Kdy roubovat meruňku na jaře: načasování, který měsíc je nejlepší to udělat, typy roubování

Sad, ve kterém se větve ohýbají pod tíhou jablek a hrušek, kde dozrávají šťavnaté švestky a meruňky se sametovou slupkou, kde hojnost třešní oslňuje oči – sen každého letního obyvatele. Je nemožné umístit velkou zahradu na 6 akrů, musíte udělat obtížný výběr z různých odrůd. Ale proč se omezovat na jednu nebo dvě odrůdy, když můžete pěstovat zahradní strom?!

Roubování více odrůd na jeden strom již není exotické. Takové sazenice najdete v zahradních centrech, i když jejich cena je třikrát vyšší než obvykle. Jednoduché metody roubování ovocných stromů umožňují vytvořit strom-sad z odrůd, které již na místě rostou, nebo použít k roubování řízky z jiných sadů. To vše nevyžaduje investice, vše, co potřebujete, je touha a trik.

Zpravidla se na jeden strom roubují 3-4 odrůdy, ale existují řemeslníci, kteří vytvářejí více stromů z 10-15 odrůd. Vášniví zahradníci pěstují zázračné stromy, na které roubují různé plodiny. Takže broskve a meruňky nebo švestky, třešňové švestky a broskve mohou růst na stejném stromě.

Roubování ovocných dřevin se využívá nejen ke zvětšení sortimentu odrůd a úspoře místa na zahradě, ale i v případě potřeby.

Pokud při prořezávání mladého stromu došlo k chybám, roubování na správném místě pomůže vytvořit harmoničtější korunu. Staré stromy, jejichž produktivita se snížila, lze zmladit roubováním nových odrůd na kosterní větve. Takový strom začne plodit mnohem dříve než mladá sazenice.

Roubování ovocných stromů není tak těžké zvládnout. Tento proces vyžaduje pozornost věnovanou detailům a obratnost rukou, ale jak se říká, „nejsou to bohové, kdo střílí z hrnců“. Úspěch akce závisí na několika faktorech:

• správný čas na roubování ovocných stromů;
• správně připravené řízky;
• jasné a rychlé akce;
• zajištění sterility zahradnických provozů;
• následná péče.

Co je to podnož? Jaké druhy podnoží existují?

Podnož je základ, na který se odrůda roubuje. Standardní roubování se provádí velmi nízko, z podnože strom přijímá pouze kořenový systém a spodní část kmene. Podnož určuje výšku a rychlost růstu stromu, strukturu kořenového systému, jakož i zimovzdornost a odolnost vůči chorobám.

semenný podnož

Semenná podnož je strom vypěstovaný ze semene nebo semene. Původem může být planý, polokultivovaný nebo odrůdový strom. Semenné podnože se vyznačují dobře vyvinutým kořenovým systémem a vysokou životaschopností. Nebojí se povětrnostních katastrof, nebojí se mrazu a sucha. Stromy na semenných podnožích žijí a plodí desítky let.

Podnož semen má také nevýhody. Za prvé jsou to velké rozměry stromu. Jabloně a hrušně na semenných podnožích dorůstají 5-7 m, jejich koruna dosahuje 3-4 m v průměru a je velmi obtížné sbírat plody ručně. Stromy na semenných podnožích navíc začínají plodit později, po 5-7 letech.

Semennou podnož si můžete vypěstovat sami zasazením semene jabloně nebo hrušně, třešně nebo švestky. Divoké často rostou pod ovocnými stromy samy, z opadaných plodů, lze je naroubovat a pak se stanou náhradou za starý strom.

K pěstování semenných podnoží se používají odrůdy jabloní s vysokou zimovzdorností: Antonovka, Anis, Grushovka Moskovskaya, Kitayka atd. Švestka třešňová, švestka kavkazská nebo maďarská budou vynikající semennou podnoží pro roubování švestek, broskví a meruněk.

klon podnož

Klonální podnož se získává zakořeněním řízku. Roubování na klonální podnož může výrazně snížit výšku stromu. V závislosti na vlastnostech podnože: středně velká, polozakrslá nebo zakrslá, výška vzrostlého stromu se bude lišit.

Ovocné stromy na polozakrslých podnožích dorůstají až 3-4 m. Výška dospělého stromu na zakrslé podnoži nepřesahuje 2-3 m, což je pro sklizeň mnohem výhodnější. A první sklizeň může být sklizena za 2-3 roky.

Vzhledem k tomu, že klonální podnož je vypěstována z řízku, jeho kořenový systém se vyvíjí jinak a je vláknitý. Kořeny stromu nejdou do velkých hloubek, což umožňuje pěstovat ovocné stromy v oblastech s blízkou podzemní vodou. Ale špatně vyvinuté kořeny mají také nevýhodu: takové stromy potřebují pravidelné zavlažování, kořeny mohou v zimách bez sněhu zmrznout.

Co je to štěp? Jak připravit potomka

Scion je část, která je přidána do hlavního stromu. V závislosti na způsobu roubování se jako potomek používají řízky s 3-5 očky nebo úlomek dřeva s jedním očkem.

Pro naroubování několika odrůd na jeden strom je třeba vzít v úvahu načasování jejich zrání. U raných (léto) a pozdních (zimních) odrůd se živiny, které přecházejí do tvorby plodů, spotřebovávají v různých časech. Aby strom harmonicky rostl, je nutné roubovat odrůdy, které jsou si blízké ve zralosti, například léto a podzim nebo podzim a zima.

Jabloně a hrušně, stejně jako slivoně, třešně, broskvoně a meruňky se roubují poměrně snadno a míra přežití potomků je vysoká. Roubování třešní je mnohem obtížnější, proto je lepší získat první zkušenosti na jiných plodinách.

Pro potomstvo se odřezávají jednoleté výhonky z plodonosných stromů starých 5-10 let. Dokud strom nezačne plodit, neexistuje způsob, jak ověřit jeho odrůdovou identitu. Starší stromy mají nízkou kapacitu tvorby výhonků, takže vyžadují předběžné prořezávání, aby se stimuloval růst mladých výhonků.

Nejlépe fungují řízky odebrané z jižní strany stromu ze střední části koruny. Hromadí se v nich více živin, plně dozrávají poupata a kůra na nich. Výhony ze severní strany koruny bývají tenčí a slabší, hůře zakořeňují a hůře se skladují. Vršky se nepoužívají k pořezání, protože pupeny na nich se často ukazují jako nezralé.

Pro potěr se používají pouze zdravé výhonky, bez známek virových onemocnění. Tloušťka výhonu by měla být velká asi jako tužka nebo o něco více, o průměru 0,7-1,5 cm.Pro potomstvo jsou vhodné silné elastické výhony s vyvinutým vrcholovým pupenem. Pokud jsou řízky připraveny předem, pak jsou řezány s rezervou, protože ne všechny exempláře přežijí do jara.

Délka řízků je přibližně 30-40 cm, což vám umožní vybrat segment se 3-4 pupeny ze střední části výhonku.

Sklizeň potomků

Roubování ovocných stromů se provádí na jaře a v létě. Jarní roubování je pro strom jednodušší a fyziologickější, protože v tomto období dochází k aktivnímu proudění mízy, což přispívá k rychlému přihojení nového výhonku nebo pupenu. Letní roubování vyžaduje více zkušeností a zručnosti, v horku je větší šance, že roub vyschne a nezakoření.

Pro úspěšné přihojení musí být pupeny potomka v klidovém stavu a tok mízy musí již začít v podnoži. Proto se řízky pro jarní roubování ovocných stromů připravují předem, dokud je strom v klidu: od podzimu do konce zimy.

V regionech s tuhými zimami se řízky připravují v listopadu – prosinci, před příchodem silných mrazů, protože. mladé výhonky často mírně namrzají. Řízky je lepší řezat po prvním mrazu, pak se otužují a lépe skladují. V oblastech s mírně chladnými zimami lze řízky odebírat v únoru až březnu, což usnadňuje jejich uchování až do roubování.

Řízky by měly být skladovány při teplotě blízké nule, od -2°C do +2°C.

Za takových podmínek zůstávají řezané řízky v klidu a nezačnou růst. Aby během skladování nevyschly, zabalí se do vlhké látky a zabalí do plastového sáčku.

Chladnička není příliš vhodná pro skladování řízků ovocných stromů, protože. při teplotě +4°C již v únoru se začnou probouzet poupata. Řízky je lepší skladovat ve sklepě, napůl ponořené v nádobě se sněhem, nebo ve výkopu. V závislosti na regionu se řízky ukládají buď pod půlmetrovou vrstvou sněhu, nebo jsou zakopány v zemi do hloubky 30-40 cm, pokud je sněhová pokrývka malá.

Během skladování jsou řízky pravidelně kontrolovány. V případě potřeby odstraňte kondenzaci nebo naopak látku navlhčete. Ujistěte se, že se na řízcích neobjevuje plíseň.

Den před roubováním se řízky vyjmou z chladírny, obnoví se a umístí na 4–5 hodin do vody, aby se řízky nasytily vlhkostí a trochu „ožily“.

Načasování roubování ovocných stromů na jaře

Načasování roubování ovocných stromů se v různých regionech liší, navíc u peckovin a jádrovin se bude lišit. Musíte se zaměřit na stav stromů. Aby byla vakcinace úspěšná, neměla by teplota v noci klesnout pod 0°C a přes den nad +10°C.

Nejlepší doba pro roubování stromů je od okamžiku, kdy pupeny začnou bobtnat na stromě, až do začátku květu.

Peckoviny se probouzejí dříve, proto se od konce března do poloviny dubna roubují třešňové švestky, švestky, meruňky, broskve. Jabloňové plody zůstávají déle v klidu, proto se jabloně a hrušně roubují později, od začátku do konce dubna.

Roubování je povoleno provádět v březnu, kdy se podnož i výmladka ještě neprobudily, pak se řízky na roubování řežou bezprostředně před zahradnickým provozem.

Metody jarního očkování

Způsobů očkování je mnoho. Začátečníci se mohou naučit tři jednoduché metody: „zadek“, „rozdělení“ a „kůra“. Jsou vhodné pro roubování jakýchkoli ovocných stromů: jádrovin a peckovin.

Úspěch každého roubování závisí na koincidenci kambiálních vrstev. Kambium je tenká vrstva zelené barvy těsně pod kůrou stromu. Během období toku mízy se buňky kambia aktivně dělí a je to právě kambium, které je zodpovědné za růst výhonů v tloušťce. Kambium se také podílí na tvorbě kalusu, což je hojivá tkáň, která se tvoří na ranách stromů. Čím lépe se kambiální vrstvy shodují, tím rychleji se vytvoří kalus a poté se dvě větve stanou jednou.

Zadek, nebo kopulace

Roubování „na tupo“ se používá pro tenké výhony stejného průměru 0,7-1,5 cm.Tento způsob roubování je vhodný pro roubování mladé zvěře nebo pro roubování do koruny vzrostlých stromů.

Řízky určené k řízkování se odřežou a ponechají 3–5 oček. Horní řez je veden vodorovně, 0,5 cm nad pupenem. Spodní řez je proveden šikmo, takže spodní pupen je umístěn na „zadní straně“ klínu, přibližně uprostřed. Růstové hormony, které se uvolňují v zárodku, přispívají k rychlejšímu přihojení potomka.

Srůst vroubku a podnože závisí na kvalitě řezu. Řezná plocha by měla být hladká a rovná. Řez musí být proveden ostrým nožem, k tomu používají speciální roubovací nůž, v nepřítomnosti používají papírenský nůž. Čím ostřejší nůž, tím méně rozdrtí dřevěnou tkáň, což znamená, že hojení bude rychlejší.

Řezy na řízcích a na podnoži by měly být ve stejném úhlu, přibližně 25-30°, délka řezu 4-5 cm.

Čím delší řez, tím větší průměr kambiálního prstence získáme, tím lepší bude přihojení vroubku. Odříznutý potomek je nutné ihned vložit do čisté vody, zabrání se tak zvětrání řezu.

Řez se provádí jedním pohybem. Dosažení čistého řezu vyžaduje silnou ruku a vytříbenou techniku, proto je nejlepší nacvičit si nechtěné výhonky předem. Rovnoměrnost řezu lze zkontrolovat přiložením čepele nože, mezi nimi by neměly být žádné mezery.

Během zahradnických prací je nesmírně důležité zachovat sterilitu. Všechny nástroje: zahradní pila, nůž, zahradnické nůžky, stejně jako ruce, by měly být ošetřeny alkoholem. Pohodlné použití pro dezinfekci zahradního nářadí “Agro-jód”. Během práce je vhodné nedotýkat se řezů rukama, aby se zabránilo zavlečení mikrobů.

Všechny činnosti by měly být provedeny co nejrychleji, než sekce zoxidují na vzduchu. Nemáme více než 30 sekund na to, abychom se vším udělali vše. Je vhodné očkovat dvě osoby. Jedna osoba drží vroubek a podnož, pevně je přitiskne v místě řezu a nedovolí vrstvám pohybovat se, zatímco druhá obalí místo roubování.

Spojení vroubku a podnože je potaženo zahradní hřiště. Utěsňuje mezeru a zabraňuje pronikání vzduchu a bakterií. Poté je nutné místo roubování pevně zajistit.

K navíjení použijte elektrickou pásku, proužek plastové fólie, pásku nebo lepicí pásku. Je lepší zvolit materiál, který lze v případě potřeby snadno odvinout, takže přilnavá fólie nebo polyethylen je pohodlnější než elektrická páska nebo páska.

Vylepšená kopulace

Mírné posunutí plátků vůči sobě výrazně zhoršuje proces fúze. K zajištění těsnějšího spojení mezi podnoží a potomkem se používá metoda „vylepšené kopulace“. Jedná se o typ očkování „zadek“.

Po provedení šikmých řezů se na nich provede další podélný zářez do hloubky 1 cm, tzv. „řez“. To tvoří dva zářezy, které do sebe při spojení plátků zapadnou. Zářezy se dělají ve stejné vzdálenosti od horní části řezu, přibližně 1/3 průměru, pokud počítáte od nejtenčí části řezu.

Vylepšená kopulace zajišťuje těsnější usazení dřeva a lepší kontakt kambiálních vrstev.

Při tomto způsobu spojování se potomek nebojí náhodného dotyku, díky propletení „jazyků“ drží na podnoži poměrně pevně.

Aby potěr rychleji zakořenil, je nutné ho nenechat vyschnout. Horní řez řízku je potažen zahradním lakem, aby se zabránilo odpařování vlhkosti a vstupu patogenních mikroorganismů. Řez můžete pokrýt tenkou vrstvou parafínu.

Pro uchování vlhkosti nasaďte na potomek plastový sáček a pod místem roubování ho volně svažte. Balíček je ponechán po dobu 7-10 dnů, poté je odstraněn. Za slunečného počasí se však uvnitř sáčku vytvoří kondenzát, který je nutné odstranit.

2-3 týdny po očkování bude jasné, zda bylo úspěšné. Pokud pupeny na potomku nabobtnají a kvetou, pak proces přihojení aktivně probíhá. Měsíc po očkování můžete vinutí na křižovatce mírně uvolnit, ale zcela jej neodstraňujte.

Během léta je naroubovaná větev sledována a chráněna před náhodným poškozením, dokud sekce úplně nesrostou. Je nutné odřezávat výhony, které vyrůstají na podnoži pod místem roubování, protože potravu si vezmou samy a my potřebujeme, aby živiny proudily do potomka.

rozdělit

Dělené roubování umožňuje spojovat výhonky různých průměrů. Tloušťka porostu je standardní – 0,7-1,5 cm, podnož může být silnější. Tato metoda je jednodušší než metoda kopulační a nevyžaduje přesný výběr tloušťky podnože a porostu.

Vybraná větev, na kterou se má roubovat, se odřízne ve výšce 20-30 cm od kosterní větve nebo kmene. Podnož se rozštípne po průměru ostrým nožem do hloubky 4-5 cm, pro usnadnění vložení klínu se do mezery dočasně zasune plochý šroubovák předem ošetřený lihem.

Pro roubování „rozštěpů“ se na řízcích dělají řezy ve formě oboustranného klínu, délka řezů je 3,5-5 cm.Kůra a kambium by měly zůstat na bočních plochách klínu. Řezná plocha musí být provedena co nejrovnější, aby klín pevně sevřel dřevem podnože.

Pokud je průměr podnože výrazně větší než průměr výmladku, můžete podél okrajů rozštěpu vložit dva klíny. Volitelně můžete provést poloviční štípání, k tomu se štípání neprovádí ve středu podnože, ale pouze na jedné straně.

Silné větve o průměru větším než 15 cm budou vyžadovat větší úsilí k rozštěpení. Nejprve musíte označit dělicí čáru a poté použít nůž a kladivo nebo malou sekeru.

Vroubek není vložen do středu, ale blíže k jedné ze stran štěrbiny, takže kambiální vrstvy klínu a dvě strany štěrbiny se shodují.

Po vložení klínu vyjměte šroubovák z mezery, sevřete dělenou plochu, zakryjte zahradním lakem a pevně zabalte. Plocha řezu na podnoži a horní části řízků jsou také pokryty zahradním lakem. V následujících týdnech po očkování je nutné sledovat těsnost tmelu, protože otevřený řez podnože se může stát vstupní branou infekce.

Je důležité nenechat řízek vyschnout. Použití plastového sáčku není vždy opodstatněné. Uvnitř vaku se vytvoří skleníkový efekt a pupeny na potomku mohou růst rychleji, v době, kdy ještě nedošlo ke splynutí.

Péče o naroubovanou větev je stejná jako o kopulaci. Během léta se obvaz několikrát uvolní, aby se nezaryl do stromové kůry. Na spodní části roubované větve se odstraní boční výhony. Nové výhony, které vyrůstají z řízků, budou vyžadovat oporu, proto je lepší je při růstu svázat.

Za kůrou

Roubování „za kůru“ je vhodné pro zmlazení vzrostlých stromů a umožňuje roubování i na silné větve. Průměr výmladku je normální, 0,7-1,5 cm, průměr podnože je od 2 do 20 cm.

Vybraná větev podnože se seřízne ve výšce 20-40 cm od kmene nebo velké kosterní větve. Po úplném zmlazení stromu se kmen pokácí ve výšce 70-100 cm od úrovně země. Na povrchu kůry se ostrým nožem provedou svislé řezy o délce 4 cm.V závislosti na tloušťce podnože se na jednom kmeni provedou 2-4 řezy ve stejné vzdálenosti od sebe.

Okraje kůry na sekcích jsou mírně ohnuté, aby vytvořily „kapsu“. K tomu je vhodné použít speciální roubovací nůž, který má na zadní straně malý zaoblený výstupek. Pokud takový nůž neexistuje, pak se po provedení řezu nožem jemně kývá ze strany na stranu, aby se zvedla vrstva kůry.

Když začne tok mízy, je snazší oddělit kůru od kmene.

Na násadě vroubku se ostrým nožem provede šikmý řez pod úhlem 25-30°C. Délka řezu je 3,5-4 cm, řez se vkládá do otevřené „kapsy“ posuvným pohybem shora dolů. Je nutné zajíždět ne až k samotné základně, ale ponechat nad povrchem podnože 2-3 mm otevřeného řezu, urychluje to přihojení. Potomek by měl pokračovat v linii větve a neuhýbat do strany.

Úspěšnost roubování kůry závisí na tom, jak těsně přijdou do kontaktu kambiální vrstvy vroubku a podnože. Pokud se mezi okrajem klínu a ohnutou kůrou vytvoří vzduchová kapsa, pak se s největší pravděpodobností tkáň stromu korekce a rána se zahojí, ale nedojde ke splynutí pletiva vroubku a podnože.

Chcete-li zlepšit spojení kambia vroubku a podnože, můžete kůru ohnout pouze na jedné straně. Pod něj se vrazí klín vroubku a na opačné straně se na vroubek provede svislý řez tak, aby se jeho okraje a okraje kůry podnože kryly.

Řízek se pevně přitiskne ke dřevu, zakryje se kůrou podnože a ováže. Vrstvy vinutí jsou aplikovány zdola nahoru, aby zcela odstranily vzduch z „kapsy“. Po upevnění řízků se otevřené části podnože a potomka zakryjí zahradním lakem.

V amatérském zahradnictví je roubování činností, se kterou stojí za to začít a nikdy nepřestat. Když dojdou možné možnosti roubování na ovocné stromy, zrak padne na okrasné plodiny a keře (myšleno na hrozny). Pak začnou rouby plodit a některé odrůdy zklamou – je třeba je přeroubovat. Technologicky nejjednodušší rouby „na kůru“ se při velkém zatížení plodiny ukazují jako slabé – bez řádné „podpory“ se někdy odlomí. Musíme znovu přeočkovat, zvládnout spolehlivější metody. Obecně se očkování rychle stává každodenní záležitostí. Budou probírány cíle této akce, moje postřehy a zkušenosti a také technologie roubování „do štěrbiny“.

Proč je nutné očkování?

Můj dobrý kamarád biolog, od kterého jsem se hodně naučil, začal roubovat pouze z nedostatku místa. Pozemek má 6 akrů, přičemž třetinu plochy zabírá dům s přístavky a dlažbou. Zbývají 4 akry – zdá se, že “penny” pro vášnivého člověka. Na těchto čtyřech akrech se jí daří pěstovat nejen to, co potřebuje (zeleninu, zeleninu, ovoce, bobule, hrozny a brambory), ale také v obrovském množství to, co chce: neuvěřitelnou rozmanitost květin – cibuloviny, trvalky a letničky. A taky růže.

3 stromy na místě – jabloně, hrušně, švestky – pole pro pokusy: nové odrůdy jsou roubovány, přivedeny k plodům a hodnoceny. Ty, které se nelíbí, se nemilosrdně vyříznou a naroubují se nové. to znamená, šetření místa – první úkol.

Stejný úkol zahrnuje roubování několika odrůd na rostliny, které vyžadují opylovače: třešně, třešně, rakytník. Mimochodem, křížové opylení i u samosprašných plodin zvyšuje jejich výnos.

Druhým úkolem je omlazení starých stromů — realizovali jsme v nově získané zahradě. Z duté trojkmenné jabloně byly vykáceny dva kmeny a do pařezů za kůrou byly naroubovány další odrůdy. Vzhledem k tomu, že máme rádi jablka z této jabloně, třetí kmen je živý a plodí, byl mírně aktualizován a radikální omlazující řez lze provést poté, co roubování začne plodit (tři jablka jako nyní ještě neplodí ).

Starou třešeň, která už byla napůl proměněná v prach, lehce poranily kořeny a okamžitě reagovala kořenovými výhonky. Vybrali jsme nejvhodnější výhon, odřízli kořen z hlavního kmene, počkali na normální zakořenění, a když výhon dosáhl tloušťky tužky, naroubovali jsme odrůdový řízek. Barvu už mám vybranou. A stará třešeň loni spadla.

Třetím úkolem je roubování málo zimovzdorných plodin. To samozřejmě neznamená, že na Sibiři porostou jižní broskve, ale je docela možné pěstovat odrůdy pro předchozí zónu zimní odolnosti. Zvláště pokud je podnoží místní divoká květina nebo místní stará odolná odrůda.

Čtvrtým úkolem je zvýšit rozmanitost a prodloužit dobu spotřeby. Tato možnost přišla na naši zahrádku poté, co nás stará jabloň a broskve několik dní bombardovaly úrodou, potýkali jsme se s jejím zpracováním a likvidací a pak stejně rychle, jak to začalo, bylo po všem. Nepotřebujeme toho najednou tolik, chceme jíst ovoce z našich stromů celé léto a podzim, a to různé.

Pátým úkolem je mít красиво! V koruně růžově kvetoucí broskvoně vypadá meruňková větev jako bílá pěna na sněhově bílém pozadí švestkové barvy, roubovaná větvička meruňky vypadá narůžověle; Nektarinka v broskvi má také různé barevné odstíny; A Louiseania na třešňových švestkách jsou královny!

V okrasném zahradnictví řeší roubování také spoustu problémů: od zvýšení zimní odolnosti až po vytváření neobvyklých tvarů a barevných kombinací. A vytváření standardních rostlin z keřů je klasika.

Co, kde, kdy a proti čemu očkovat?

Na základě výsledků čtyřletých pokusů se ukázalo, že pro většinu peckovin je nejlepší podnož švestka. Dobře na něm zakořeňují meruňky, broskve, švestky, další odrůdy třešňových švestek a plstnatých třešní. Louiseania (mandle třílaločná) na ní dobře zakořeňuje různé odrůdy, z nichž lze vyrobit dekorativní strom.

Švestka dobrý jako podnož pro meruňku, velkoplodou třešeň švestku, švestku a také Louiseanii.

Naše dva vzrostlé stromy broskev poskytly široké pole pro pokusy na nich úspěšně zakořenily meruňky, nektarinky, Louiseania a další odrůdy broskvoní.

Třešně a višně rozmarnější, ne všechna očkování na nich zakořenila, jen polovina, ale vévodové si zvykli na obojí. Třešně na třešních ještě nezakořenily, nezkoušel jsem roubovat třešně na třešně – máme jen jednu třešeň, ale několik třešní. Třešně na třešních dobře zakořeňují a třešně na třešních také.

Samostatně bych chtěl říci o jádrovém ovoci. Jabloně a hrušky – dárek pro začínající vakcinátory. Všechna naše očkování na nich zakořenila, kromě jedné, která byla provedena sušeným řízkem (co kdyby zakořenila? – Nezakořenila). Jabloně se roubují na jabloně a hrušně na hrušně. Jabloň byla letos naroubována na hrušeň, tak uvidíme.

S lískovými stromy se to ukázalo jako docela obtížné: ze 7 očkování lískových oříšků zakořenil a roste sám, vlašský ořech Ani jeden z řízků letos na radu jednoho ze čtenářů roubovat prstenem.

U všech plodin je vhodné řídit se pravidlem: výmladka (to, co se roubuje) by neměla být pozdější zralosti než podnož. Například na rané jabloni budou rané a středně rané odrůdy úspěšně plodit, ale pozdní odrůda může strom dostat do strnulosti: už se připravuje na zimu a pak jsou nějaké plody. Roubovaná část se prostě nestihne dobře připravit na zimu a může zmrznout. A sníží celkovou zimní odolnost stromu.

Další důležité pravidlo: podnož se musí probudit, ale řízek musí ještě spát, jinak řízek vyčerpá všechny své zásoby a nedostanou nic z dosud spícího podnože, zemře. V případě, že se řízek uřízne z jednoho stromu a ihned se naroubuje na druhý, řízek se řeže ze severní, „nejospalejší“ strany a naroubuje se na jižní stranu.

Nejlepším místem pro roubování je centrální vodič stromu nebo horní větve, strom tam nejprve nasměruje všechny šťávy a jejich míra přežití je vyšší. Naše třešňové řízky zakořenily pouze v horních větvích.

Veškeré roubování na naší zahradě se provádí převážně na jaře pomocí řízků. Načasování roubování je diktováno samotnými rostlinami. Začátkem roubovací sezóny je fáze „zelené šišky“, kdy se na listových pupenech objeví zelená špička. Roubovat můžete až do konce aktivního růstu výhonků.

Co je potřeba k očkování?

V průběhu několika sezón se podařilo určit potřebný a dostatečný nástroj pro roubování, který má většina zahrádkářů k dispozici.

Zahradní pila a zahradnické nůžky. Prvním je posekání silných větví na roubování „u kůry“, druhým nařezání větví na roubování „na rozštěp“ a nařezání řízků na kousky. Nástroj musí být ostrý! Řezy zhotovené dobře nabroušeným nástrojem jsou hladké, bez otřepů kůry a následně se dobře hojí.

Nosovací nůž. Má na sobě kost, která je určena k oddělení kůry – opravdu pohodlná věc. Samotnou čepel používám k rozštěpení větví podnože.

Velký užitkový nůž s vyměnitelnou čepelí. Je to skvělý nástroj pro hladké, rovnoměrné řezy na řízcích a pro řezání kůry. Není třeba se rozptylovat ostřením – odlomte tupou špičku a pokračujte dál. Zlomil jsem čepel úplně – výměna netrvala dlouho. Nemusíte ji ani dezinfikovat, stačí čepel odlomit.

sklenice vodynebo ještě lépe se slabým roztokem medu (půl lžičky na sklenici). Řízky jsou umístěny do této nádoby, pokud se během procesu roubování něco pokazí. Řez řízku na vzduchu zoxiduje za půl minuty a poté špatně zakořeňuje. Pokud je tedy potěr již nařezán, uplyne 30 sekund a pak je nutný telefonát nebo něco jiného urgentního, je třeba odřez vložit do zavařovací sklenice, tam počká.

Garden Var, který bude potřebovat utěsnit místo roubování, aby holé sekce na vzduchu neoxidovaly.

Elektrická páska nebo lepicí fólie. V minulých letech jsem docela úspěšně používal elektropásku, ale letos byla páska jaksi tvrdá a snadno se roztrhla. Musel jsem něco vymyslet za běhu. Přilnavá fólie se ukázala jako úspěšná alternativa – dobře se natahuje a je samolepicí. Možnosti tedy jsou.

Visačky, provázky a fixy. Identifikace by neměla být opomíjena. Tam, kde bylo něco naroubováno, se do měsíce zapomene a příští rok si to nebude jak pamatovat. Nejnepříjemnější je, když jedno ze dvou očkování nezakoření, chcete přeočkovat další sezónu, ale nelze si vzpomenout na druhy živých a neživých roubů. Velmi zklamáním! Fix musí být nesmazatelný a provázek je něco, co vydrží tři roky.

Noviny a tašky na oběd. To je nezbytné, aby se roubované řízky zpočátku chránily před vysycháním větrem a sluncem a před přehřátím.

Samozřejmě pro roubování potřebujete strom nebo výhonky (podnoží) a stonek (štěp). Opakuji, že řez je žádoucí, aby byl v klidu a strom byl vzhůru.

Řízky objednáváme již čtvrtým rokem a jsou nám zasílány na začátku roubovací sezóny. Náklady na řízky jsou poměrně dostupné.

Roubování řízky „do štěrbiny“

První očkování, které jsem zvládl, bylo „na kůru“. Opravdu bezproblémové očkování, začátečníci to zvládnou docela dobře. Na základě výsledků několikaletého pozorování se ukázalo, že tato možnost má některé nevýhody:

• tyto štěpy se snadno odlamují; Navíc nejen v první sezóně, ale někdy i v budoucnu, když je nálož úrody; je nutné dodatečně zajistit naroubované větve ke kmeni nebo sousedním větvím;
• samotné místo roubování zarůstá nevzhledným náletem, který pro svou nemotornost v našich vlhkých podmínkách okamžitě zarůstá lišejníkem.

Zjevnými výhodami je jednoduchost metody a možnost naroubovat čtyři řízky najednou na kůru silné uříznuté větve nebo stonku.

Jako výhodnější se ukázalo roubovat „do štěrbiny“ na výhonky a mladé výhonky, které po pokácení starých větví znovu vyrostou. Další složitost metody oproti roubování „po kůře“ spočívá v tom, že po stříhání zahradnickými nůžkami větev opatrně rozštípejte na tři centimetry, aniž byste cokoli zlomili. A na potěru udělejte řez ne na jedné straně, ale na obou stranách – srůstá znatelně úhledněji a pevněji drží.

Není vůbec nutné dokonale volit průměr podnože a porostu. Průměr řezu vroubků může být menší, hlavní je, aby na jednom konci byly vrstvy kůry a kambia co nejvíce kompatibilní. Pokud je větev nebo stonek podnože tlustý, můžete do rozštěpu umístit dva řízky (pamatujte na zarovnání) – také dobře zakořeňují.

Technologie očkování jednoduchý:

• připravit vše, co potřebujete k očkování;
• U řízků den před roubováním aktualizujte řezy a umístěte je do vody;
• vyberte si klidný, zamračený den bez náznaku deště;
• pohodlně se usaďte u stromu, který byl vybrán jako podnož, na lavičce uspořádejte a rozložte vše potřebné;
• na stromě najděte větev vhodné tloušťky (ne více než prst), nejlépe vycházející z kmene ve střední nebo horní části koruny, ořízněte ji nůžkami ve vzdálenosti 4-5 cm od kmene;
• Ostrým nožem udělejte z připraveného konopí zářez (rozštěp) podél průměru do hloubky 2,5-3 cm; Dělám to paralelně se zemí, je to spolehlivější;
• pokud je řízek dlouhý (standardně se zasílají 40 cm), je třeba jej nařezat na kusy tak, aby na každém kusu zůstalo 4-5 pupenů; řez se provádí 0,5 cm nad pupenem;
• jeden odřezek si necháme na práci a zbytek dáme do vody;
• Spodní část vybraného řízku seřízneme asi 2,5 cm dlouhým klínem tak, aby pupen byl nad pruhem kůry ponechaným; Nedotýkejte se řezu rukama; je v pořádku, pokud se během manipulace poškodí jeden z pupenů: 3-4 pupeny na řezu jsou docela dost;
• Do rozštěpu vložíme roubovací nůž pro zvětšení mezery a zatlačíme řízek, přičemž kambium řízku spojíme s kambiem podnože; kambium – zelená vrstva aktivně se dělících buněk přímo pod kůrou, je dobře patrná v řezu;
• pokud v dělení zbylo místo pro druhé řezání, opakujte operace;
• všechny otevřené řezy pokryjeme zahradním lakem – horní konce řízků a roubovací zónu, chráníme je před oxidací;
• zabalte rozdělenou oblast elektrickou páskou nebo přilnavou fólií a snažte se ji utáhnout pevněji, ale bez zbytečné námahy;
• Řízky spolu s štípací plochou obalíme novinami v jedné vrstvě, navrch položíme obědový sáček a vše zajistíme visačkou.

Na štítek bude potřeba napsat odrůdu, druh (pokud se např. řízek meruněk roubuje na švestku) a datum roubování. Datum pak budete muset použít jako vodítko při provádění dalších operací.

Nemusíte se nechat očkovat dva týdny. Po půl měsíci vyjměte sáček a noviny, obdivujte probuzená poupata a rouby zakryjte tenkou netkanou textilií, protože ještě nesmí na otevřené slunce a průvan. Nechte je uležet v netkané tašce další týden a půl až do nástupu klidného oblačného počasí. Poté odstraňte netkaný materiál, nechte pásku nebo fólii obal, stejně jako štítek.

Vše. Můžete se pochlubit svým přátelům a známým.

Přečtěte si více na toto téma:

• Zahrada a zeleninová zahrada 2886
• Květná zahrada a krajina 2283
• Péče o zahradu 929
• Ovocné stromy a keře 605
• Okrasné keře 432