, zakaleným, hnědým nebo dokonce černým. Pokud je elektrolyt v některé ze sklenic neprůhledný, s největší pravděpodobností je to ten, který je zkratovaný.

V našem případě je výsledek měření vcelku očekávaný. Ve čtyřech bankách je hustota elektrolytu normální. Dva zkratované neobsahovaly elektrolyt, ale zakalenou vodu. To znamená, že články se neúčastnily procesu nabíjení baterie, jak bylo dříve stanoveno.

Napětí baterie po nabití

Poslední metodou pro určení zkratů v bateriových bankách je měření napětí na svorkách ihned po odpojení nabíječky. Na funkční baterii bude napětí vyšší než 13 voltů. Po několika hodinách nečinnosti klesne na 12.7-13.0 voltů. Pokud jsou takové hodnoty zařízení zaznamenány 8-12 hodin po úplném nabití, pak je baterie podmíněně nabita na 100%.

V našem případě je obrázek radikálně odlišný. Během několika minut napětí kleslo z 13 voltů na 10 voltů a dále klesalo. Obvykle, pokud je zkratována pouze jedna banka, napětí prudce klesne na 12 voltů a poté postupně klesá na 10 voltů. Pokud zařízení ukazuje 10 voltů několik minut po nabití, znamená to, že došlo ke zkratu ve více než jedné bance.

Možné příčiny zkratu baterie

Nyní víte, jak zkontrolovat zkrat baterie. Tyto informace vám ušetří spoustu času. Zvláště pokud se rozhodnete pro desulfataci baterie se zkratovanými články. Bohužel tento postup je účinný pouze u zdravých baterií. A to ne vždy pomůže.

Stručně uveďme možné příčiny zkratu baterie:

• mechanické poškození baterie;
• zamrzání elektrolytu v důsledku nízké hustoty;
• dlouhodobě nečinná baterie v hluboce vybitém stavu;
• otřesy, pády, silné vibrace, dopravní nehody;
• přehřátí baterie;
• nesprávné nabíjení;
• časté „vaření“ elektrolytu.

Ve své praxi jsem se setkal asi s desítkou baterií se zkratovanými bankami. Důvody byly jen dva. První a nejčastější je zamrznutí elektrolytu a zničení desek ledem. Druhým je dlouhá odstávka baterie ve velmi vybitém stavu. Zbývající důvody na seznamu jsou převzaty z odborné literatury a osobních úvah.

Zkratovaná baterie – co dělat?

Na internetu je mnoho článků a videí, které hovoří o způsobech obnovení zkratovaných baterií. Bohužel tato informace je naprosto k ničemu. Je technicky nemožné obnovit baterii se zkratovanou bankou. Neztrácejte čas tím. Navíc, pokud příčinou zkratu bylo zamrznutí elektrolytu nebo delší prostoj v hluboce vybitém stavu.

Takovou baterii však lze stále používat. Ale ne autem a velmi opatrně. Faktem je, že zbývající provozuschopné články mohou plně plnit své funkce. Zkratované prvky v tomto případě budou hrát roli propojek. Při používání tohoto typu baterie je třeba mít na paměti dvě věci. Za prvé, jmenovité napětí baterie se zkratovanou bankou bude nižší než 12 V. Za druhé by se taková baterie měla nabíjet odpovídajícím (sníženým) napětím, k čemuž budete potřebovat laboratorní zdroj.

Při provozu baterie se zkratem byste měli mít na paměti, že zbývající články mohou v každém okamžiku jeden po druhém „umřít“. Tento okamžik můžete přeskočit tím, že budete pokračovat v nabíjení baterie vysokým napětím. To hrozí škodlivými výpary elektrolytu, poklesem jeho hladiny, ale i přehřátím baterie a zničením pouzdra.

Baterii se zkratovanými články odneste nejlépe do prodejny, kde koupíte novou. Vaši starou přijmou za pevnou sazbu a výsledná částka bude odečtena z ceny nové baterie. Nedostanete mnoho, ale určitě ušetříte 5-10 dolarů.

Autor: Petrenko Sergey Kategorie: Elektrická zařízení Dostupné: Aktualizováno: 07. listopadu 2024 Zobrazení: 2243

1. Zvýšené samovybíjení se projevuje ztrátou kapacity.

Normální samovybíjení je výsledkem galvanických procesů uvnitř baterie v důsledku přítomnosti nečistot v materiálu elektrody a v elektrolytu a obvykle nepřesahuje 0,7 % kapacity za den. Ke zvýšenému samovybíjení u přenosných baterií dochází v důsledku úniku proudu po vnějším povrchu krytů a nádob namočených elektrolytem při neopatrném plnění nebo v důsledku vývoje plynu. Samovybíjení z tohoto důvodu, zvláště pokud je povrch také znečištěn prachem, může být tak velké, že se baterie zcela vybije během 10-20 dnů.

Pro eliminaci samovybíjení je nutné povrch očistit hadrem navlhčeným v destilované vodě, poté jej zneutralizovat alkalickým 10% roztokem uhličitanu sodného nebo čpavku (čpavková voda): hadřík navlhčete roztokem a důkladně otřete povrch víček a nádob. V takovém případě musíte pečlivě zajistit, aby se alkalický roztok nedostal dovnitř baterie a neznečistil elektrolyt. Po neutralizaci se nádoby znovu otřou vlhkým hadříkem a poté se vytře do sucha.

Pokud po setření povrchu samovybíjení nekleslo, je nutné provést analýzu elektrolytu z baterie a v případě zjištění škodlivých nečistot v množství přesahujícím přípustné limity baterii vybít a elektrolyt vyměnit. Po vylití elektrolytu se každý článek naplní destilovanou vodou a nechá se stát 1 hodinu. Poté se voda vylije, prvek se opět naplní vodou a baterií prochází po dobu 2 hodin slabý proud – asi 1/10 normálního. Poté se voda vylije, baterie se opláchne destilovanou vodou, naplní se elektrolytem normální hustoty a nabije se normální nabíječkou s proudem 0,1 C20.

Kontaminace elektrolytem. Ke snížení kapacity a zvýšenému samovybíjení baterií často dochází v důsledku přítomnosti nečistot ve vodě, která se přidává do baterií, nebo v kyselině používané k přípravě elektrolytu. Často se nečistoty dostávají do baterie při porušení technologie opravy, například při pájení propojek pájkou PIC, při dlouhodobém kontaktu holých měděných drátů s kryty baterie navlhčenými elektrolytem atd.

Přítomnost některých škodlivých nečistot může být určena vnějšími znaky:

• chlór – zápach chlóru v blízkosti prvků a usazování světle šedého kalu na dně nádoby;

• měď – znatelný vývoj plynu v klidu a neustálé dobíjení;

• mangan – během nabíjení získává elektrolyt světle karmínovou barvu;

• Železo a dusík nejsou detekovány vnějšími znaky a lze je zjistit pouze chemickým rozborem.

Ve všech případech detekce nepřijatelných nečistot v elektrolytu je nutné jej vyměnit. Za tímto účelem vybijte baterii, vylijte elektrolyt, naplňte ji destilovanou vodou testovanou na nepřítomnost chlóru a nabíjejte ji po dobu 1 hodiny slabým proudem 0,05 C10. Poté vodu slijte, naplňte kvalitním elektrolytem a nabijte běžným nabíjecím proudem.

Zpoždění prvků se vyznačuje nižším napětím a také nižší hustotou elektrolytu jednotlivých prvků ve srovnání s ostatními a obvykle vzniká nedostatečným nabíjecím napětím, počáteční fází sulfatace desek, zkratem, popř. přítomnost škodlivých nečistot v elektrolytu. Pokud je zjištěno zpoždění, je nutné analyzovat elektrolyt na přítomnost chlóru, železa a mědi. V nenastartovaných případech je závada odstraněna vyrovnávacím nabíjením nebo zvýšením dobíjecího napětí.

Pokud nelze zpoždění eliminovat nabíjením zpožďovacího prvku z externího zdroje, jsou zpožďovací prvky z baterie vyříznuty a nabíjeny, dokud není obnovena jejich kapacita.

2. Ke zkratům uvnitř baterií dochází zejména v důsledku zničení separátorů a prostřednictvím výrůstků houbovitého olova na okrajích desek.

Známky zkratu jsou nízké napětí, nízká hustota a nízká kapacita.

Příčinou zkratů je často vysoká hladina kalu na dně nádob, který po dosažení spodního okraje elektrod vytváří mezi nimi vodivé můstky.

Pro eliminaci zkratů je nutné vybít baterii 10hodinovým vybíjecím proudem na konečné napětí a prvek rozebrat. Po odstranění zkratu – výměně poškozených separátorů, odříznutí nánosů na deskách nožem, vyčištění nádob a odstranění kalu, umytí desek – je prvek sestaven a nabit v režimu formovací náplně.

3. Destrukce desek je charakterizována odštěpováním a klouzáním aktivní hmoty a korozí mřížek.

Charakteristickými znaky destrukce desky jsou prudké snížení kapacity baterie, krátká doba vybíjení a rychlý nárůst hustoty elektrolytu k normálu během nabíjení. Elektrolyt se zakalí a zhnědne. Důvodem ničení desek je systematické přebíjení, nabíjení vysokým proudem a zvýšená teplota. Systematické nabíjení s příliš nízkými proudy může také způsobit zničení desek. Sulfatace desek také způsobuje jejich destrukci, protože síran olovnatý má větší objem než peroxid olovnatý a olověná houba.

Baterie s poškozenými deskami nejsou vhodné k použití a musí být vyměněny.

4. Sulfatace desek je nejčastější a nejnebezpečnější poškození baterií.

Jak bylo uvedeno výše, tvorba síranu olovnatého (olovnatého) PbSO4 je normálním důsledkem provozu baterie. Olověná síra vyrobená za normálních podmínek má jemně krystalickou strukturu. V důsledku samovybíjení, když je baterie neaktivní, zejména při zvýšené teplotě a hustotě elektrolytu, se krystaly PbS04 zvětšují. Při dodržení pravidel skladování baterie se krystaly pod vlivem běžného nabíjení stále rozpadnou.

5. Hluboká sulfatace je zpravidla výsledkem nesprávného provozu baterií a je způsobena následujícími hlavními důvody:

• nedostatečné napětí a nabíjecí proud;

• zvýšené samovybíjení v důsledku zkratů v prvcích;

• přítomnost škodlivých nečistot v elektrolytu;

• nadměrná koncentrace a vysoká teplota elektrolytu;

• systematické podbíjení baterií pracujících v režimu „nabíjení-vybíjení“;

• systematické hluboké výboje;

• časté nabíjení vysokými proudy;

• ponechání vybité baterie bez nabití po dlouhou dobu;

• dlouhá doba (více než 6 hodin) mezi naplněním nové nenabité baterie elektrolytem a jejím začátkem nabíjení.

Při vystavení těmto faktorům se síran olovnatý na deskách přemění na hrubokrystalickou strukturu a vytvoří souvislou krustu síranu olovnatého. K intenzivní tvorbě síranu dochází také tehdy, když se desky navlhčené elektrolytem dostanou do kontaktu se vzduchem v důsledku vystavení desek v důsledku snížené hladiny elektrolytu. Hrubý krystalický síran se při běžném nabíjení již nerozkládá a sulfataci nazýváme nevratnou.

Aktivní hmota pozitivních desek, které prošly nadměrnou sulfatací, získá světle hnědý odstín s bílými sulfátovými skvrnami. Někdy barva zůstává tmavá, ale přítomnost hrubého krystalického síranu je dána tvrdým drsným povrchem. Aktivní hmota sulfatované kladné desky se tře mezi prsty jako písek.

Povrch negativních desek je pokryt souvislou vrstvou síranu olovnatého. Aktivní materiál se stává tvrdým, drsným, jakoby pískovým na dotek. Pokud po ní přejedete nožem, na povrchu desek nezůstane žádná zřetelná kovová čára.

Vzhledem k tomu, že hrubokrystalický síran je špatný vodič elektrického proudu, dojde při nevratné sulfataci ke zvýšení vnitřního odporu prvku. V důsledku toho se nabíjecí napětí zvýší na 3 V a vybíjecí napětí se značně sníží. Velké krystaly ucpávají póry v aktivní hmotě, což ztěžuje elektrolytu vstup do vnitřních vrstev. Kapacita baterie je výrazně nižší než obvykle. Tyto příznaky jsou typické pro sulfatované baterie.

6. Nadměrná produkce kalů.

Při kontaminaci elektrolytu železem a kyselinou dusičnou a jejími solemi, jakož i při zkratech a nesprávném provozu (silné přebití a hluboké výboje) odpadávají částice aktivní hmoty z desek a vytvářejí sediment (kal), který stoupá k deskám, může způsobit zkrat.

Charakteristické znaky a příčiny tvorby kalů.

Hnědý kal, který vypadne v krátké době, ukazuje na nadměrný nabíjecí proud nebo systematické dlouhodobé dobíjení. Bílý kal vzniká, když je elektrolyt nadměrně sulfátován a kontaminován. Vrstvený kal (střídavě hnědé a světlé vrstvy) vzniká při nerovnoměrném provozu baterie a znečištění vody chlórem.

V souladu s důvody, které způsobily zvýšené vypouštění kalů, musí být přijata opatření k jejich odstranění.

Kal se z otevřených nádob odstraňuje pomocí čerpadla nebo sifonu odčerpáváním elektrolytu míchaného skleněnou tyčinkou z dříve vybitých článků na 50-60 % kapacity. V tomto případě je třeba dbát na to, aby částice kalu nezpůsobily zkrat. Po odčerpání je nutné prvky opláchnout destilovanou vodou.

Místo nalitého elektrolytu se do sklenic nalévá čistý elektrolyt, protože holé talíře neudržíte dlouho na vzduchu.

Kal se z přenosných baterií odstraňuje jednou ročně rozebráním desek a umytím nádob a desek dříve vybité baterie.

7. Přepólování baterií.

Pokud je baterie tvořena sériově zapojenými prvky různých kapacit nebo některé prvky mají desky vyříznuté nebo sulfátované, pak při vybití baterie mohou být prvky s nižší kapacitou vybity na nulu a zbytek bude produkovat větší vybíjecí proud. Tento proud, který protéká vybitými prvky z mínus do plus, je začne nabíjet v opačném směru (mínusová deska se stane plusem a plusová deska mínus). V tomto případě se v deskách objevuje směs oxidu olovnatého a houbového olova, dochází k silnému samovybíjení a vzniká sulfatace.

Negativní desky velmi tmavnou a bobtnají. Takové články musí být z baterie vyříznuty a podrobeny několika cvičným vybitím a nabitím.

K přepólování může dojít i při chybném připojení baterie na opačné póly (plus na mínus, mínus na plus) nabíjecích motorgenerátorů nebo usměrňovačů staré konstrukce, které nemají ochranu proti chybnému sepnutí. Je nutné pečlivě sledovat, zda je baterie správně zapnutá pro nabíjení. Včas zjištěná chyba může být opravena. Přepnutím baterie do správného režimu nabíjení odpadá přepólování elektrod.

Pokud je přepólování způsobeno delším nesprávným zapnutím, je nutné provést 2-3 cykly „nabíjení-vybíjení-nabíjení“. Ve zvláště nepříznivých případech obrácená baterie neobnoví kapacitu a zcela selže.

8. Snížený izolační odpor baterie způsobuje samovybíjení.

Nejčastěji k němu dochází v důsledku kontaminace povrchu baterií, elektrolytu, který se dostává na víka a vnější stěny nádob a na stojany. Pokud je zjištěn únik elektrolytu z trhlin v nádrži, musí být vyměněn.

Praskliny v těsnicím tmelu se eliminují jeho roztavením nízkým plamenem plynového hořáku nebo hořáku.

Upozornění: Práce musí být prováděny mimo místnost s bateriemi. Baterii je třeba vybít, nechat 1-2 hodiny v klidu s otevřenými zátkami, poté propláchnout vzduchem, aby se odstranily zbývající plyny a zabránilo se explozi výbušné směsi. Tavení je nutné provádět opatrně, aby se nezapálily okraje nádrží a víka.

9. Trhliny v monoblocích a ebonitových nádobách.

Poškození monobloků a nádob způsobuje únik elektrolytu, kontaminaci prostoru baterie a vytváří podmínky pro samovybíjení baterie. Odpařování kyseliny sírové je navíc škodlivé pro obsluhující personál. Pro baterie jsou nebezpečné zejména praskliny v meziprvkových přepážkách monobloků. Kontakt elektrolytů sousedních článků vytváří cesty pro zesílené samovybíjení. Při velkých trhlinách dosáhne samovybíjecí proud hodnoty zkratu, napětí baterie se sníží o 4 V a elektrody jsou sulfatovány nebo zcela zničeny.

Zpravidla je nepraktické opravovat poškozené monoblokové startovací baterie, zvláště pokud jsou v meziprvkových přepážkách praskliny. Pokud není možné vyměnit monoblok za nový, opravy mohou být účinné, pokud je baterie používána ve stacionárních podmínkách (nevystavuje se otřesům nebo otřesům).

Monoblok určený k opravě se důkladně promyje tekoucí vodou a suší se při pokojové teplotě po dobu 3-4 hodin. Sušení ve skříních při teplotě nepřesahující 60 °C je povoleno.

K utěsnění prasklin se tyto vrtají na koncích vrtákem o průměru 3-4 mm. Trhliny jsou řezány pilníkem nebo dlátem do hloubky 3-4 mm. V monoblocích s vložkami odolnými proti kyselinám se vrtání a řezání trhlin provádí pouze do hloubky asfaltové smoly a pouze z vnější strany. Ebonitové bloky jsou oboustranně řezané. Proříznutá trhlina se čistí brusným papírem, dokud se na obou stranách trhliny nevytvoří drsný povrch o šířce 10-15 mm. Poté se vyčištěná místa odmastí hadříkem namočeným v acetonu a suší se 5-6 minut.

Opravený monoblok by měl být testován na těsnost pomocí speciálního zařízení.

Při kontrole poruch monobloků je třeba dbát zvýšené opatrnosti a za žádných okolností nedržet obě elektrody v rukou, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Přepájení a rovnání plechů

Pokud jsou desky (zejména kladné) silně zdeformované v důsledku nesprávné obsluhy, znečištění elektrolytem nebo zkratů, je nutné baterie vytřídit a desky narovnat. To by mělo být provedeno po vybití baterií. Negativní desky by měly být okamžitě ponořeny do destilované vody, aby se z nich odstranila kyselina, a teprve po dvou až třech výměnách vody mohou být vystaveny vzduchu. Nabité negativní desky se na vzduchu velmi zahřívají a stávají se nepoužitelnými.

Při vyjímání pozitivních desek se musíte ujistit, že se nedotýkají negativních. Pro vyrovnání se nařezané pozitivní desky vloží mezi dvě hladká prkna a poté se postupně a opatrně zatíží závažím. V žádném případě do talířů nebuďte kladivem ani je prudce netlačte, protože by se mohly díky své křehkosti zlomit.

Pájení desek v akumulátorovně během nabíjení je přísně zakázáno! Lze je pájet nejdříve dvě hodiny po ukončení nabíjení a při nepřetržitém větrání.

Pájené spoje stacionárních baterií pomocí vodíkového plamene nebo elektrického uhlíkového ohřívače. Tuto práci by měl provádět pouze speciálně vyškolený personál.

Pájení malých baterií (startovací, žhavící apod.) lze provádět běžnou páječkou, avšak bez použití cínových pájek a kyseliny, které baterii znečišťují a vedou k jejímu samovybíjení a poškození.

S páječkou zbavenou cínu se roztaví tyčinka nebo proužek čistého olova, který po pádu do švu svaří olověné části baterie dohromady. Je třeba dbát na to, aby roztavené olovo nevytvářelo vlákna, která by v případě zachycení v prvku mohla způsobit zkrat. Je potřeba svařit celý průřez přívodů a propojek, aby se nesnížila jejich vodivost.

Telegramový kanál pro ty, kteří se chtějí každý den učit nové a zajímavé věci: Škola pro elektrikáře

Pokud se vám tento článek líbil, sdílejte odkaz na něj na sociálních sítích. Velmi to pomůže rozvoji našeho webu!

Nenechte si ujít aktualizace, přihlaste se k odběru našich sociálních sítí: