Nástroje. Poloautomatický svařovací stroj. Synergetika. Drát. Úsek. Moje zkušenost – 4. část – JÍZDA2

V té době bylo nejdostupnější zařízení (23 000 rublů). Spusťte WEGA 200 miniMIG.

Kromě nízké ceny je také kompaktní – má velikost výkonné MMA svářečky, díky čemuž je přenosný – chcete-li svařit dědečkův plot nebo bránu v garáži, odpojte válec, místo velké 5kg cívky poměděného drátu vložte malou 1 kg cívku plněného drátu pro svařování bez plynu a jeďte! )

Vše ukážu na jeho příkladu. Má kopie v jiných provedeních – Elitech AIS 200SYN, Magnetta mig 200es. Pro rok 2023 Elitech AIS 200SYN je levnější můj Start WEGA 200 miniMIG.

Aurora a další výrobci mají také podobná kompaktní zařízení.

Jedná se o synergické ovládací zařízení. Proč se to tak jmenuje, netuším, ale o to nejde! )

Klasické stroje bez synergického ovládání mají obvykle 3 knoflíky (nejlevnější mají jen 2), jako jsou tyto:

Jeden knoflík reguluje napětí (napětí, na mém zařízení je rozsah od 11 do 26 voltů v manuálním režimu), druhý – rychlost podávání drátu (drát se pohybuje rychleji nebo pomaleji, na mém zařízení od 2 do 12.5 metrů za minutu). Třetí (pokud je přítomen, u nejlevnějších zařízení je odstraněn, i když je to důležitý parametr) reguluje indukčnost. A pro zvolený průměr drátu, typ plynu, tloušťku kovu otočíte těmito třemi knoflíky, abyste dosáhli nejlepší kvality svařování.

Zařízení se synergií, na základě vámi zvoleného provozního režimu, průměru drátu, typu plynu (a tloušťky kovu, ale ne v mém zařízení), automaticky nastaví požadované napětí a rychlost podávání drátu. Pokud by vám však automatická volba úplně nevyhovovala, můžete ji upravit – přidat trochu proudu, změnit posuv, upravit indukčnost.

U dražších zařízení s velkým LCD displejem se to provádí pomocí menu s dvojicí knoflíků a tlačítka:

V mém případě místo jednoho LCD displeje udělali 2 digitální displeje a hromadu tlačítek a indikátorů zvoleného režimu, ale podstata se nemění, jen místo výběru a přepínání položek v menu mačkáte tlačítka a díváte se na kontrolky:

Vyberte typ plynu: oxid uhličitý (CO2), směs argonu (Smíchat), bez plynu (Proudění — pro plněný drát).

Režim hořáku – 2T (takt?) – když podržíte tlačítko na svítilně, je přivedeno napětí, drát a plyn. Uvolněte tlačítko a napájení se zastaví. To znamená, že tlačítko je stisknuto – svařování začne, uvolněno – svařování se zastaví. Používám pouze tento režim.

4T – stiskněte a uvolněte tlačítko – svařování začne, nemusíte tlačítko držet. Stiskněte znovu a svařování se zastaví. Zřejmě je to pro některé dlouhé švy, kde se můžete unavovat držením tlačítka. Je pochybné, že je to nutné pro domácí použití.

Výběr režimu:
MIG — standardní režim svařování s hořákem pro podávání drátu.
MMA — režim svařování s tyčovými elektrodami, pokud odpojíte drát hořáku a připojíte běžný držák elektrody a zvolíte tento režim, můžete svařovat elektrodami.
Pokud si najednou chcete vzpomenout, jak jste trpěli s MMA – prosím, přístroj to umožňuje! )
TIG — marketingový režim, který se nyní tlačí do všech zařízení, dokonce i do MMA. Umožňuje svařování TIG, pokud si zakoupíte speciální hořák TIG se samostatným ventilem pro ruční ovládání plynu. Pokud jsem pochopil, zkušení svářeči si vždy kupují samostatné TIG zařízení s pedálem a normálním hořákem bez ventilátoru a nikdy nepoužívají takto ořezané, tím spíše, že často potřebují pro svařování pulzní režim, který tam není.

Nastavení indukčnosti, síly oblouku a horkého startu — v režimu MIG stisknutím tohoto tlačítka můžete ručně upravit indukčnost pomocí knoflíku. V režimu svařování tyčí můžete stisknutím tohoto tlačítka upravit Hot Start a Arc Force.

Spinner s vestavěným tlačítkem ovládá, co lze ovládat v aktuálně aktivním režimu! Otočíme jím a upravíme, stiskneme a přepneme nastavitelný parametr. )

V režimu MIG reguluje napětí (V) a rychlost posuvu společně, v ručním režimu SP — napětí a rychlost posuvu samostatně, v režimu MMA — reguluje intenzitu proudu (v ampérech) a prostřednictvím nabídky — indukčnost a horký start.

Může si vybrat průměr svařovacího drátu: 0.6, 0.8, 0.9, 1.0 (dráty, stejně jako elektrody, se dodávají v různých tloušťkách). Mám nainstalovaný 0.8 drát a v tomto režimu je zvolen 0.8.

Zde lze také zvolit výše zmíněný manuální režim SP — „Oddělený“ (jiní výrobci mohou mít pro manuální režim jiný název) — umožňuje používat zařízení bez synergie, samostatně regulovat volty a rychlost podávání drátu jako u klasických zařízení.
Ukazuje se, že v tomto režimu můžete nastavit napětí a napájení méně, než na nejnižší úrovni se synergií!
Jednou jsem musel svařovat tenký kov a automatické nastavení mi nedovolilo nastavit tak nízké napětí a tak pomalý posuv, jak jsem potřeboval. Všechno jsem to nastavil v tomto režimu SP.

Kontrola přívodu plynu a drátu Je potřeba při instalaci hořáku a nastavování průtoku oxidu uhličitého – stisknete tlačítka a násilně spustíte pohon cívky nebo otevřete přívod plynu, aniž byste se dotkli hořáku a bez připojení napětí.

Jak vidíte, vše je jednoduché, jen to vypadá složitě – spousta tlačítek a kontrolek. V dražších zařízeních bude vše stejné, pouze budete muset vybírat nikoli samostatnými tlačítky, ale prostřednictvím položek v nabídce. Ale, jak jsem již řekl, to nic nemění na podstatě, takže pokud to váš rozpočet dovolí, nebojte se velkých displejů! )

A zde vidíme, že zázraky se nedějí – v mé levné synergetice lze nastavit průměr drátu a typ plynu, ale nelze zvolit třetí důležitý parametr – tloušťku svařovaného kovu. Bez toho budete muset stále nastavovat napětí ručně, kromě toho, že budete muset otočit jedním knoflíkem místo dvou.
Ale ve skutečnosti vám řeknu, bez ohledu na to, jaké zařízení máte, před svařováním si stále vyzkoušíte vzorky toho, jaký druh švu získáte, a přesto provedete nějaké úpravy, i když má vaše zařízení paměť, kam si můžete uložit uživatelské profily (jako paměť pro vaše osobní nastavení pro profilovou trubku 1.5 mm, kovový pásek 4 mm, roh 3 mm atd.)

Jdeme dál – svařovací drát!

Drát pro svařování plynem může být standardní ocelový poměděný, nerezaví, nebo levný bez pomědění, který rezaví (osobně jsem se nesetkal, asi něco z Ali nebo marketů).

Nechybí ani samostínící práškový drát – tavidlo, umožňuje svařovat BEZ plynová láhev.

Kupte si hned normální dražší drát – v každodenním životě ho budete používat navždy, úspora tří kopejek pro vás není důležitá, ale kvalita pro začátečníka je velmi dobrá!

Drát vyrobený v Rusku je dražší než čínský drát, ale obvykle je kvalitnější.

Koupil jsem drát ESAB 0.8 ​​mm “Made in Russia”.

Drát je vyroben z oceli, ale je potažen mědí – v zařízení vydrží roky bez rezivění.

Dodává se v následujících rolích:

Jedná se o 5 kg naviják o průměru 200 mm – maximum, které lze vložit do domácího spotřebiče.

Když jsem svůj přístroj kupoval, byl jsem rád, že je skladný a není moc těžký. Ale zapomněl jsem, že se do toho vloží dalších 5 kg! )

Pokud zařízení neustále přenášíte z místa na místo, použijte 1 kg cívku.

Na boku zařízení jsou dvířka:

Za dvířky je vnitřní přihrádka s cívkou drátu, podávacím mechanismem, u některých zařízení mohou být i tlačítka pro podávání drátu, plynový start a svorky pro přepínání polarity.

Cívka se upíná plastovou maticí s reverzním závitem. Anglicky je napsáno, jakým způsobem to utáhnout. Pro negramotné – utahujte proti směru hodinových ručiček, povolujte – po směru hodinových ručiček! Pro ty, kteří se nedožili hodinek s ručičkami, utáhněte doleva a odšroubujte doprava! ))

Dále: zde je nenápadná matice, které byste možná nevěnovali pozornost, ale je důležitá – jedná se o matici s pružinou, která reguluje snadnost pohybu navijáku. Utažením/povolením této matice způsobíme, že zdvih navijáku je těžší/lehčí. Tuto matici je nutné dotáhnout tak, aby po zastavení motoru naviják nepokračoval v rotaci setrvačností, odvíjení drátu na sebe, ale zároveň, aby pohyb navijáku nadměrně neztěžknul – jinak bude trpět mechanismus navijáku a drát může prokluzovat.

Místo velké a těžké 5kg cívky můžete použít malou a lehkou 1kg cívku např. s tavidlem jako na tyčových elektrodách – jedná se o samostínící drát, produkuje strusku, ale umožňuje svařovat bez plynu a zároveň je docela snadné zařízení přenášet z místa na místo (mínus 4 kg – to je znát).

Pokud však jednoduše odstraníme velkou cívku, uvidíme, že malou cívku, jako je D100, nelze umístit na její místo:

Je to jednoduché – musíte odšroubovat matici, odstranit pružinu a podložky, odstranit velkou objímku a pod ní bude malá objímka pro malou cívku:

Malá cívka je namontována na malé objímce, tlak pružiny se nastavuje maticí, jak je popsáno výše. Je jasné, že setrvačnost zastavení u malého navijáku bude menší než u velkého a je zde potřeba menší přítlačná síla. )

Upozorňujeme, že osa, na které naviják stojí, není s ničím spojena a není poháněna motorem. Naviják na něm se jednoduše volně otáčí. Drát je tažen pouze podávacím mechanismem.

Přejděme k podávacímu mechanismu – je zde instalován velmi oblíbený mechanismus, je levný, ale vyrobený z kovu – ve velmi levných zařízeních může být mechanismus velmi chatrný z plastu, v dražších a profesionálních – se čtyřmi válečky a výkonnějším motorem pro podávání drátu po mnohem delším pouzdru hořáku, ale pravděpodobně budete mít podobný se 2 válečky:

Mechanismus se skládá z podávacího válečku, který táhne drát a je poháněn motorem, a přítlačného válečku, jehož přítlak se nastavuje nahoře knoflíkem. Tlak se upravuje tak, aby drát neklouzal, ale zároveň aby ​​tlak nebyl nadměrný.

Pokud je tento nastavovací knoflík sklopený na stranu, přítlačný válec se otevře, což umožní vyjmutí drátu nebo výměnu podávacího válečku:

Drážky v podávacím válci jsou viditelné.

Pokud odšroubujete černou rukojeť se šroubem, lze váleček vyjmout:

Takto to vypadá:

Rozměry drážek jsou uvedeny na čelní ploše.

Válečky mají 2 drážky, každá o své vlastní velikosti:

Toto konkrétní video je plynulé Ve tvaru písmene V drážky pro běžný drát 0.8 mm a 1 mm.

A válec pro tavicí drát má vroubkované drážky, protože tavicí drát je měkčí díky tomu, že je uvnitř dutý (koneckonců má uvnitř tavicí prášek):

Existují také videa s ve tvaru U drážky, s takovými jsem se ještě nesetkal, zdá se, že jsou na podávání hliníkového drátu.

Při instalaci válečku se dívejte na to, která drážka je širší a která užší – četl jsem, že většina válečků podepisuje nejbližší drážku – tedy na straně drážky 0.8 bude vyraženo číslo 0.8 a na straně drážky 1 mm bude vyraženo 1.0. Což je logické a vidíme to na fotografii výše „1.0“, protože podavač je vzdálená drážka a to, co je vyraženo na jeho straně, je před námi skryté. ))

Ale! V některých videích je pro pohodlí vše provedeno obráceně: na straně drážky 0.8 bude vyraženo 1.0 a na straně 1 mm to bude přesně 0.8. To se děje tak, že když je váleček otevřený, přesně vidíte, která drážka je umístěna pro posuv, protože posuv je vždy na drážce, která je od nás nejdále. Ale nakonec to způsobilo zmatek, takže před instalací válečku je lepší se skutečně podívat, která drážka je širší a která užší.

Dále to vše jde do hořáku přes tento Euro konektor:

Všechny poloautomaty mají tento konektor (kromě nejlevnějších s nerozebíratelnou svítilnou)!

Tento konektor umožňuje nejen snadné odšroubování hořáku pro pohodlné skladování a přepravu, ale také pohodlnou výměnu hořáku nebo jeho částí.

Je rozebíratelný, odnímatelná tryska a měděný vodivý hrot jsou spotřební materiál.

Tryska je elektricky izolovaná, takže s ní můžete bezpečně pohybovat hořákem po svařovaném kovu – nic se nestane! )

Špička se jednoduše odšroubuje klíčem:

I když budete svůj hořák udržovat v dokonalé čistotě, hrot bude stále spotřebován – jak přes něj drát vystupuje, pomalu se opotřebovává výstupní otvor a časem se zhoršuje kontakt mezi hrotem a drátem, což zhoršuje kvalitu svaru.

Drát je veden speciální objímkou ​​uvnitř hořáku, kterou lze vytáhnout a vyměnit – připomíná cyklistický kabel, jen místo kabelu je uvnitř svařovací drát:

Obecně platí, že po vložení cívky do zařízení, nastavení snadného pohybu, přítlaku válce a ujištění se, že drát volně vychází, nasadíme euro konektor hořáku:

Utáhneme a stiskneme tlačítko nuceného posuvu drátu:

Poté se drát pohybuje podél objímky k výstupu hořáku.

Je lepší narovnat jeho hadici, aby nedošlo k silným ohybům.

Ano, hrot nemusíte sundávat – má speciální vodicí drážku, díky které drát snadno vyjede:

Někdo radí sundat hrot a teprve když už drát vyjede, nasadit na něj hrot a utáhnout – prý se do něj drátek může zaseknout a nevyjede. Nevím, možná existují tipy bez vodícího vybrání – mám rozpočtovou svítilnu a trysku, žádné takové problémy nejsou, ale měli byste zkontrolovat ty své a koupit stejné tipy.

Doporučují odříznout přebytek, ale jen hodím přítlačný válec a mírně namotám drát zpět, aby trochu vyčníval:

Ujistěte se, že je nastavena správná polarita:

V mnoha zařízeních je přepínání polarity implementováno přesně tímto způsobem – přepnutím zástrčky zvenčí. A připojíme zem k volnému konektoru. Není to esteticky příjemné, ale pohodlné a praktické!

Ale u některých zařízení, která nemají funkci svařování MMA, je pro změnu polarity potřeba odšroubovat svorky v prostoru cívky a vyměnit kontaktní desky. Je to obtížnější a trvá to déle, ale zvenčí nic nestojí v cestě a vzhledem k tomu, jak zřídka je to potřeba dělat, nejsou žádné zvláštní problémy.

Byl dosažen limit fotografií! Pokračování! (Jednoho dne!)