Barva na dřevo. Složení soli a vody. Použití rozpouštědel a lněného oleje.

Pro lakování povrchů se připravují různé malířské kompozice – jednoduché i složité. Jednoduché (například olovo, okr, mumie) se získávají smícháním jednoho pigmentu s pojivem. Pro získání komplexního odstínu (barvy) se smísí několik pigmentů v různých množstvích. Chcete-li tedy získat béžovou barvu, smíchejte křídu, rumělku a umbru. Ve své čisté formě má křída mírně nažloutlý odstín, takže se do ní přidává trochu ultramarínu, který dodává křídě bělost.

Pro přípravu vysoce kvalitní kompozice barvy je nutné přísně dodržovat technologii její přípravy. Všechny materiály obsažené v malířské kompozici je nutné nejprve prosít přes jemné síto nebo gázu. Po přípravě je vhodné směs přecedit.

V suché formě je lepší nezavádět pigmenty do pojiva, protože se ne vždy dobře promíchají a zbývající malá zrnka lze zastínit pod štětcem a zanechat na lakovaném povrchu pruhy. Pigmenty by měly být zředěny vodou do tekutého krémového stavu, ponechány stát 1-3 dny za míchání několikrát denně, poté scezeny přes jemné síto a teprve poté přidány do připravené kompozice.

Je také důležité pamatovat na to, že ne všechny pigmenty lze vzájemně míchat. Nemůžete například míchat: zinkovou bílou s rumělkou rtuťovou, barytovou žlutou, zinkovou žlutou a azurovou; olovnatá běloba s litoponickou, rtuťová rumělka, barytová žluť, zinková žluť, ultramarín; lithoponická bílá se zinkem, korunka žlutá, zelený olovnatý chrom, kobaltově fialová; titanová bílá s azurem; koruna žlutá s rumělkovou rtutí a barytová žlutá; zinková žluť s kobaltovou modří, fialová, ultramarínová aj. Porušení tohoto stavu snižuje kvalitu barvy a rychle mění barvu. Se všemi barvami můžete smíchat oxid chromitý, mumii, umbru, červené olovo, sienu a spálenou kost.

Kvalita nátěru závisí také na tom, jak dobře jsou povrchy připraveny. Podcenění tohoto faktoru vede k opakovanému lakování, které plýtvá nadbytečným úsilím, materiálem a časem.

Vápenné kompozice se používají pro vnitřní a vnější práce na omítce, cihle, betonu, kameni a méně často na dřevě (pouze v provizorních a přístavcích, při natírání plotů). K fixaci vápna se do nich přidává kuchyňská sůl, kamenec nebo sušící olej. Trvanlivost vápenných nátěrů zvyšuje zejména vysychající olej.

Vápno se používá ve formě těsta, ale nejlepší je vařené vápno. Pigmenty by měly být pouze odolné vůči alkáliím. Jejich množství, stejně jako množství vody, v daných složeních je uvedeno přibližně. Vše závisí na obsahu tuku vápna a intenzitě pigmentu.

Složení na bázi limetkového těsta s kuchyňskou solí. Na 10 ingrediencí: 3 kg limetkové pasty, 100 g kuchyňské soli, cca 400 g pigmentu (podle barvy). Místo soli můžete vzít 200 g kamence.

Limetkové těsto se zředí v 5-6 litrech vody, přidá se kuchyňská sůl rozpuštěná v 0,5 litru vody a vše se promíchá. Poté přidejte vodu na objem 10 litrů, tj. na pracovní tloušťku. Takto se získává bílá barva – bělení. Do ní se zavedou pigmenty a důkladně se promísí.

Složení na bázi vroucího vápna a kuchyňské soli. Na 10 litrů složení: 1,5 kg vroucího vápna, 100 g kuchyňské soli, asi 400 g pigmentu (podle barvy). Sůl rozpusťte v 0,5 litru vody. Při hašení vápna do něj nalijte solný roztok a důkladně promíchejte. Po ukončení reakce se roztok zfiltruje a doplní vodou na pracovní tloušťku. Pro získání barevné kompozice přidejte pigment a důkladně promíchejte.

Složení na bázi vroucího vápna a vysoušecího oleje. Na 10 litrů složení: 1,5 kg vroucího vápna, 50-100 g vysoušecího oleje, asi 400 g pigmentu (podle barvy).

Kasein a silikátové sloučeniny

Kaseinové přípravky jsou silné a relativně levné. Používají se především k nátěrům vnějších omítaných a dřevěných povrchů. Kromě toho se používají pro malování v interiéru.

Silikátové směsi jsou odolné a levné

Jsou široce používány pro nátěry fasád na omítku, kámen a cihly. Dřevo lze natírat v interiéru.

Uvažované kompozice jsou velmi citlivé na staré nátěrové vrstvy (vrstvy nátěru) a nečistoty. Proto musí být všechny povrchy dobře připraveny: důkladně očištěny od stop starých nátěrů, nečistot atd. a omyty vodou. Různé vady na povrchu je nutné opravit stejnou maltou, jakou se používá na omítku, nebo cementovou maltou, pokud jsou povrchy cihlové nebo kamenné.

Vyčištěné, umyté a opravené povrchy důkladně osuší a teprve poté začnou malovat. Základní nátěr se nanáší se stejným složením barvy, ale pouze tekutější. Průměrná spotřeba nátěrové kompozice na 1 m2 plochy je 350 g.

V kaseinových a silikátových kompozicích se používají pouze pigmenty odolné vůči alkáliím.

Složení suché kaseinové barvy: suchá kaseinová barva – 1000 g, přírodní vysychající olej nebo sušicí olej-oxol – 30 g, kamenec draselný – 8 g, voda (na pracovní tloušťku) – 1 l.

Kaseinová barva se zředí v 0,5 litru vody, promíchá se a přefiltruje. Asi po hodině, po rozpuštění lepidla v barvě, se po malých dávkách za důkladného promíchání přidá schnoucí olej (až vznikne homogenní emulze) a zředí se vodou na požadovanou tloušťku. Poté se přidá roztok kamence.

Složení hotové silikátové barvy: suchá hotová barva – 1000 g, tekuté draselné sklo – až do pracovní viskozity.

Kapalné draselné sklo se zředí vodou na hustotu 1,14 g/cm3 pro první vrstvu a 1,18 g/cm3 pro druhou a třetí vrstvu. Do suché barvy se nalije roztok tekutého skla, důkladně se promíchá, zředí vodou na požadovanou tloušťku a přefiltruje.

Emulzní kompozice jsou mnohem silnější než adhezivní, ale mnohem slabší než olejové. Nahrazením směsí na olejové bázi při malování v interiéru snižují náklady na lakování a šetří vysychající olej. Při natírání oleji v interiéru lze část schnoucího oleje nahradit levnějšími ředidly – ​​emulzemi.

Připravte si tmel takto. Roztok lepidla nalijte do ředidla emulze tenkým proudem a důkladně a rychle promíchejte do hladka. Poté se po malých částech přidá křída, vše se znovu důkladně promíchá, čímž se získá tmel požadované tloušťky, který lze použít k tmelení stěn, dveří a rámů uvnitř budov.

Nátěrová hmota s ředidlem emulze: ředidlo emulze – 600 g, hustá olejová barva – 400 g.

Do silně nastrouhané olejové barvy přidejte ředidlo emulze a důkladně promíchejte, dokud není kompozice homogenní. V závislosti na tloušťce nátěru může být množství emulzního ředidla sníženo.

Při natírání mechanizovanou metodou přidejte na 1 litr barvy 125-180 g terpentýnu. Pokud je barva připravena ze suchých pigmentů, vezměte 70% ředidla emulze a 30% vysychajících olejů, promíchejte je a za důkladného míchání tam postupně přidávejte pigment.

V případě, kdy je potřeba prodloužit životnost olejomalby na emulzním ředidle, je natřena olejovým lakem, který jí dodává i lesk. Před lakováním jsou lakované povrchy dobře vysušeny: v létě – nejméně 6 dní, v zimě – 12, aby se z olejové barvy odpařily všechny těkavé látky, které negativně ovlivňují pevnost lakového filmu a jeho lesk.

Švédské a finské skladby

Vápno a adhezivní kompozice pro nátěry vnějších dřevěných povrchů jsou málo použitelné, protože jejich životnost není delší než jedna sezóna, protože jsou rychle smyty dešťovou vodou.

Zdlouhavý test ukázal, že pro tento účel jsou nejvhodnější emulzní kompozice, z nichž švédská je považována za nejlepší. Švédské a finské kompozice jsou také vhodné pro malování omítnutých povrchů, ale jejich barva je velmi omezená. Bez přidání pigmentu mají nažloutlou barvu díky přítomnosti síranu železnatého. Pravda, určité rozmanitosti lze dosáhnout nahrazením červeného olova okrovou, křídy sazemi nebo peroxidem manganu.

Švédské složení: jakýkoli sušící rostlinný olej (lněný, konopný) nebo sušící olej – 240 g, žitná mouka – 580 g, síran železitý – 260 g, kuchyňská sůl – 260 g, červené olovo nebo mumio – 260 g, voda (na pracovní tloušťku ) – asi 4,5l.

Z mouky a 3 litrů vody se obvyklým způsobem připraví pasta. Pokud jsou hrudky, přecedíme. Do výsledné pasty se nalije vitriol a stolní sůl, aniž by se odstranila z ohně, a směs se za stálého míchání vaří, dokud se krystaly úplně nerozpustí. Poté přidejte červené olovo nebo mumii a znovu promíchejte. Poté za důkladného promíchání přidávejte do výsledné kompozice po malých částech olej nebo vysoušecí olej a míchejte, dokud nevznikne homogenní hmota, která se zředí vodou požadované tloušťky. Doporučuje se použít připravenou kompozici okamžitě, protože i při krátkodobém skladování začíná houstnout a vyžaduje přidání vody, což poněkud snižuje její pevnost.

Olejové kompozice se používají pro vnější a vnitřní práce na omítce, cihlách, kameni, betonu, dřevě a kovu. Barvy připravené k použití stačí před použitím pouze důkladně promíchat. Silně broušené barvy vyžadují přidání schnoucího oleje a důkladné promíchání. Sušící olej se podává v malých dávkách.

Bez ohledu na to, jak dobře je barva promíchána, měla by se přecedit přes jemné síto, aby se odstranily zbývající sraženiny. Napjatá barva lépe teče a nanáší se rovnoměrněji.

Bílá barva, skládající se z bílého a sušícího oleje, se snadno připravuje, je obtížnější vytvořit komplexní barevné schéma. Chcete-li to provést, musíte smíchat dvě nebo tři barvy. Všechny je třeba nejprve uvést do provozuschopného stavu a přefiltrovat. Olejové kompozice připravte ve stejném pořadí jako adhezivní. Chcete-li určit barvu, nezapomeňte ji namalovat na kus překližky, lepenky nebo cínu.

Dobře připravená olejová barva se snadno mísí v tenké vrstvě, nezanechává hrubé šmouhy ani stopy po štětci a vytváří rovnoměrný, hladký lak. Zahuštěná barva se ředí schnoucím olejem.

Malování může být jednoduché, vylepšené a vysoce kvalitní; Musí být provedeno na různých površích – stěny, stropy, podlahy. Každý typ barvy a povrchu vyžaduje jiné množství materiálů.

Jen rada: před zahájením prací posuďte stav dřeva – účinné je ošetřit dřevo s vlhkostí do 25 %.

Produkty, které jsou skutečně vhodné pro zpracování dřeva

„Rekordmany“ z hlediska ochrany dřeva před plísněmi a hmyzem jsou vosk a olej. Mají historicky nejvyšší výsledky:

• zvýšení pevnosti dřevěných vláken;
• zlepšení vzhledu (i parkety a drahý dubový nábytek jsou napuštěny olejem);
• prodloužení životnosti;
• ochrana proti plísním a jiným biologickým poškozením;
• neškodné pro člověka, nevypouštějí žíravé těkavé sloučeniny;
• mít příjemnou vůni;
• pokud se na dřevě objeví škrábance, pak stačí jej znovu ošetřit olejem a toto místo přetřít a bude jako nové, to znamená, že dřevo napuštěné olejem je opravitelné;
• nízká cena a snadná obsluha.

Impregnační oleje jsou také dobré, protože i přes přírodní složení jsou výborným antiseptikem. Oleje navíc činí povrch srubu elastičtějším, což znamená, že existuje šance na minimalizaci počtu trhlin při smršťování.

Ale nejdůležitější věc: impregnace olejem a voskem „nezabije“ nejlepší vlastnosti dřeva – šetrnost k životnímu prostředí a schopnost „dýchat“. Chemické sloučeniny jako strojní olej zcela ucpávají póry dřeva, takže o nějakém „dýchajícím“ domě s ideálním klimatem nemůže být ani řeč.

Nejoblíbenější mezi ruskými majiteli jsou lněné, slunečnicové a dehtové oleje. Existují také „exoti“ – tung a teak, ale jsou dražší a kvalita se příliš neliší od rozpočtových možností.

Jasný příklad toho, jak se dřevo osvěží ošetřením lněným olejem a následné voskování dodá podlaze matný povrch a skryje škrábance

Pojďme se blíže podívat na oblíbené oleje. Která vám sluší a zda vůbec, posuďte sami.

Smysluplná kvalita	Struktura	Kde používat?	Textura, barva	Dá se ředit?	Jak dlouho schne?	spotřeba
Dehet	Silné antiseptikum – olej dokáže ochránit i dna mol a lodí; chrání před vlhkostí, chybami, hnilobou	Pařezová pryskyřice, lněný olej (drží složení uvnitř dřeva) a terpentýn (dobře proniká do dřeva)	V běžném životě je vhodný pro impregnaci srubových staveb, zahradního nábytku a přístavků	Dodává dřevu průhlednou texturu	Ne	Až 7 dny	150 ml na 1 m1. m broušeného povrchu; pro srubové stěny – 10 litr na XNUMX mXNUMX. m
Lněné semínko	Silný hydroizolační prostředek, vhodný pro dekoraci interiéru i exteriéru	Kyselina linolová a linolenová pronikají i do těch nejmenších trhlin, zahušťují a vytvářejí trvanlivou vrstvu odolnou proti vlhkosti	Impregnace fasád, stropů a stěn, obložení, nábytku, drobných dřevěných předmětů	Odhalí texturu dřeva	Ano – dehet, vosk, terpentýn	Až 20 dny	100-200 g na 1 mXNUMX. m v závislosti na struktuře a reliéfu dřeva

Důležité: olej pomůže i v případě, že je dřevo již poškozeno štěnicí. K tomu staří řemeslníci doporučují nalít dehtový olej do každého otvoru injekční stříkačkou a poté otvory utěsnit tmelem. Díky oleji brouk uhyne, ale pokud dírky zůstanou, červotoč se vrátí příští rok. Technika dokonale zastaví proces korodování dřeva hmyzem, dřevo konzervuje a prodlouží jeho životnost minimálně o 15 let.

Výběr podle druhu dřeva

Olej na dřevo se vybírá vždy pro konkrétní druh. Doporučuje se mít s sebou zkušební kus dřeva stejného typu a kvality zpracování, jaké jsou typické pro dřevěné obložení. Zkušební aplikace i na malých plochách pomůže rychle vyhodnotit chování kompozice při kontaktu se dřevem a také dekorativní efekt.

Pro začátek všechna jehličnatá dřeva prakticky nemusí být impregnována olejem. Pokud je to nezbytně nutné, měly by být použity silné formulace nanesené v jedné vrstvě. To je způsobeno přítomností velkého množství pryskyřic v pórech, kvůli kterým dřevo ztrácí schopnost absorbovat i tekuté oleje. Proto je nutné dosáhnout rychlého vysychání oleje na povrchu i v povrchové vrstvě.

Husté nasycené oleje se používají i při zpracování dřeva s nízkou hustotou (lípa, olše), zejména ovocných druhů, které mají nejvyvinutější cévní systém. Neexistují žádné překážky pro impregnaci hustým olejem, zatímco nadměrně tekuté kompozice proniknou příliš hluboko a navždy zůstanou v kapalném stavu bez kyslíku.

Zcela opačný postup se používá při zpracování buku, břízy nebo klenu. Vzhledem k vysoké hustotě takového dřeva jsou impregnovány buď neroztaveným olejem nebo sloučeninami obsahujícími rozpouštědlo. Často se při práci s hustými tvrdými dřevy ošetřují kombinovaně: nejprve oleji, které dobře pronikají do dřeva, a poté hustými směsmi s vysokým podílem pevných látek a vosku.

Nuance voskování

Další oblíbenou přísadou je vosk. Je to také dobré, ale má významnou nevýhodu – je vhodné pouze pro dekoraci interiéru, protože netoleruje vysoké teploty, teplo a snadno se odstraňuje z povrchu.

Při stavbě moderních domů se voskem ošetřují pouze dřevěné podlahy, protože voskování je dlouhá a namáhavá práce, která vyžaduje následné potření povrchu olejem. Materiály mohou být buď vlastní výroby (roztavený vosk a následně lněný olej), nebo tovární (nyní je vyrábějí výrobci z USA, Německa a Turecka). To vše je drahé a obtížné, proto je vhodné parkety a drahý nábytek ošetřit voskem.

Jak zabránit samovznícení?

Proces oxidace oleje při kontaktu se vzduchem je doprovázen zvýšením teploty, což může vést k samovznícení olejových par hadrů, tamponů, houbiček atd. Před likvidací by měl být veškerý spotřební materiál, který byl použit k setření lněného oleje, důkladně vysušen ve narovnaném stavu mimo místnost, nebo ještě lépe, namočený ve vodě nebo ihned spálen. Pro skladování dávkovače a dalších nástrojů, které jsou v kontaktu s olejem, používejte vzduchotěsné nádoby.

Použitý strojní olej

Použitý motorový olej je nejoblíbenější možností „impregnace“, která je po ruce. Ve skutečnosti se stal populární právě proto, že prakticky neexistovala žádná alternativa. Dříve lidé oceňovali „cvičení“: skutečně funguje jako antiseptikum, chrání před hlodavci a vlhkostí. Ale ať je tato možnost jakkoli výhodná a pohodlná, nemůžeme nezmínit její negativní dopad na dřevo a vaše zdraví:

1. Strašně to smrdí. Podle zkušených majitelů může takový olej vyzařovat „vůni“ až rok, dokud úplně nevyschne.
2. Uvolňuje těkavé látky, které jsou nebezpečné pro člověka, lze jej proto používat pouze v nebytových prostorách.

Strojní olej lze použít k ošetření dřevěných dílů v garáži, domě pro skladování vybavení, dílů blízko země (základy, sokl a ploty). Ale ve stejné stáji, kde žije dobytek, nemůžete použít „odpracování“.

1. Dřevo ztrácí barvu a texturu.
2. Tento olej je vysoce hořlavý. Dřevo samo o sobě je hořlavý materiál a „zpracování“ tuto kvalitu umocňuje.
3. Nátěr dřeva po strojním oleji je náročný – barva nedrží.

Pokud se rozhodnete použít strojní olej, vyberte si složení s minerálními vlastnostmi – je to méně destruktivní a škodlivé pro strom i pro vás.

Po ošetření strojním olejem dřevo ztrácí barvu, texturu a vizuálně stárne

Olej na impregnaci dřeva: způsoby aplikace. Tření a vaření

Navzdory tomu, že v současné době je stavební trh doslova přesycen syntetickými a minerálními materiály pro hrubovací a dokončovací práce, zůstává olejová impregnace dřeva aktuální dodnes. Vždyť v našem domě či bytě budou vždy designové komponenty, nábytek nebo různé nádobí, které jsou vyrobeny z masivního dřeva nebo jiného řeziva jako je dřevotříska, OSB nebo překližka.
Proto si nyní povíme, jaké kompozice jsou vhodné pro impregnaci, jak se to dělá, a navíc vám v tomto článku ukážeme video.

Impregnace dřeva strojním olejem (zpracování)

Oblíbené látky pro impregnaci

Mezi oblíbené „lidové prostředky“ patří:

1. jílový povlak;
2. měď, síran železa;
3. sušící olej.

Pojďme se na ně podívat blíže. První je ochranná vrstva jílu, obyčejné soli a vody. Tato kompozice je potažena 2mm vrstvou dřeva. Možností je i směs superfosfátu a vody, která se nanáší na dřevo ve vrstvě 3 mm.

Tento nátěr skutečně chrání před vnějšími vlivy a pomáhá stromu zachovat jeho celistvost. Nabízí se jen jedna otázka – kdo by chtěl hlínou obkládat krásnou fasádu domu nebo elegantní dřevěný altán? A ještě více dřevěné stěny zevnitř domu?

Tato možnost je vhodná pouze pro hospodářské budovy, jako je stodola. A obecně to bylo relevantní v měřítku aktivní výstavby státních a kolektivních farem v sovětských dobách a estetika a trvanlivost byly vždy zpochybněny.

Další metodou je ošetření dřeva síranem mědi nebo železem. Jedná se o kovové soli, které dobře fungují jako antiseptika. Vitriol je však zdraví nebezpečný: pokud se dostane do kontaktu s kůží, očima nebo nosem, vede k dušení, kašli, bolestem břicha, otokům a slzení. Pokud jím ošetřené dřevo začne hořet, vdechnuté produkty spalování povedou k vážným popáleninám sliznic. Taková impregnace je pro člověka nebezpečná.

A také byste neměli používat vitriol jako povrchovou úpravu fasády:

1. Díky tomu dřevo ztmavne a zešedne. Pokud chcete opustit přirozenou texturu a barvu, pak tato kompozice zničí vše. Vitriol samozřejmě nebude fungovat na fasády, altány nebo schodiště v domě.
2. Pokud jsou zde pozinkované kovové části, pak vitriol „odstraní“ zinkovou vrstvu.
3. S vitriolem nelze pracovat ve vlhkém počasí a několik dní po „malování“ by měl být suchý a teplý.
4. Za deštivého počasí bude taková zeď „rozmazaná“.

Vitriolová směs je vhodná pro „technické“ desky, jako jsou trámy a trámy (při montáži střechy nebo pokládání podlahy). To znamená, že to mohou být prvky skryté před zraky, kde estetika, barva a textura nejsou důležité, ale integrita, nezranitelnost a trvanlivost jsou významné.

Síran měďnatý je dobrým nástrojem pro ošetření opláštění nebo trámů, to znamená prvků domu skrytých před zraky

Ještě častěji je dřevo ošetřeno vysychajícím olejem s argumentem, že jde o přírodní lněný olej.

Teoreticky je technický lněný olej považován za vysychající olej. V obchodech však lahve označené „Drying Oil“ často prodávají směs syntetických a rostlinných olejů.

Toto složení je horší než přírodní lněný olej. On:

• špatně schne a nevytváří odolný film;
• ucpává póry dřeva – nedovoluje dřevu „dýchat“, zvyšuje riziko plísní kvůli zatuchlosti uvnitř srubu;
• často obsahuje sloučeniny olova, takže povrchy v obytných oblastech nelze touto kompozicí ošetřovat.

Sušení oleje z obchodu proto zdaleka není nejlepší variantou impregnace. Je vhodný k ošetření zahradního nábytku, plotů, technických budov pro další nátěry. Pokud plánujete impregnaci fasády nebo stěn vašeho domu, pak si pečlivě přečtěte složení, vyhledejte technický lněný olej, nebo si jednoduše kupte v supermarketu jedlý lněný olej a pracujte s ním.

Čemu byste měli dát přednost?

Ideální možností je samozřejmě nákup speciálních antiseptických impregnací odolných proti vlhkosti na dřevo od spolehlivého výrobce. Továrny vyrábějí stejné přírodní oleje s přísadami, které zlepšují vlastnosti produktu.

Dáme několik doporučení pro výběr impregnace zakoupené v obchodě:

1. Všechny impregnace dřeva, které jsou uváděny na trh, musí splňovat normy BPD (Bioceds Product Directive), to znamená, že se musí jednat o biologicky čisté produkty šetrné k životnímu prostředí. Ne všichni tuzemští výrobci mají takový certifikát, ale můžete se blíže podívat i na ty výrobky, které takovou záruku nemají. Pravda, existují rizika z hlediska životnosti.
2. Pro dřevo je lepší koupit akrylové impregnace a směsi na vodní bázi – dají dřevu příležitost „dýchat“. Drsná rozpouštědla ucpávají póry a ve skutečnosti vytvářejí riziko hniloby.

Impregnace dřeva mají standardní řadu: existují kompozice, které připravují dřevo pro přepravu, směsi pro primární a sekundární zpracování (když je dřevo již nalakováno), stejně jako impregnace zpomalující hoření a antiseptika.

Lidový lék vynalezený vědci

Pokud si opravdu chcete impregnaci vyrobit sami, měli byste se obrátit na osvědčené metody. V sovětských dobách byl v Senezh Wood Conservation Laboratory Ministerstva lesnictví a dřevozpracujícího průmyslu TsNIIMOD SSSR (ano, je to dlouhé čtení) vyvinut bezpečný kompozit „BB-11“ – je neškodný pro člověka, chrání proti biologickému poškození a nemění barvu dřeva, protože byl původně vyvinut pro restaurování cenných dřevěných předmětů v Karélii. Připravuje se následovně:

• 173 g technického boraxu;
• 173 g kyseliny borité;
• 3 094 litrů vody.

Jedná se o kompozici pro zpracování 1 čtverce. m. Ze směsi boraxových solí a kyseliny je třeba připravit 10% vodný roztok a před aplikací jej zahřát na 40 0C. Směs nanášejte na dřevo měkkým štětcem, a to buď sedmkrát, nebo po jednorázovém nanesení zakryjte ošetřený povrch polyethylenem a zajistěte jej pomocí špendlíků. Samozřejmě, pokud se jedná o fasádu, nebudete mít dostatek polyetylenu, budete jej muset zpracovat v sedmi vrstvách (nemusíte čekat, až předchozí vrstva zaschne). Tento produkt splňuje všechny požadavky a zároveň jej lze považovat za „lidovou“ recepturu.