Jak udělat díru do cihlové zdi pro trubku 110?

Na zeď jsem nakreslil kruh o průměru 110 milimetrů a uvnitř tohoto kruhu jsem nakreslil další o průměru 90 milimetrů.

Mezi těmito kruhy, jejichž tloušťka se ukázala být 10 milimetrů, jen pro vrták, počínaje spodní částí, jsem vyvrtal řadu otvorů v kruhu.

Protože jsem se snažil od každé díry posunout o pár milimetrů dál, vytvořilo se „síto“ a musel jsem do něj několikrát udeřit kladivem, aby vnitřek vypadl.

Dále jsem vzal trubku a pomocí dláta a kladiva jsem trubkou změřil otvor na 110 milimetrů a odstranil všechny zbývající otřepy.

Až na pár žetonů byla jamka docela hladká.

Pokud potřebujete vyvrtat mnoho takových děr, pak první možnost nebude fungovat, protože to trvá hodně času a okraje jsou stále zubaté, a abyste získali hladké stěny v díře, musíte si koupit vrták .

Pokud musí být otvor průchozí, bude muset být vyvrtaná část několikrát odstraněna ze stěny, aby koruna mohla jít dále.

Abych byl upřímný, vrtal jsem podobné díry vícekrát, ale koupil jsem nejlevnější vrták a příklepová vrtačka nebyla nejlepší, takže osobně jsem si myslel, že tato metoda je docela obtížná, i když na druhou stranu jsem na videu viděl, jak stavitelé vrtejte takové otvory rychleji.

autor otázky zvolil tuto odpověď jako nejlepší
komentovat
přidat do oblíbených odkaz děkuji
geos7 7 [54.4K]
4 года назад

Mám opakované zkušenosti s vytvářením otvorů od 110 do 150 mm do stěn z různých materiálů, od cihel po betonové základové bloky. Práce je poměrně těžká a velmi špinavá, a pokud existuje finanční příležitost, je nejlepší pozvat odborníky, kteří to udělají rychle, přesně a bez zbytečné špíny, protože; K tomuto účelu se používá diamantový vrták ve formě dutého válce na speciální instalaci, která je upevněna na stěně.

Pokud to není možné, pak budete potřebovat výkonnou příklepovou vrtačku formátu SDS-max a vrták s pobeditovými hroty na řezné části. Koruny se prodávají na stavebních trzích nebo v obchodech a lze je najít i na internetu. Dále budete potřebovat speciální prodlužovací adaptér formátu SDS-max, samotná korunka se obvykle prodává s krátkou stopkou a někdy i bez ní. Navíc by bylo velmi vhodné zakoupit speciální sluchátka, zvuk při takové práci je velmi nepříjemný a procedura je zdlouhavá a ochranné brýle nebo ještě lépe speciální maska.

Udělal jsem to – vrtal jsem přímo skrz zeď tenkým vrtákem a snažil jsem se to udělat pokud možno pod úhlem 90 stupňů. Potom nainstaloval korunku, upevnil do ní centrální vrták, místo něj by stačila jakákoliv kovová tyč vhodného průměru, a začal pracovat při nízkých otáčkách.

Chcete-li proces zjednodušit, musíte na zeď nakreslit obrys budoucího otvoru a projít po obvodu malým vrtákem Pobedit o průměru 5-6 milimetrů, čímž vytvoříte co nejvíce otvorů. Korunka tak rychleji zajede hlouběji do zdi a pak můžete přepnout do šokově-rotačního režimu a vrtat až do hořkého konce, přičemž nezapomenete použít vodu. Bez něj se prostě udusíte prachem a ještě méně tohoto prachu bude létat na všechny strany.

Tudy nepůjde rovně projít, takže se budete muset zastavit 5-6 centimetrů hluboko ve zdi, vyjmout korunku z otvoru a vyčistit její vnitřky od cihly. Poté nalijte vodu dovnitř a spusťte znovu vrtání. Na konci práce bude vhodné přepnout z rázově-rotačního režimu na čistě rotační, pak bude otvor na opačné straně úhlednější, bez utržených hran. Pokud to není důležité, můžete vrtat metodou rotačního příklepu až do úplného konce, to bude nepochybně fungovat rychleji.

V některých případech můžete zkusit vrtat z obou stran v opačném směru, ale taková práce vyžaduje velkou přesnost a tedy i velmi dobré pracovní dovednosti a výkonná příklepová vrtačka je těžká věc a určitě nebude jednoduchá na ovládání.

Při práci nezapomeňte korunku vychladnout, aby nedošlo k přehřátí celého nástroje. To je důležité zejména při práci na betonu, kde je mechanické zatížení koruny mnohem vyšší než u cihly.

Za zmínku snad také stojí, že se nyní ve stavebnictví objevily diamantové bity pro trubky 110 mm. Lze je i vrtat, otvor bude ještě úhlednější, ale musí se používat výhradně v rotačním režimu, protože jsou velmi křehké a když je zamícháte, tak takovou korunu nejspíš hned zkazíte.

Pokud není možné odstranit komínovou trubku obvyklým způsobem – přes střechu – můžete nainstalovat komín přes zeď. K tomu nemusíte být profesionálním stavitelem. Celý proces zabere trochu času a vyžaduje malé množství fyzické námahy a finančních nákladů.

Musíte však znát určité body – aby byla trakce dobrá, vzhled budovy zůstal atraktivní a zařízení fungovalo spolehlivě a bezpečně. Proto v tomto článku budeme podrobně diskutovat o tom, jak nainstalovat komín přes zeď.

Jak funguje komín skrz zeď

Komín je inženýrská stavba, jejímž účelem je odvádět spaliny vznikající při spalování paliva z místnosti do bezpečné výšky.

Potřeba zařízení je dána skutečností, že během procesu spalování se objevují následující negativní aspekty:

• jedovaté plyny nebezpečné pro lidské zdraví, které musí být odstraněny;
• částice sazí, které, pokud nebudou včas odstraněny, vstoupí do lidského těla nebo se usadí na nábytku;
• vodní pára, která přispívá ke vzniku vlhkosti a následně plísní v místnosti;
• pravděpodobnost požáru.

S tím vším se komíny úspěšně vyrovnávají. Jsou zodpovědné za dobrý tah, který na jedné straně odvádí škodlivé a nepotřebné látky ven a na druhé straně zlepšuje spalovací proces v topeništi díky přísunu kyslíku.

Komín se skládá převážně z trubek. Obecně je umístěn vertikálně, ale existuje také malá horizontální část, která vede od kotle ke stěně. Konstrukce také zahrnuje vertikální krabici a uzávěr, který je připevněn k horní trubce, aby se zabránilo vniknutí srážek a nečistot dovnitř. Kromě toho existují ventily kontrolních poklopů. Umožňují pravidelné čištění stěn komína od sazí.

Komíny jsou instalovány a připevněny k fasádě objektu. Nejprve je potrubí při průchodu stěnou umístěno vodorovně a poté jde nahoru.

Instalace komína přes stěnu je určena následujícími klíčovými parametry:

• výška konstrukce;
• objem vnitřního kanálu;
• požadavky na izolaci;
• umístění hlavy (horní ochranná část potrubí) vzhledem k vrcholu střechy;
• ochrana proti ohni.

Výhody průchodu komína zdí:

• instalaci lze provést jak ve fázi výstavby budovy, tak později;
• střecha si zachovává svou celistvost, není třeba dělat otvory ve stropech;
• plocha domu není využívána, zařízení je téměř celé umístěno na ulici;
• Konstrukce je jednoduchá, zřídka selže, snadno se instaluje a je levná.

Typy komínových konstrukcí

Před instalací komína přes zeď vám doporučujeme porozumět typům komínových zařízení.

Podle designu se dělí na:

• Jedna stěna. K jejich výrobě se používá ocelový plech. Zpočátku je to nejjednodušší a nejlevnější možnost. Ale později, během procesu instalace, budete muset vynaložit čas, úsilí a peníze na izolaci. Netrvají dlouho, ale jsou docela vhodné pro malé venkovské domy a letní chaty.

• Dvoustěnné. Jsou to sendvičové systémy. Jsou vícevrstvé. Mezi jejich stěnami je tepelně izolační materiál. Jejich hlavní výhodou je tedy to, že se nemusí zateplovat. Vítězí z hlediska snadné instalace a dokonce i v konečné ceně instalace, ačkoli zpočátku jsou dražší než jejich jednostěnné protějšky. Jsou považovány za odolnější proti ohni, protože izolace je umístěna spíše uvnitř než venku a mají atraktivnější vzhled.

Nejčastěji se volí oboustranné trubky.

Komíny přes stěnu a podle materiálu výroby se liší. Zvýraznit:

• Ocel. Dnes je to nejoblíbenější možnost. Levné, odolné. Nejjednodušší instalace. Jednostěnné modely však vyžadují vnější tepelnou izolaci. V opačném případě se uvnitř potrubí objeví kondenzace, což sníží úroveň tahu.
• cihlový. Před příchodem sendvičových systémů byly nejčastěji používány. Dnes se obvykle vyrábějí uvnitř budovy a ocelové konstrukce jsou vyvedeny zdí. U zděných konstrukcí se k vložkování komína používá základ a zdivo. Proto je tato varianta dražší a obtížněji realizovatelná. Ovlivňuje také vzhled budovy.

• Azbestocemente. Tento typ systému se v praxi používá stále méně. Azbestocementové konstrukce jsou těžké a křehké. Jsou horší než ocelové výrobky, pokud jde o jednoduchost a nízké náklady na instalaci, protože jejich instalace vyžaduje základ a další materiály. Také horké plyny a vlhkost je rychle ničí.
• Keramika. Používají se také zřídka. Hlavní výhodou takových komínů je, že jsou schopny bez problémů fungovat při teplotách nad 100 stupňů. Tím však jejich výhody prakticky končí. Při instalaci potřebují tepelnou izolaci. Mělo by se s nimi zacházet opatrně. A jejich cena je vyšší než u ocelových.

Přípravná fáze práce

Přípravná fáze instalace komína přes stěnu je považována za nejdůležitější. Měli byste:

• rozhodnout o typu a materiálu konstrukce;
• vybrat nejvhodnější umístění;
• provádět výpočty a na jejich základě vytvořit náčrt;
• sestavit pracovní plán;
• připravit materiály, vybavení, nářadí.

Výběr typu a materiálu konstrukce

Musíte se rozhodnout, která možnost je výhodnější:

• jednostěnné nebo dvoustěnné;
• ocel, cihla, azbestocement nebo keramika.

Nejoblíbenější je ocelový dvouplášťový komín. Vyhrává téměř ve všech ohledech:

• snadnější instalace, protože zpočátku nevyžaduje izolaci, stejně jako stavbu základu, stačí správně připojit potrubí;
• atraktivnější vzhled, protože se jedná o sadu ocelových trubek, zatímco u jiných možností není jasné, co se stane po izolaci nebo postavení zdiva;
• Z hlediska nákladů je sada na klíč, která obsahuje základní produkty, doplňkové materiály a instalaci, výhodnější než jiné analogy.

Myslíme si, že jsme vás přesvědčili o výhodách ocelového sendvičového systému. Proto dále budeme hovořit o této možnosti instalace.

Výběr umístění konstrukce

V přípravné fázi byste se měli rozhodnout o umístění konstrukce. Je důležité vzít v úvahu regulační parametry (o nich budeme hovořit níže) a specifické vlastnosti budov. Konkrétně mluvíme o:

• požární bezpečnost;
• nepřístupnost pro děti;
• estetika budovy;
• ergonomie;
• umístění dveří, oken;
• vnikání srážek a nečistot.

Provádění výpočtů

Existují tři hlavní konstrukční parametry pro instalaci komína přes stěnu:

1. Výška konstrukce. Je to dáno především výškou budovy. Pokud budova není vyšší než 5 m, pak bude minimální výška také 5 m A pokud je budova vyšší než 10 m, pak by měl být hřeben střechy o 0,5 m nižší než konstrukce zohledněte průměr průřezu potrubí a výkon topného zařízení. Nedostatečná výška komína se negativně projeví na tahu, což se projeví zhoršením spalování a kouřových indikátorů v domě. A pokud nadmořskou výšku uděláte příliš vysoko, bude potřeba více paliva.
2. Průměr trubky. Přímo ovlivňuje kvalitu trakce. Pokud je průměr nedostatečný, pak bude malá trakce. Tento parametr závisí na výkonu zařízení. U výkonnější palivové jednotky se očekává větší vnitřní průměr. Velikostně by měl vyhovovat i rozměrům potrubí, i když zde lze použít i adaptér. Základem jsou stavební předpisy. Pokud se bavíme o kotli o výkonu do 3,5 kW, pak průměr potrubí bude 8 cm Zařízení o výkonu 3,5 až 5,2 kW by mělo odpovídat průměru 9 až 11 cm topné zařízení má výkon nad 5,2 kW, pak není povolen průměr menší než 11 cm.
3. Tloušťka vrstvy tepelné izolace. Čím výkonnější bude topná jednotka v interiéru instalována, tím větší tepelně izolační vrstvu je třeba použít. Pokud plynový kotel pracuje při teplotách do 250°C, pak se vyplatí zvolit např. čedič o šířce alespoň 3 cm A pokud má objekt kotel na olej nebo dřevo pracující při teplotě 400°C , pak by měla být čedičová vrstva 5 cm.

Výběr materiálů a nástrojů

Při instalaci komína přes zeď je třeba předem připravit určitou sadu produktů. Mluvíme o:

• ocelová trubka, která spojí kotel a vodorovnou část systému;
• T-kus pro připojení potrubí;
• koleno, které nasměruje strukturu nahoru;
• podpůrná konzola;
• konzoly a hmoždinky, pomocí kterých budou výrobky připevněny ke stěně;
• svorky pro spojování potrubí;
• ochranný kryt pro horní část konstrukce;
• tepelně odolný tmel;
• tepelně izolační materiál.

Tepelně izolační materiál musí být ohnivzdorný. Může to být kamenná a čedičová vata, vrstva fólie, supersil, čedičová lepenka.

Nástroje, které stojí za to vzít:

• štafle (žebřík);
• vrtačka;
• perforátor;
• hladina, olovnice;
• nůž;
• šroubováky;
• nýtovač;
• zařízení na řezání materiálu.

Rozdíl mezi instalací komína v dřevěném a zděném domě

Komín skrz zeď v dřevěném domě a ve zděné budově má ​​jeden zásadní rozdíl. Při práci s dřevostavbou se zvyšuje odpovědnost za instalaci konstrukce, protože nebezpečí požáru je zde mnohonásobně větší.

Oblast, která bude umístěna v těsné blízkosti komína, by měla být ošetřena směsí zpomalující hoření. Rovněž stojí za to dodržovat požární bezpečnostní normy pro umístění potrubí. V dřevěném domě by měl být umístěn ve vzdálenosti více než 25 cm od chráněné stěny a 50 cm od nechráněné stěny.

Jako ochrana se často používá speciální clona. Konstrukce komína je po celé výšce obložena zdivem. Azbestocementové desky se také používají k výrobě dodatečné izolace.

Zvláště důležité je věnovat pozornost izolaci stěny v oblasti, kde se nachází výstupní potrubí. Plochu lze omítnout, obložit porcelánovými dlaždicemi, kamenem nebo deskovými materiály.

Provádění prací na instalaci komína přes zeď

1. Označte místo, kde konstrukce vystupuje stěnou budovy.
2. Označte si výšku komína a místo uchycení ke zdi. Vše se pečlivě kontroluje. Je obzvláště důležité dodržovat pravidla, když je komín instalován přes stěnu v dřevěném domě.
3. Pomocí příklepové vrtačky se do stěny v místě vodorovného prvku udělá otvor.
4. Otvor komínového průchodu stěnou je izolován ohnivzdornými materiály, jako je například azbestový plech nebo ohnivzdorná pěna.
5. Do otvoru se vloží krabička z ohnivzdorného materiálu.
6. Upevněte vodorovný konstrukční prvek.
7. Trubka je vložena do trubky.

1. K utěsnění a utěsnění spár se používá žáruvzdorný silikon.
2. Trhliny jsou vyplněny fóliovanou minerální vlnou.
3. K uzavření vnějších spojů použijte krabicové plechy.
4. Nainstalujte tričko. Jeho spodní část je vyhrazena pro instalaci sběrače kondenzátu s vyjímatelnou nádobou, kterou bude potřeba pravidelně čistit.
5. Připojte podpůrnou konzolu. Držák je upevněn hmoždinkami. Dosahují maximální pevnosti, protože budou podporovat celou vertikální konstrukci.
6. Spojte ocelové trubky k sobě. To se provádí vložením jednoho prvku do druhého. Aby bylo zajištěno, že potrubí je přísně svislé, zkontrolujte úroveň budovy.
7. Spoje jsou vyztuženy svorkami a tmelem.
8. Upevňovací prvky jsou namontovány ve vzdálenosti (v průměru) 1 m, ale pokud to nestačí, lze to provést častěji.
9. Na samém vršku trubky je umístěna čepička (ochranný kovový „deštník“), aby se do ní nedostala voda a nečistoty.

Pokud je komín správně nainstalován, měl by se při spuštění systému objevit v topeništi průvan. Zkouška se provádí hořící zápalkou. Pokud je tah dobrý, plamen bude mít sklon k potrubí. Pokud je ověření úspěšné, udělali jste vše správně.