Množení řízkováním doma jehličnanů: borovice, cypřiše a jalovce; zelené řízky

Tento článek se objevil na žádost účastníků fóra WEBSAD a nepředstírá, že je učebnicí řízků. Chtěl jsem jen nastínit své zkušenosti s řezem jehličnanů, díky kterým se mi podařilo dosáhnout docela vysokého procenta zakořenění řízků – např. u některých odrůd tújí (a ze starých stromů) až 85-95%. Okamžitě také poznamenám, že moje metoda je prakticky průmyslová, takže je pro průměrného zahradníka stěží dostupná. Nelekejte se, není to nic složitého – stačí utratit alespoň 10–15 tisíc rublů za vybavení skleníku plus materiály pro rám a zakrytí samotného skleníku. Souhlasíte, ne každý půjde na takové náklady, ale pro majitele malých soukromých školek (nebo pro velmi vášnivé lidi) je to docela dostupné. Kromě toho doufám, že některé prvky technologie budou zajímat všechny, kdo se podílejí na řízkování, zvláště když se pokusím odhalit všechna svá „tajemství“.

Trochu historie problému. Mám soukromou školku u zahradní firmy, dost daleko od Moskvy a Evropy – na jižním Uralu. Když se objevil dotaz na řízky jehličnanů, zeptal jsem se lesníků a dostal jsem negativní odpověď: ne, řízky neberou. Nicméně, protože jsem znal jejich metody (zapíchněte to a počkejte), rozhodl jsem se obrátit na literaturu. Přečetl jsem vše, co bylo k této problematice k dispozici a vyrobil malý skleník (2 m x 0,7 m) s příslušným vybavením (více o zařízení níže). Protože jsem byl velmi netrpělivý a byl už podzim, postavil jsem si skleník přímo v kancelářské kuchyni a prováděl podzimně-zimní řízky (naštěstí v naší literatuře to bylo uznáváno jako možné a v anglických (přeložených) knihách to bylo obecně jediná doporučená věc). K mému překvapení a radosti řízky zakořenily. Pravda, radost kalila skutečnost, že většina řízků uhynula na nemoc. Nicméně byly získány zkušenosti a po mírném vylepšení technologie, s ohledem na chyby a vybudování dalšího skleníku, jsem provedl jarní a letní řízky. Tentokrát vše dopadlo ještě nad očekávání dobře. O tom vám povím.

Pokud shrneme vše, co je známo o řízcích jehličnanů, můžeme vyvodit jednoduchý závěr: musíte vytvořit vhodné podmínky a řízky nikam nepůjdou – zakoření. Pokud však tyto podmínky nejsou vytvořeny nebo vytvořeny částečně, pak záleží na vašem štěstí (proto jsou jehličnany považovány za „obtížné“ pro vegetativní rozmnožování). Podmínky jsou celkem jednoduché – teplota, vlhkost, světlo a vzduch. Hned napíšu jejich parametry.

Teplota: nejprve (první dva týdny) +16. +18 C, poté +20. +23 C. Vlhkost – záleží na vlhkosti vzduchu kolem řízků, měla by být velmi vysoká (proto je nutné mlžení) ; Vlhkost podkladu je nízká. Světlo – nejlépe alespoň 12 hodin denně, nejlépe 16 hodin denně a dosti intenzivní (jako u osvětlení ve sklenících), ne však přímé sluneční světlo. Vzduch je kolem řízků a také v substrátu (aby základy řapíků „dýchaly“). Zdá se, že vše je jednoduché, pak je to otázka techniky.

A tady začínají problémy. Začněme teplotou. U jarních řízků se i ve skleníku stojícím venku (nikoli uvnitř) této teploty substrátu (+16. 18 a +20. 23 C) dosáhne velmi jednoduše – díky skleníkovému efektu. Ale! Je potřeba ji neustále udržovat. Tito. nejedná se o průměrnou denní teplotu, ale o konstantní, a to i v noci (na rozdíl řekněme od sadebních skleníků). Jak toho dosáhnout? V noci je totiž mnohem chladněji a skleníkový efekt se bez slunce neobejde. Navíc přes den topí víc, než je nutné.

Udělal jsem to, co je doporučeno v zahraniční literatuře – položil jsem topné dráty do skleníkového substrátu (zařízení „teplé podlahy“). Ve skutečnosti je to nejdražší zařízení (stojí asi 10 tisíc rublů) a kromě toho potřebujete elektrické připojení. Existuje však automatický regulátor a na noční mrazy a mrazy můžete zapomenout.

Dalším problémem je, jak snížit teplotu (například za slunečného dne). Když byl můj první skleník v místnosti (v kancelářské kuchyni), zkusil jsem k němu připojit klimatizaci. Našel jsem starý z inzerátu, ještě sovětský, ale levný a funkční. Ukázalo se ale, že to skleník ochlazovalo a vhánělo do něj studený, suchý vzduch. Zároveň ze skleníku vycházel teplý vlhký vzduch, tzn. Efekt mlhy zmizel (o kterém budu psát později). Proto jsme museli opustit klimatizaci. Vzhledem k tomu, že už byl pozdní podzim a zima, udělal jsem to jednodušeji – pootevřel jsem okno a ochladil ho pouličním vzduchem (naštěstí nikdo jiný tuto místnost nepoužíval). Vyvstala otázka – co dělat v létě? Tento problém jsem vyřešil takto – skleník jsem přesunul do polosuterénu, kde i v horkých letních dnech zůstala chladná teplota. Můžete se zeptat, jak je to s osvětlením? To je pravda – musel jsem udělat nějaké podsvícení.

Zároveň jsem postavil venkovní skleník (větší), který měl také „teplé podlahy“, ale nijak nechladil (jen částečně kvůli tvorbě mlhy). V tomto skleníku se řízky také zakořenily (i když poněkud hůře), i když v létě přes den teplota vystoupala na +28 C. Z čehož jsem usoudil, že zvýšení teploty není tak nebezpečné jako pokles (asi je stačí umístit skleník do polostínu).

Nyní vlhkost. Vlhkost vzduchu musí být neustále vysoká – jinak řízky zaschnou, a to i polodřevité. Ve skleníku je lepší použít zamlžovací systém. Jedná se o hadici s plastovými rozprašovači, které velmi jemně rozprašují závlahovou vodu prakticky bez rovnoměrného zalévání, tedy vlhčení. Takové mlhovače nejsou drahé, prodávají se ve firmách, které instalují automatické zavlažovací systémy (na trávníky, ve sklenících atd.), a lze je snadno najít na internetu. Jediný problém je, že voda musí být dodávána pod tlakem (2,5-3 atm.). Jeden skleník (ve sklepě) jsem proto napojil na domácí vodovod a pro venkovní skleník jsem musel nainstalovat hydraulický akumulátor s čerpadlem (podle mého názoru to stálo asi 5 tisíc rublů). Obecně platí, že pokud máte tlakový přívod vody, tak to pro vás není problém.

Další užitečnou věcí, kterou prodávají zavlažovací společnosti, je programovatelný časovač s ventilem (stojí asi 1,5-2 tisíc rublů). Funguje na baterie (které vydrží 2-3 roky) a zapíná přívod vody několikrát denně (například 6krát denně na jednu minutu). To je velmi pohodlné, protože. automatizuje zamlžování. Přirozeně, pokud krájíte v květináči, pak to pravděpodobně zvládnete jednodušeji – zakryjte ho něčím průhledným a denně ručně stříkejte ručním rozprašovačem.

Světlo. Situace je zde dvojí – na jedné straně musí být skleník zastíněn před přímým slunečním světlem, jinak řízky jednoduše „vyhoří“. To lze provést pomocí speciální zelené sítě, prodávané v zahradnických obchodech (samozřejmě, pokud je skleník uvnitř, problém zmizí). Na druhou stranu řízky světlo stále opravdu potřebují – při jeho nedostatku nedochází k zakořenění a zvyšuje se riziko šíření chorob (protože se snižují vlastní ochranné schopnosti řízků). Pokud je skleník venku, tak přirozeného světla na jaře a v létě, jak ukázala moje zkušenost, docela stačí (je třeba i zastínit). Pokud je skleník uvnitř, je potřeba osvětlení. Pro sklepní skleník (kde nebylo prakticky žádné přirozené světlo) o ploše 2 m x 0,7 m jsem nainstaloval dvě rtuťové zářivky: 400 W (jako na sloupu pouliční lampy) a 250 W. Byly zapnuty denně po dobu 13-14 hodin (mimochodem, můžete nastavit levný časovač). Doma to zvládne snad každá silná lampa, jen dostatečně daleko, aby se netopila.

Vzduch. Řízky jsou živé a potřebují oxid uhličitý a kyslík. Proto i přes tvorbu mlhy je třeba skleník pravidelně větrat. Skleník v suterénu jsem větral každý den jednoduchým otevřením víka na 20-30 sekund. U venkovního skleníku jsem to udělal jednodušeji – jeho stěny jsem nevyrobil z polykarbonátu, ale z agrilu (prodyšný netkaný materiál). Ukázalo se, že on sám byl neustále trochu větraný a vlhkost vzduchu byla udržována časovačem, který periodicky zapínal mlžení.

Nejdůležitější ale je, že potřebujete přístup vzduchu ke spodní části řízků (která je umístěna v substrátu). Běžná zemina proto není vhodná jako substrát – je příliš hustá a špatně propouští vzduch. Potřebujete velmi vzduch a vodu propustný substrát a velmi dobrou drenáž. Jako substrát používám kalcinovaný písek ve vrstvě 7-10 cm (v jehož spodní části jsou položeny dráty „teplých podlah“). Můžete přidat perlit, vermikulit, rašelinu – vše závisí na možnosti jejich dezinfekce. Při prvních (zimních) řízcích jsem do písku přidal vermikulit a rašelinu, ale prakticky jsem je nedezinfikoval (jen jsem je zalil vařící vodou). V důsledku toho většina řízků odumřela kvůli plísním. Možná, že infekce nebyla zavlečena rašelinou, ale už neriskuji, zvláště když z řízků lze všechno dobře vzít v jednoduchém písku. K dezinfekci písek nejen kalcinuji, ale také rozlévám a obecně všechny vnitřní části skleníku roztokem manganistanu draselného (starý, ale velmi účinný prostředek).

O drenáži. Pro lepší prodyšnost a zamezení stagnace vody v substrátu jsem ve sklenících udělal zvýšené dno, které má otvory pro odtok vody. Tito. skleníky jsou velké „krabice“ na nohách, pod jejichž spodky „fouká vítr“. Jeden skleník (který je v suterénu) má železný rám, stěny a víko z polykarbonátu (průhledný plast). Dole je nataženo železné pletivo, na které je položen agrotex (netkaná textilie), aby písek neodtékal. Veškerá přebytečná vlhkost odteče přes agrotex a síťku do pánve. Další skleník (na ulici) je jednodušší – je to ve skutečnosti dřevěný skleník, ale se dnem. Dno jsou mírně nakloněné příčné desky, mezi kterými jsou malé mezery (0,5 cm). Na desky je umístěn i Agrotex.

Je nutné ve skleníku vytvořit vyvýšené dno, nebo stačí jen nasypat pod něj více písku a štěrku? Nevím, ale ve vědecké literatuře se to velmi doporučuje, tak jsem to udělal. V květináči bude stačit snad jen sypký substrát. Mimochodem, do substrátu není potřeba přidávat žádná hnojiva (a hlavně humus) – ke zakořenění dochází díky látkám nahromaděným ve dřevě. Živiny budou potřeba později – při přesazování již zakořeněných řízků.

To vše bylo o vytvoření podmínek pro zakořenění jehličnatých řízků. S největší pravděpodobností budete schopni najít vlastní způsoby regulace těchto podmínek, které jsou jednodušší a levnější. Potřeboval jsem jen výsledky, tak jsem musel investovat. 🙂

JAK PŘIJÍMAT ŘÍZNY?

Nyní přejděme k samotné technologii řezání.
Za prvé, o typech jehličnanů odebraných z řízků. Jak víte, thujy a jalovce se řízky docela snadno odebírají. Mám také dobré řízky různých druhů cypřišů. Kromě toho jsem řezal dekorativní formy smrků (obyčejných i kanadských), i když zakořenění trvalo déle a s nižším procentem.

Jak připravit řízky. Literatura doporučuje řez z mladých rostlin. Sklízel jsem jak z mladých rostlin ve své školce, tak ze starých (25-30 letých) rostlin v arboretu (samozřejmě se svolením a asistencí ředitele arboreta). Velký rozdíl v procentu odnožování v závislosti na stáří mateřské rostliny jsem nepozoroval. Mezi různými formami téhož druhu byl poměrně velký rozdíl: například u tújí zlaté – 90-95%, u tújí kulovité – 20-30%, s téměř stejným stářím královničních buněk (asi 30 let ).

Jak správně poznamenalo mnoho účastníků fóra WEBSAD, záleží na umístění větví, ze kterých se řízky odebírají. Zde platí jednoduché pravidlo – pokud je rostlina sloupovitá, kuželovitá atd. (obecně vysoké), pak jsou potřeba výhonky směřující vzhůru nebo axiální výhonky horní části rostliny. Pokud je tvar kulovitý nebo plíživý, poslouží jakékoli výhonky.

Velikost řízků. Každý tvar a typ je jiný, ale ne moc malý, v průměru od 7 do 15 cm dle mého pozorování zakořeňují lépe větší řízky než malé. Spodní část řízku by měla být zbavena jehličí, aby se ponořila 1,5-2 cm do substrátu (není nutné jít hlouběji, pokud řízek nespadne, stejně se kořeny obvykle tvoří na samém okraji řízku substrát). Mimochodem, je lepší, když je na konci řezu „patka“ staršího dřeva.

Čas pro řezání řízků: na jižním Uralu (ne v horách, ale v oblasti Cis-Ural) – konec dubna – začátek května, tzn. kdy je časné jaro pro setí, řekněme, obilných plodin. Literatura uvádí i dřívější data (a následné skladování v sáčku v lednici až do vylodění). Řízky je lepší provádět na jaře a v létě, ale je to možné i v zimě. Zakořenily alespoň řízky, které jsem koncem října nařezal a zasadil do skleníku. Pravda, pak jsem udělal chybu – zapomněl jsem na fotoperiodismus. Biologové tomu říkají schopnost rostlin vnímat délku dne. Jednoduše řečeno, zatímco denního světla ubývají, rostliny nemusí zakořenit, aby náhodou nezačaly růst během podzimního tání (a pak je nezabily zimní mrazy). Víte, že ve vašem skleníku nebude mráz, ale rostliny to nevědí a čekají. V zimě se proto první kořeny začaly tvořit až v únoru, kdy začalo přibývat denních hodin. Řešení tohoto problému je velmi jednoduché – prodlužte krátký den osvětlením (aby bylo ve dne více světelné periody než tmy).

Při řezání by měly být řízky okamžitě umístěny do plastových sáčků (nezapomeňte uvést štítek). V sáčcích je lze skladovat v lednici nebo ve sklepě několik dní, ale nepřetěžujte je, protože. infekce se mohou začít rozvíjet.

Po uříznutí větve „rozložím“ na samostatné řízky a ihned je umístím do základového roztoku, ve kterém řízky několik minut plavou. Pouhé namáčení nestačí – jedná se o systémový lék a jeho pronikání do tkání řízků nějakou dobu trvá. Nyní existuje mnoho léků, ale s foundationazolem pracuji dlouho (na sazenicích květin), takže mu věřím. Pokud někdo úspěšně užil jinou drogu, prosím podělte se o informace.

Po zakládací „lázni“ řízky svažuji do skupin gumičkou a přes noc je svisle vkládám do sklenic s roztokem růstového stimulátoru (heteroauxinu). Zde udělám malou odbočku. V anglické (přeložené) literatuře se doporučuje ponořit řízky špičkami do stimulačního prášku a zasadit. Zároveň je známo, že v rozpuštěné formě se stimulanty vstřebávají a působí lépe než v suché formě. Proto ještě doporučuji ponechat řízky v roztoku 10-12 hodin. Zároveň je vyřešen další problém. Jehličnany jsou známé tím, že mají hodně pryskyřice, což ztěžuje zakořeňování. Pokud ponecháte řez ve vodě (nebo v roztoku) několik hodin, pryskyřice vyteče. Mimochodem, řízky není potřeba úplně namáčet do roztoku stimulantu – stačí ponořit pouze jejich spodní část.

Při všech operacích musí být skupiny řízků doprovázeny štítky (pokud řežete více druhů nebo forem, je snadné je splést, nespoléhejte na paměť). Na začátku při řezání stačí obyčejný papír s nápisem tužkou, ale když začnou „mokré věci“, budete potřebovat něco odolnějšího. Po otestování několika možností jsem si uvědomil, že nejjednodušší a téměř věčné jsou štítky vyrobené ze silné fólie (ne takové, které se prodává pro kulinářské účely, ale „stavební třídy“). Snadno se stříhá nůžkami, snadno se na něj píše propiskou, pod kterou se umístí např. kniha. Inkoust na fólii samozřejmě neulpívá, ale není to potřeba – nápis je díky vylisovaným značkám dobře čitelný. Tento nápis není možné smazat (i když se o to pokusíte), časem nevybledne (na rozdíl od fixů na plastových štítcích) a nebojí se vody, chemických roztoků, slunce atd. (pouze havran zloděj).

Po odležení ve stimulátoru se řízky zasadí do skleníkového substrátu. Samotný substrát, jak jsem již řekl, je písek, předem dezinfikovaný kalcinací a manganistan draselný. Nezapomeňte a nešetřete dezinfekcí. Faktem je, že při vysoké vzdušné vlhkosti se infekce zaručeně začne rozvíjet a můžete o část nebo dokonce o všechny řízky přijít. Proto pravidelně sledujte stav řízků a okamžitě odstraňte postižené spolu s přilehlým substrátem. Řízky pravidelně stříkejte základovým roztokem.

Řízky sázíme mělce (1,5-2 cm), šikmo, přední (slunnou) stranou nahoru. Jehlice nejsou listy, nemohou se otáčet ve směru slunce, takže při řezání řízků nezapomeňte (nebo si označte), která strana větve směřuje ke slunci (např. u tújí je často výraznější slunná strana; barva).

Vzdálenost mezi řízky závisí na jejich velikosti (obvykle asi 5 cm v řadě a 7-9 cm mezi řadami). Samozřejmě, pokud máte dostatek řízků, chcete jich zasadit co nejvíce (a nejhustěji), ale snažte se zajistit, aby se řízky vzájemně nedotýkaly a vzájemně si neblokovaly světlo.

Vaše řízky pak budou dlouho a vytrvale zakořeňovat. Už jsem zmínil, jaké by tam měly být podmínky. Vyhněte se změnám teploty a vlhkosti. Po výsadbě můžete řízky postříkat foundationazolem. Asi je zbytečné připomínat, že při všech operacích s odřezky musíte mít ruce a vybavení velmi čisté. Proto je lze čas od času propláchnout slabým roztokem manganistanu draselného.

Po 2-3-4 měsících se na řízcích vytvoří kořeny. Jednotlivé řízky můžete opatrně odstraňovat pro kontrolu zakořeňování, ale výsledný kořen může odumřít (na jeho místě však vyrostou jiné). A opravdu chci vidět, jak se mu daří. Našel jsem zajímavé řešení. Některé řízky jsem zasadil nejen do substrátu, ale do malých plastových květináčů (prodávaných na salátové linky), které byly spuštěny do stejného substrátu. Tyto květináče mají dlouhé boční štěrbiny a nebrání odvodnění. Mohl jsem bezpečně zvednout tyto květináče z písku a podívat se, jestli tam nejsou nějaké kořeny.

Zakořeněné řízky ze skleníku je vhodné (v naší oblasti) přesazovat od poloviny srpna do poloviny září. To je obecně nejlepší doba pro přesazování jehličnanů. Je žádoucí, aby se kořenový bal řízků při přesazování nedrolil. Ale v případě písku je to téměř nemožné pouze „hrnkové“ řízky mají hrudku.

Zakořeněné řízky přesazuji do speciálních plastových nádob, které vykopávám k přezimování. Přirozeně by tyto nádoby již neměly obsahovat písek, ale zeminu (ale nejen zeminu, ale s přídavkem rašeliny a hnojiv). Používám nadnášející „hnojiva pro jehličnaté plodiny“, ale můžete použít jakékoli hnojivo, pokud to nepřeženete.

To je vlastně všechno. Zdá se, že toho bylo napsáno hodně, ale ve skutečnosti jde o velmi stručné shrnutí technologie. Pokud vás zajímá nějaký konkrétní dotaz, napište do sekce “Diskutujte o článku”, odpovím podrobněji.

Díky všem, kteří článek hrdinsky překonali.

text: Kostylev D.A. (Daniil Kostylev)
pohled: Mozzhukhina Tatyana Vladimirovna (Fillyjonka)
04.2008

Tuje se již v krajinářském designu staly tématem. Kreativní krajináři se snaží vyhýbat designovým klišé spojeným s touto rostlinou. Móda jehličnanů ale neutichá, poptávka roste a s ní i cena. A pokud je nákup jedné nebo dvou rostlin pro mixborder nebo kompozici cenově dostupný pro každého majitele letní chaty, pak ne každý může snít o vlastním živém plotu z jehličnanů. Existuje způsob, jak tento sen uskutečnit? Je možné jehličnany množit doma? Odpovědi najdete v tomto článku!

Reprodukce jehličnanů doma: mýtus nebo realita

Nejprve musíte znát biologické zákony. Jehličnany se doma dobře rozmnožují, i když ne všechny a jen určitými způsoby.

Jak se rozmnožují jehličnany

Existují 2 způsoby, jak množit jehličnaté rostliny:

• semena;
• vegetativně, pomocí řízků.

Semena

Při množení semeny nejsou zachovány získané genetické vlastnosti rostliny: nestandardní barva, tvar, odolnost vůči chorobám atd.

Klíčivost semen ovlivňuje mnoho faktorů:

• čas sběru lusků semen;
• podmínky pro jejich skladování;
• hloubka uložení semen v půdě;
• péče o sazenice atd.

Klíčení jehličnatých semen doma je zpravidla nízké, nepřesahuje 10-15%.

Řezy

Při množení řízkováním je obrázek obrácený:

• 100% odrůdové vlastnosti rostliny jsou zachovány;
• míra přežití sazenic získaných z řízků je asi 90%.

Na základě těchto objektivních údajů se doporučuje množit jehličnaté rostliny doma řízkováním.

Tato metoda však není použitelná pro všechny běžné jehličnany.

Řízky tújí, jalovce, tisu a cypřiše dobře zakořeňují.

Horší je jedle a smrk conika.

Je velmi špatné, řízky borovice a modřínu prakticky nezakořeňují.

Kdy je nejlepší odebírat řízky jehličnanů?

Nejvyšší procento přežití je dáno řízky, které byly připraveny ve 2 termínech:

• v zimě, v 1.-2. dekádě února, kdy v jehličnanech teprve začíná proudění mízy;
• v létě, 3 měsíce před nástupem přetrvávajícího chladného počasí (červenec-srpen).

V prvním případě se předpokládá, že proces zakořenění bude probíhat doma, ve druhém – v mini skleníku nebo skleníku.

Které výhonky vzít na řízky

Během procesu řezání je důležité nezpůsobit významné poškození mateřské rostliny a získat životaschopné řízky.

Řízky se odebírají z jehličnanů ve věku 4 až 8 let:

• pro mladší rostliny může mít tato operace negativní důsledky;
• starší nevytvářejí zbytkovou tvorbu kořenů v řízcích. Pokud je strom starý, řízky se odebírají z horní části rostliny.

Do řízků jsou vhodné zelené výhonky s dřevnatou částí. Musí být zdravé, s výraznými odrůdovými vlastnostmi. Pokud se jedná o pestré odrůdy, pak se řízky odebírají ze strany nejvíce osvětlené sluncem. V pyramidálních a kuželovitých odrůdách – z centrální části rostliny.

U ostatních jehličnanů jsou pro řízkování vhodné rovné boční silné větve.

Dávejte pozor! Pokud se křivá větev uřízne do řízku, pak množený jehličnan zopakuje tento směr: bude také křivý! Náprava této závady je poměrně náročná.

Délka řezu by měla být 15-20 cm.

Jak provádět řízky

Tato operace, která je pro mateřskou rostlinu docela traumatická, se nejlépe provádí za suchého, ale ne slunečného počasí. Optimálně po západu slunce.

Důležité! Větev nemůžete odříznout žádným nástrojem, dokonce ani ostrým a dezinfikovaným: rána z takové manipulace se dlouho nehojí.

Větev se „utrhne“ – prudkým pohybem proti růstu větve se větev od stonku odtrhne, takže zůstane „patka“ – kousek stonku o délce 1-2 cm.

Operace se provádí na jednoročním růstu na výhonku druhého roku.

Trhací místo na mateřské rostlině se posype dřevěným uhlím nebo skořicovým práškem.

Co dělat s řízky

Takto odtržené odřezky se za tímto účelem zpracují:

• zbavené jehel do výšky 5-7 cm od „paty“;
• „pata“ je pečlivě oříznuta na délku 1 cm;
• umístěn do roztoku stimulátoru tvorby kořenů na 10-12 hodin;
• ořízněte jehly o 1/3, abyste snížili odpařování během zakořeňování;
• „Poprašte „patu“ práškovým kořenem.

Příprava substrátu pro výsadbu

Hlavní podmínkou přežití řízků je přítomnost volné půdní směsi a 100% vzdušná vlhkost kolem sazenic. Vzorec pro úspěšné přežití vypadá takto:

Zakořenění v půdní směsi

Půda by se měla skládat z 1 dílu listové zeminy, 1 dílu rašeliny a 1 dílu písku. Nádoba, kde budou řízky zakořeněny, musí mít dobrý drenážní systém. Před výsadbou je půda dobře napojena. Tak, aby byl vlhký, ale ne rozmočený. Řízky se jednoduše zapíchnou do země ke spodnímu okraji jehličí. Horní část výsadby je pokryta plastovou lahví odříznutou zespodu. Taková školka je umístěna na teplém světlém místě, ale ne na přímém slunci.

Zakořenění v “hlemýždi”

Někteří řemeslníci navrhují zakořenění řízků v takzvaném „šneku“. K tomu se na igelitový sáček bez dna nebo na plastovou fólii (autor metody tomu říká plenka) umístí mokrá látka (mech, toaletní papír, nádivka do plen).

Řízky jsou umístěny na substrátu ve vzdálenosti 5-7 cm od sebe. Poté se vše sroluje a vloží do nádoby.

Vršek je také pokryt plastovou lahví bez dna nebo plastovým sáčkem. Balíček je umístěn na osvětleném místě (zavěšený u okna).

Pod lahví (balením) by měla být téměř 100% vlhkost vzduchu.

Konstrukce je umístěna na teplém světlém místě, ale ne na přímém slunci.

Péče o řízky během procesu zakořenění

Proces zakořenění probíhá během 2-3 měsíců v závislosti na stavu řízku a podmínkách zakořenění:

• teploty půdy a vzduchu;
• procento vlhkosti v miniskleníku;
• přítomnost růstových stimulantů.

Na základě toho péče o řízky spočívá v pravidelném zvlhčování půdy a vzduchu – to se pohodlně provádí přes víko láhve.

Jednou týdně přidávejte do vody na zavlažování látky, které stimulují tvorbu kořenů.

Výsadbu větrejte, abyste zabránili plísním.

Pěstování sazenic

O 3 měsíce později, poté, co se kořeny objeví na řízcích, jsou vysazeny pro pěstování.

Chcete-li to provést, ve skleníku nebo na místě uzavřeném před průvanem opatrně vykopejte půdu a odstraňte všechny plevele. Vytvořte drážky v půdě a posypte je pískem. Sazenice ze školky jsou tam umístěny šikmo. Vršek posypte úrodnou půdou a lehce zhutněte.

Fáze růstu obvykle probíhá do jednoho roku.

Známkou zralosti sazenic je vzhled růstu jehel a zvýšení výšky.

Poté mohou být sazenice vysazeny na trvalé místo.

Co potřebujete vědět pro množení jehličnanů doma

1. Řízky jsou příležitostí k zachování odrůdových kvalit mateřské rostliny v „dítěti“.
2. Arborvitae, jalovce, tisy a cypřiše se dobře rozmnožují řízkováním.
3. Řízky pro množení by měly být odebírány z rostlin ve věku 4-8 let.
4. Větve pro řízky jsou vybírány s výraznými odrůdovými vlastnostmi, rovné a zdravé.
5. Pro zakořenění se řízky umístí do volné, prodyšné půdy a zajistí se 100% okolní vlhkost.
6. Během procesu zakořeňování je udržována vysoká vlhkost a ošetřována kořenotvornými roztoky.
7. Proces zakořenění probíhá do 2-3 měsíců, poté je sazenice odeslána k pěstování do mini skleníku nebo skleníku, kde tráví rok.
8. O rok později je sazenice jehličnanů vysazena na trvalé místo.