Oprava baterie odkazu: Podrobný průvodce vlastníma rukama

Dobíjecí baterie nebo jednotlivé baterie ve vojenských jednotkách se demontují až po skončení záruční životnosti baterií. Baterie a akumulátory jsou rozebrány za účelem provedení následujících typů oprav:

• odstranění zkratu uvnitř baterie;
• odstranění přerušeného obvodu uvnitř baterie;
• výměna nádrží, monobloků a krytů baterií;
• výměna jednotlivých bloků a půlbloků elektrod automobilových baterií.

Před demontáží je nutné baterii vybít 10 hodinovým proudem na napětí 1,7 V na první uvolněnou baterii. Nabitou baterii byste neměli rozebírat, protože na vzduchu dochází k rychlé oxidaci záporných elektrod.

Doporučuje se demontovat baterii v tomto pořadí.

Středy narozených kolíků nebo pólových vývodů označte jádrem a vyvrtejte otvory o průměru 3,5 mm a hloubce 4 mm. Do vzniklých otvorů (obr. 5 a 75) vkládejte jednu po druhé tyč trubkového vrtáku. a vyvrtejte prstencový otvor přes celou tloušťku propojky nebo přes celou výšku pólové koncovky, dokud nejsou kryt a otvor zcela odděleny od olověného pouzdra. Nepoškozené propojky nebo šroubovací svorky lze znovu použít.

75. Rotátor se sadou trubkových vrtáků pro vrtání otvorů do bateriových propojek

76. Vrtání otvorů do propojek pomocí vzpěry s trubkovým vrtákem

Poté pomocí nahřáté elektrické páječky s tryskou (obr. 68) odstraňte plnicí tmel z povrchu baterie. V případě opravy jednotlivých baterií se výplňový tmel odstraňuje pouze po obvodu krytů těchto baterií. Odstraněný tmel lze znovu použít po neutralizaci v 2% roztoku uhličitanu sodného.

77. Stahovák pro sejmutí krytů z baterií (závit pro zástrčky v krytech baterií)

78. Sejmutí bloku elektrody s krytem pomocí stahováku

Je-li nutná výměna, sejměte kryty baterie pomocí stahováku (obr. 77 a 78). K tomu zašroubujte odpovídající konec stahováku do závitového otvoru krytu a kryt sejměte. Baterie, připravená k demontáži, je připevněna k desce pro odstranění bloků pomocí svorek. Poté se na čepy narozených dětí přiloží stahovací svorky (obr. 79) a bloky elektrod z každé baterie se jeden po druhém odstraní. Když vytažení vyžaduje značné úsilí, používá se zařízení (obr. 80). Elektrodové bloky jsou umístěny šikmo na monoblokové články (obr. 81) po dobu 2 ​​minuty, aby elektrolyt mohl vytéct. Poté se bloky elektrod a vnitřní povrch monobloku umyjí a bloky se umístí do lázně s destilovanou vodou, aby se snížila oxidace záporných elektrod.

79. Stahováky pro vyjmutí bloku elektrod z baterií a – cisternové a autobaterie b – motocyklové baterie

80. Zařízení pro vyjímání bloku elektrod z akumulátorových baterií

81. Instalace elektrodového bloku pro odvod elektrolytu

Po demontáži je nutné začít s odstraňováním problému, který demontáž způsobil. Chcete-li odstranit zkrat nebo přerušený obvod, musíte jednotku prohlédnout, najít místo zkratu mezi elektrodami nebo přerušený obvod a odstranit závadu. Pokud jsou monoblok nebo jednotlivé nádrže vadné, měly by být zkontrolovány a vyměněny, pokud jsou nalezeny třísky nebo praskliny. Pokud máte pochybnosti o tom, která nádrž nebo článek monobloku uniká, musíte do nádrží nebo článků monobloku nalít horkou vodu. V tomto případě bude trhlinou prosakovat voda.

Pokud je baterie nebo akumulátor demontován za účelem výměny bloků nebo půlbloků elektrod, musíte:

• odstraňte staré separátory z bloku pomocí dřevěné nebo ebonitové desky;
• rozdělte bloky na poloviční bloky a vložte polobloky záporných elektrod do lázně s destilovanou vodou;
• zkontrolujte polobloky a poté každou elektrodu a separátory, abyste zjistili jejich vhodnost pro další použití.

Polobloky kladných elektrod lze považovat za vhodné pro použití, pokud je aktivní hmota elektrod pevně držena v proudových svodech, je tvrdá na dotek, nemá bobtnání a proudové svody nejsou zničeny.

Polobloky záporných elektrod jsou považovány za vhodné pro použití, pokud je aktivní hmota elektrod potažena síranem olovnatým pouze na povrchu, nedochází ke smršťování, bobtnání a při tažení nožem zůstává na povrchu stopa s kovovým leskem. elektrodu.

Kladné a záporné elektrody jsou považovány za nepoužitelné, pokud jsou pokryty bílou sulfátovou krustou, zkroucené, mají klouzání, smršťování nebo bobtnání aktivní hmoty, prasklé okraje a zlomené vodiče.

Separátory Miplast, které nemají praskliny, díry nebo zlomené okraje, lze po umytí znovu použít, pokud na nich není usazenina síranu olovnatého. Doporučuje se vyměnit separátory mipore za nové.

Po kontrole a roztřídění jsou nepoužitelné polobloky nahrazeny vhodnými z baterií podléhajících odpisu, případně novými.

Montáž a pájení nových polobloků záporných a kladných elektrod se provádí pomocí univerzálního vodiče (obr. 82). Do vodiče, předem vybaveného spodním a horním hřebenem příslušného typu, se vloží potřebný počet elektrod (uvedený v příloze 19) tak, aby spodní okraje elektrod zapadly do drážek spodního hřebene a uši do štěrbiny horního hřebene. Poté se do drážek horního krytu vloží šablona odpovídající typu baterie a zajistí se tam. Do objímky šablony je vložen hořák, který je předem odlit pomocí speciální formy (obr. 83) s vyměnitelnými kelímky v závislosti na typu baterie.

Univerzální vodič pro pájení polobloků elektrod

1. nadace
2. spodní hřeben
3. elektrody
4. šablona
5. šroub
6. horní hřeben
7. šablona
8. šroub
9. pilíř
10. křídlová matice
11. kolík

Forma pro odlévání zrození různých typů baterií

Pájení půlbloku elektrod

1. vodičový stojan
2. horní vodič hřeben
3. olověná plnicí tyč
4. uhlíková elektroda
5. narozený
6. elektrody baterie
7. spodní vodič hřeben

Po připojení svorky držáku uhlíkové elektrody k základně vodiče natavte pomocí uhlíkové elektrody tyč olova a ouška elektrody vyčnívající z horního hřebene a naplňte objímku šablony až po okraj roztaveným olovem (obr. 84). .

85. Svěrák pro krimpování bloku elektrod

Polobloky jsou vyrobeny do bloků, ve kterých se záporné elektrody musí střídat s kladnými. Sestavené bloky se pokládají se separátory. Separátory jsou instalovány v bloku elektrod, počínaje středem, s žebrovanou stranou směrem ke kladným elektrodám. Po instalaci jsou separátory zarovnány tak, aby vyčnívaly rovnoměrně na obě strany bloku. Ve spodní části bloku by měly být separátory ve stejné rovině s nohami elektrod. Sestavené bloky elektrod se zalisují pomocí svěráku (obr. 85), aby získaly požadované rozměry, načež se bez prudkých úderů proti hranolům vkládají do nádrží nebo článků monobloku, přičemž je dodrženo správné střídání polarita baterií. Na každý blok je umístěn perforovaný vinylový plastový štít tak, aby jeho okraje byly pod „patami“ narozených. Po instalaci bloků je nutné zkontrolovat, zda nedošlo ke zkratu mezi kladnou a zápornou elektrodou. Poté se nainstalují kryty baterií, které je třeba volně umístit na hořáky, mezery mezi kryty a nádržemi nebo monoblokovými články se vyplní azbestovou šňůrou nebo pryžovým těsněním (podle typu baterie), načež se povrch baterie se plní roztaveným tmelem ručně pomocí speciální naběračky s vytaženým vypouštěcím nosem

K sériovému zapojení jednotlivých baterií se používají buď propojky vyvrtané při demontáži baterie, nebo propojky nově zalité do formy (obrázek 72). Propojky jsou přivařeny uhlíkovou elektrodou (obr. 86).

Svařování bateriových propojek pomocí uhlíkové elektrody

1. svařitelná propojka
2. olověná plnicí tyč
3. uhlíková elektroda
4. dráty ze zdroje energie

Svařování pólového vývodu autobaterie

1. olověná plnicí tyč
2. uhlíková elektroda
3. šablona podle tvaru a velikosti pólové koncovky

V případě potřeby se provádí svařování pólových svorek. „Kuželové“ koncovky jsou přivařeny pomocí speciálních šablon (obr. 87). Značky „+“ nebo „-“ se na nechlazené svorky nanášejí pomocí razítka. U baterií s našroubovanými svorkami se používají buď dříve odstraněné pólové svorky, nebo nově odlité pomocí speciální formy (obr. 71).

Sestavené baterie jsou naplněny čerstvým elektrolytem o hustotě 1,12 g/cm 3 a plně normálním nabitím, stejně jako používané baterie.

Na konci nabíjení se hustota elektrolytu upraví na normu uvedenou v tabulce. 3, sloupec 6.

Zdravím vás přátelé. Dnes vám povím o nejúčinnějším způsobu, jak obnovit kapacitu olověných baterií. I při nejsprávnějším používání baterie každým dnem ztrácí kapacitu. A v jednu chvíli jeho nabití nestačí k nastartování motoru auta. Tento příklad se zhoršuje s příchodem chladného počasí.

Přirozeně nadšenec do auta nabije baterii a po nějaké době zjistí, že se baterie nenabíjí a nabíjecí napětí je normální – 14,4-14,7 V nebo vyšší (12,6 bez nabíječky).

Pak, pokud existuje zátěžová vidlice, je zkontrolována a ukazuje se, že při zátěži napětí výrazně klesá. Vše ukazuje na ztrátu kapacity baterie. Důvodem je sulfatace desek.

Obvykle k tomu při správném používání dochází asi po 5 letech. To je velmi dobrý ukazatel. A tady je řešení – koupit novou baterii. Pokud ale chcete ušetřit peníze (protože baterie dnes nejsou levné) a prodloužit životnost baterie o dalších pár let, je nutné provést její údržbu. A ne jednoduchý, ale speciální, který dokáže oživit baterii.

Jaké baterie lze obnovit?

Tato metoda je vhodná pro baterie, které nebyly během provozu vystaveny vážnému proudu nebo mechanickému poškození. A staly se nepoužitelnými v důsledku dočasné, přirozené sulfatace. Tato metoda není vhodná pro baterie, které mají vnitřní odlupování desek, vnitřní zkrat plechovek, bobtnání nebo jiné mechanické poškození. Metoda je vynikající pro desulfataci desek a lidově se jí říká metoda „reverzace“ baterie. Obnovu baterie rozdělím do tří fází.

Proces obnovy baterie

První fáze: Příprava

První věc, která není nutná, ale musíte to udělat, je očistit povrch baterie od případných nečistot. Umyjte celý povrch saponátem. Dále vizuálně ověřte, zda není pouzdro poškozeno, zda na bocích nejsou otoky nebo vybouleniny. Za druhé, otevřete všechna víčka plechovek a ujistěte se, že je tam elektrolyt. Pokud to jedna z plechovek nemá, musíte se ujistit, že v těle nejsou žádné praskliny. Poté pomocí baterky prohlédněte talíře uvnitř – nemělo by docházet k žádnému prolévání. Zde je jasně vidět sulfatace – bílý povlak na talířích.

Pokud je vše v pořádku, přidejte do každé sklenice destilovanou vodu po úroveň. Bylo by dobré změřit hustotu elektrolytu v každém oddělení.

Druhá fáze: klasická metoda obnovy

Než přistoupíte k přepólování baterie, je nutné vyzkoušet obvyklou metodu obnovy, která se již stala klasikou. První krok: nabíjejte baterii, dokud nebude plně nabitá na 14,4 V.

Druhý krok: Pomocí halogenové žárovky nebo jiné zátěže vybijeme baterii na 10,6 V (napětí se měří při stejné zátěži).

Cyklus těchto dvou kroků opakujeme 3x a baterii nabijeme do plného stavu. Za chodu stroje kontrolujeme kapacitu pomocí vidlice nebo startéru. Pokud je baterie obnovena – dobrá – pokračujte v provozu. Pokud ne nebo nestačí, přejděte ke třetí fázi.

Třetí fáze: přepólování baterie

Tato metoda obnovy baterie je nejúčinnější ze všech existujících. A oživí baterii téměř v 90 % případů. První krok: Zavěsíme zátěž na baterii ve formě halogenové žárovky a vybijeme baterii na nulu. Lampa zhasne asi za den (vše závisí na počáteční kapacitě baterie). Baterii s lampou necháme připojenou ještě 2-3 dny, aby se zcela vybily zbývající zbytky. Druhý krok: nabíjení baterie zpětným proudem. Nabíječku připojíme obráceně: plus k mínus a mínus k plus. Aby nedošlo k poškození vaší nabíječky (nebo aby ochrana proti zkratu nefungovala), zapojujeme stejnou halogenovou žárovku do série s bateriemi. A nabijte baterii obrácenou polaritou. Poté, co napětí stoupne na 5-6 voltů, lze lampu vyjmout z obvodu. Nabíjecí proud je vhodné nastavit na 5 procent kapacity baterie. To znamená, že pokud je kapacita 60 ampérhodin, nastavíme nabíjecí proud v opačném směru na 3 ampéry. V tomto okamžiku začnou všechny sklenice s elektrolytem aktivně bublat a syčet – to je normální, protože probíhá opačný proces.

Nabíjíme asi den, dokud se neobjeví napětí 12-14 V Výsledkem je, že máte plně nabitou baterii s mínusovým výstupem na plus a plusem na mínusovém výstupu.

Krok třetí: Opět zcela vybijeme baterii halogenovou žárovkou na několik dní. Pak účtujeme správně, plus do plusu, mínus do mínusu. Plně nabijeme na 14,4 V. Tím jsou všechny akce dokončeny.

Výsledek obnovení baterie

Obvykle výsledek pomůže zvýšit kapacitu baterie na 70-100% tovární, samozřejmě existují výjimky. Konkrétně se mi v mém případě podařilo navýšit kapacitu o 95 % – což je výborný výsledek. Bílý sulfátový povlak z desek zmizel a zčernaly jako nová baterie. Elektrolyt se stal průhlednějším a čistším.

Video pro obnovu baterie

Doporučuji se podívat na video, kde je obnovena zcela „vybitá“ baterie stará asi 10 let. Nejprve dochází k „houpání“ se změnou polarity napájecího zdroje a téměř na samém konci je již uveden celý cyklus přepólování.