Jak se zbavit molic ve skleníku

Whitefly je jedním z nejčastějších skleníkových škůdců. Hmyz je podobný mšicím a aktivně se množí ve vlhkém teplém prostředí. Proto jsou venkovské a farmářské skleníky z polykarbonátu jedním z nejoblíbenějších míst škůdců. Zbavit se molic ve skleníku však není tak obtížné, stačí využít jednoduché rady agronomů.

Odkud se berou molice ve skleníku?

Biologové a agronomové identifikují tři hlavní důvody pro výskyt molic v polykarbonátových sklenících.

• Subtropické teplé a vlhké klima je pro hmyz ideálním prostředím. To jsou klimatické podmínky, které se ve sklenících a sklenících vytvářejí.
• Půda kontaminovaná vajíčky škůdců, přinesená z lesa, z divokého pole nebo jiných zdrojů, bez specifického ošetření, často způsobuje výskyt molic ve skleníku.
• Rostliny nebo sazenice zakoupené od pochybných výrobců mohou obsahovat vajíčka hmyzu.

Agronomové označují lilek za oblíbené skleníkové plodiny pro molice, včetně rajčat, lilků a paprik, okurek a celeru. Ovlivňuje hmyz a další zeleninové plodiny, stejně jako bobule, tabák a květiny.

Jak a jak bojovat s molicemi v polykarbonátovém skleníku?

Obtížnost boje s molicemi spočívá ve vlastnostech jeho těla, které je pokryto ochranným povlakem. Díky tomu je hmyz imunní vůči mnoha běžným insekticidům. Proto agronomové doporučují, aby se situace nezhoršovala a ošetřila polykarbonátový dacha skleník na podzim, aby škůdce neměl na jaře sebemenší šanci na aktivní reprodukci.

Zbavit se molic ve skleníku na rajčatech nebo okurkách je extrémně obtížné a nebezpečné z hlediska životního prostředí pro samotné plodiny ve skleníku. S tímto škůdcem však můžete bojovat i v pokročilých situacích. Hlavní věcí je vybrat správný produkt a přísně dodržovat technologii pro kontrolu molic ve skleníku. Kromě použití speciální chemie je nutné skleník také dezinfikovat.

Chemické prostředky k hubení molic ve skleníku

Princip působení chemických látek je založen na jejich absorpci do rostliny a vstupu do těla hmyzu prostřednictvím šťávy, kterou se živí. Tímto způsobem je možné obejít ochranný nátěr na těle a působit na škůdce zevnitř.

Nebezpečí tohoto způsobu boje s molicemi je nadměrná toxicita chemikálií. To znamená, že takové ošetření lze provádět pouze v raných fázích vývoje skleníkových plodin, kdy je sklizeň ještě poměrně daleko. Během této doby se rostlina sama zotaví a zpracuje toxiny, které neskončí v ovoci nebo lidské potravě.

Aby bylo zajištěno, že molice budou zničeny ve skleníku, doporučuje se střídat insekticidy. Díky tomuto přístupu si hmyz nebude schopen vyvinout rezistenci vůči určité chemické látce. Mezi nejúčinnější léky, které pomáhají odstranit molice z polykarbonátového skleníku, doporučují agronomové tři nejdostupnější prostředky.

• “Aktara” je jedním z nejúčinnějších prostředků v boji proti tomuto škůdci. Jeden a půl gramu léčiva se zředí ve třech litrech vody a výsledný roztok se zalije přes skleníkové plodiny.
• “Actellik” je komplexní lék, který okamžitě působí na bílé mušky. Dva mililitry chemikálie se zředí v litru vody a výsledný roztok se nastříká na všechny rostliny a půdu ve skleníku. Po třech dnech hmyz zemře, včetně dospělých můr a jejich larev.
• “Karbofos”. Aktivní složkou léčiva je malathion. Jedná se o silný insekticid, který se používá k ochraně zahradních a zeleninových plodin, včetně okurek a rajčat, před molicemi a jiným škodlivým hmyzem ve sklenících a na otevřeném prostranství. Rozpusťte přípravek v poměru 10 ml na kbelík vody. To stačí na zpracování asi 10 m² polykarbonátové skleníkové plochy. Droga je však velmi toxická a neměla by se užívat častěji než dvakrát ročně.

Kombinací minimální toxicity a dostatečné účinnosti při hubení molic ve skleníku lze Aktaru postavit na první místo.

Biopreparace

V období květu a zejména dozrávání plodů je zakázáno používání chemikálií. V této fázi vývoje rostlin, abychom se účinně zbavili molic ve skleníku, je lepší používat biologické přípravky.

• “Fitoferm” – nehromadí se v plodech a rostlinných tkáních. Roztok 0,5 ml na litr vody se používá k zavlažování okurek, rajčat, paprik, lilků a dalších skleníkových plodin včetně květin.
• „Fitosporin“ je lék na bázi prospěšných hub, které ničí nejen molice, ale i další infekce ve skleníku, vč. a plísňové.

Jak ošetřit skleník proti molicím na podzim?

Podzimní ošetření skleníku včetně všech polykarbonátových povrchů a zeminy pomáhá zbavit se škůdce a zabránit jeho přemnožení na jaře a v létě. Molice přezimují ve skleníku ve zbytcích rostlinné hmoty, agronomové proto doporučují na podzim provést řadu preventivních opatření:

• čištění spadané zelené hmoty a plevele;
• výměna mulče;
• mytí polykarbonátu mýdlovou vodou;
• fumigace.

To vše pomůže zničit vajíčka molic ve skleníku a zabrání používání toxických chemikálií na jaře.

Pěstování sazenic je první a nejdůležitější etapou v životě zeleninových rostlin. Jedná se o druh mistrovské třídy v práci pěstitelů zeleniny – v tom samém období sazenic, kdy ještě plachá zelenina vyvine takové vlastnosti, jako je brzké zrání a brzký výnos sklizně. To je zvláště důležité pro první kulturní rotaci.

Je třeba říci, že mnohé z toho, co dělají lidé, kteří mají slabé znalosti zemědělské techniky, vypadá zbytečně a dokonce škodlivě. Chybějící zelené klíčky v zimě „nepotlačitelní zahradníci“ někdy trápí semena svou nemírnou „láskou“, než je zasejí pro sazenice – opakovaně je ošetřují různými chemickými a biologickými prostředky, což se ukazuje jako „zlá láska“! Co dělají se sazenicemi?! Je překrmováno, transfuzováno, sušeno, mraženo, ošetřováno růstovými stimulátory atp. a tak dále. Ale celá podstata spočívá v tom, že rajčata, okurka, paprika a lilek jsou rostliny tropického pásma a je důležité, aby rostly v určitých podmínkách, s určitou technologií a určitou pozorností.

Pokud se podmínky pro pěstování sazenic odchylují od optima, pokud je povolen „roubík“, pak se vývoj rostlin v budoucnu zpomalí – a to znamená, že můžete zapomenout na předčasnost?! Existuje mnoho případů, kdy rané a středosezónní rostliny, pěstované v nepříznivých podmínkách, vstoupily do doby plodnosti ve stejnou dobu (a mnohem později), než je pro ně typické.

Technologické chyby v období sadby nejsou přípustné! Pojďme se proto společně podívat na hlavní běžné chyby období sazenic. Vezměte tyto informace v úvahu, dodržujte doporučení – a v létě vše ve vašich záhonech a sklenících poroste nejlépe!

1. Nespěchejte! Příliš časné setí vás může jen naštvat.

Mnoho lidí zaseje semena v lednu a pak se řítí z jednoho extrému do druhého. Na jedné straně se snaží vytvořit všechny podmínky nezbytné pro sazenice, což způsobuje jejich rychlý růst. Na druhou stranu se musíte neustále snažit „zachovat“ vývoj sazenic (všemi dostupnými prostředky) až do výsadby na trvalé místo. V nevytápěných filmových sklenících (v podmínkách moskevské oblasti) mohou být sazenice vysazeny nejdříve 15. až 20. května. Není tedy těžké si představit, kolik úsilí a nervů vynakládá pěstitel zeleniny od února do května.

Opakujeme znovu a znovu: není třeba spěchat! Například pro projekt Semco Seedling Project, který probíhal po mnoho let, byla semena pepře, lilku a rajčat (určených pro pěstování ve filmových sklenících) zaseta v prvních dvou dekádách března, ne dříve. A tato doba stačila k tomu, aby kupujícímu (začátkem května) nabídla zdravé, silné sazenice, připravené k výsadbě na trvalé místo. Semena zeleniny do volné půdy se vysévala i později.

Vypočítat čas pro výsev sazenic není tak obtížné: vezmeme kalendář a označíme tam očekávaný den výsadby sazenic. Od toho počítáme zpětně počet dní od vyklíčení po výsadbu sazenic na trvalé místo: pro rajče – 45-50 dní, pro papriku a lilek – 50-55 dní, pro okurku – 15-20 dní Plus dalších 4-5 dní dnů (u rajčat a okurek) nebo 7-9 dnů (u paprik a lilku) potřebných pro klíčení semen. Datum získané po takových výpočtech je optimální čas pro setí semen pro sazenice.

Výsev semen rajčat by měl být prováděn 49-55 dní, paprika a lilek – 57-64 dní a okurka – 19-25 dní před výsadbou hotových sazenic na trvalé místo.

2. Buďte opatrní při výsevu semen.

Při výsevu jsou semena často zasazena příliš hluboko – a vylíhlé klíčky začínají pociťovat stres, protože „prolamují tloušťku“ substrátu. Mnozí nemají dostatek energie, aby se dostali na povrch, a hnijí, „nikdy neviděli světlo“. Ale vypadá to, jako by „špatná semena selhala a nevyklíčila“.

Další typický případ: půda v květináčích je příliš kyprá. Zdá se, že semínka v něm umístěná „visí ve vzduchu“! – pouze bodově spočívají na vyčnívajících částech hrud půdy (a závlahová voda „protéká“ četnými dutinami substrátu, aniž by se zastavila v blízkosti semen). V důsledku toho je bobtnání a klování semen výrazně zpožděno.

Nezapomeňte vzít na vědomí:

Při setí semen by tloušťka vrstvy substrátu, která je pokrývala, neměla přesáhnout 2–3 cm (u rajčat a okurek) a 1,5–2 cm (u papriky a lilku). Po zasetí je navíc nutné substrát zhutnit! – Tím se zvětší kontaktní plocha mezi povrchem semen a půdní směsí – a přátelské výhonky se objeví rychleji.

3. Výsev semen pepře a lilku:

být či nebýt vybraný.

U rajčat je tato možnost výsevu přijatelná: její kořeny rostou velmi rychle a sběr umožňuje sazenicím vytvořit silný rozvětvený kořenový systém.

U okurek je také vše víceméně jasné: nepřežijí sběr – umírají! A dokonce i amatérští pěstitelé zeleniny (nemluvě o profesionálech) dobře vědí, že semena okurek je nutné okamžitě vysít do sazenic.

Ale mnoho lidí pěstuje sazenice pepře a lilku (po vzoru rajčete – jedna rodina, vždyť!) sběrem. A marně! U těchto plodin je totiž na rozdíl od rajčat slabá regenerace kořenového systému a špatně snášejí sběr.

Sběr by proto měl být vyloučen z procesu pěstování sazenic pepře a lilku a jejich semena vysévat přímo do sazenic. Výsledkem je, že budete moci získat 15-20 dní vývoje rostlin (potřebné pro regeneraci, kdy sazenice po sběru obvykle „onemocní“).

Vzhledem k tomu, že mluvíme o substrátu (i když se v tomto ohledu setkáváme s chybami amatérských pěstitelů zeleniny jen velmi zřídka), bylo by vhodné dát ještě nějaká doporučení.

Půdní směs – “substrát!” – pro pěstování sazenic je lepší lehké mechanické složení. Doporučujeme použít hotové rašelinové půdní směsi, již naplněné komplexem živin nezbytných pro rostlinu.

Sazenice rajčat, paprik, lilku a okurek vyžadují velký objem půdy – a v tomto případě budou dobré květináče o objemu 0,4–0,6 litru.

Dále doporučujeme: před plněním květináčů dodatečně přidat do směsi půdy perlit nebo vermikulit. Výrazně se tak zlepší její režim voda-vzduch, umožní se rychlejší růst kořenů sazenic a rovnoměrnější rozložení po celém objemu květináče. A při vyjímání sazenic z květináče (během výsadby na trvalé místo) bude na kořenech hrudka země, kterou pevně drží pohromadě. Sazenice tak budou snadněji snášet přesazování.

4. Teplé nebo studené?! Nedodržení teplotních podmínek.

Jaká bude správná cesta? Připomeňme si.

Pro klíčení semen rajčat je optimální teplota 18-24 °C, i když semena velkoplodých hybridů klíčí lépe při teplotě 26 °C.

Další 3-4 dny po vzejití je optimální teplota 22-23 oC. Poté se denní teplota vzduchu sníží na 20-21 oC, noční na 19-20 oC.

2-4 dny po sběru a v dalších 2-3 týdnech se teplota za jasných dnů udržuje na 22-23 o C a v zatažených dnech – 19-20 o C.

Počínaje 5. týdnem po vzejití až do vysazení sazenic se denní teplota udržuje na 19 °C a noční teplota se sníží na 17 °C.

Pepř, lilek a okurka jsou stejně teplomilné, takže optimální teplota pro klíčení jejich semen je 25-28 o C.

Ale jsou tu i zvláštnosti. Ihned po vzejití, v prvních 3-4 dnech (při nepřetržitém umělém osvětlení), se doporučuje snížit teplotu na 16-18 oC.

S objevením prvního pravého listu lze teplotu opět zvýšit! Pro papriku a lilek bude optimální teplota 23-28 o C za slunečného dne, 19-21 o C za zataženého dne a 17-18 o C v noci. A pro okurku – 24-26 o C za slunečného dne, 20-25 o C za zataženého dne a 17-18 o C v noci.

5. Pěstování sazenic ve stínu a žádné další umělé osvětlení.

Někteří věří, že například v březnu stačí světlo na parapetu okna orientovaného na jih k tomu, aby vyrostly plnohodnotné sazenice. To je špatně…

Uveďme některé údaje, o kterých vědí především pouze profesionální pěstitelé zeleniny. Abychom získali dobré, silné sazenice, je nutné zajistit rostlinám intenzitu osvětlení nejméně 8 tisíc luxů (nejlépe 10). V létě s tím nejsou žádné problémy (světla je vždy dostatek). Sazenice pro první střídání plodin se ale pěstují v zimě a brzy na jaře.

A například na začátku března je za jasného počasí maximální osvětlení za oknem pouze 5 tisíc luxů. Ve sklenících v této době (kvůli absorpci části světelného toku sklem, nebo fólií, nebo polykarbonátem a konstrukcemi) to bude asi 3,5 tisíce luxů. Na parapetech jižního okna bytu (i s čistým sklem) není více než 2,5 tis. A to, opakujeme, je za jasného, ​​ne zataženého počasí. To znamená, že bez dodatečného osvětlení v období zima-jaro nemůžete získat vysoce kvalitní sazenice.

Pro dodatečné osvětlení se používají různé typy studených doutnavek (nejlépe s reflektory – pro větší efekt). Například na 100 m2 skleníku pro sazenice bude zapotřebí 24 lamp s domácími lampami REFLAX 400 speciálně navrženými pro tento účel (s výškou zavěšení 2-2,5 m). Nicméně i doma může lampa s lampou REFLAX (DNaZ) 70, umístěná ve vzdálenosti 0,4-0,6 m od rostlin, poskytnout optimální osvětlení sazenic 8 tisíc luxů na ploše asi 1,5 m2.

V posledních letech prokázaly velmi dobrou účinnost LED fytolampy, které jsou mnohem dostupnější pro amatérské pěstitele zeleniny, hospodárné ve spotřebě energie a snadno se používají. A mnoho skleníkových závodů, které si všimlo všech výhod LED lamp (zejména jejich vysoké účinnosti), je již široce používá (spolu s klasickými) ve výrobním procesu.

Pokud jde o dobu trvání dodatečného osvětlení, v prvních 3-4 dnech po vyklíčení by mělo být další osvětlení sazenic nepřetržitě. Do 10-12 dnů po vzejití by doba dodatečného osvětlení měla být 18-20 hodin. Poté se délka fotoperiody zkrátí na 16-18 hodin a počínaje 5. týdnem po vzejití se dodatečné osvětlení zkrátí na 12 hodin.

6. Nesprávná výživa sazenic.

Dokážete odhadnout, co se stane s dětmi, když se stravují nesprávně – a od útlého věku nedostávají potřebné vitamíny. Sazenice jsou však stejná „zelená miminka“ a správná výživa je velmi důležitá. Směsi rašeliny a humusu, které doporučujeme jako substrát, jsou zpravidla již naplněny potřebnými živinami, ale i tak bude nutné přikrmování.

Sazenice doporučujeme poprvé krmit 0,2% roztokem komplexního vodorozpustného hnojiva Master 18:18:18 nebo Plantafid 20:20:20, když mají semenáčky první pravý list (7-10 dní po vzejití) . Následné krmení se provádí týdně a koncentrace živného roztoku se zvýší na 0,4 %.

7. Sazenice zalijte studenou vodou.

Začněme opět zpovzdálí: při pěstování sazenic by vlhkost půdní směsi v květináčích neměla klesnout pod optimální úroveň – 70–80 % HB (nejnižší vláhová kapacita – množství vláhy pevně zadržené v půdě po úplné volné odvedení přebytečné vody vlivem gravitace). V opačném případě sazenice zažijí stres kvůli nedostatku vláhy a rostliny budou vadnout, zpomalit se ve vývoji a zemřít.

Někteří (nebo mnozí?!) amatérští pěstitelé zeleniny jsou však zmateni: „Zalévám je, zalévám je. Vidím, že půda v květináčích je mokrá, ale přesto. rostou jaksi křehce a nemocný”.

A důvodem je zpravidla zalévání studenou (ne usazenou) vodou z vodovodu. Pokud je pod 15 o C, pak je vstřebávání vody a tím i živin kořenovým systémem obtížné. Navíc hrozí i odumření kořenového systému. Proto je lepší sazenice zalévat vodou – s optimální teplotou 19-20 o C.

8. „Přepad“ sazenic.

Pokračujeme v tématu předchozího zmatku: „Zalévám je, zalévám je – a oni“.

Kořenový systém rostlin vyžaduje kromě vody také vzduch k dýchání. A pokud budete sazenice periodicky zalévat příliš intenzivně (zejména pokud sazenice nemají na dně drenážní otvory), voda vytlačí vzduch ze substrátu, kořeny nebudou mít dostatek vzduchu k dýchání. V takových podmínkách, stejně jako při nedostatku vody nebo při zalévání studenou vodou začíná „ucpaný“ kořenový systém odumírat, opět obtížně přijímá vodu a živiny.

Takže pozor – nepřehánějte to se zálivkou! Všeho je dobré s mírou.

9. Vzduch v místnosti je příliš suchý.

Pozor: zalévání není všechno. Důležité je také sledovat relativní vlhkost vzduchu.

Pokud je vlhkost nízká (např. v bytech s ústředním topením se v zimě drží na 20-30 %), dochází ke zvýšenému odpařování vlhkosti rostlinami. Dochází k vodnímu stresu a dochází k inhibici fotosyntézy. Při zvýšeném odpařování se navíc v listech hromadí přebytečné soli. Postupem času jejich koncentrace stoupá na nebezpečnou úroveň. A v důsledku toho: choroby sazenic. Optimální relativní vlhkost by proto měla být udržována na 60-70%.

Toho lze dosáhnout zakoupením a instalací zvlhčovače vzduchu pro domácnost vedle vaší improvizované sadební jednotky (k dostání v obchodech s domácími spotřebiči – široký výběr různých modelů tohoto zařízení).

Nebo můžete použít „lidový lék“: na podlahu u radiátoru postavte dlouhý balkonový květináč nebo jinou nádobu stejného tvaru a naplňte vodou. Navlhčete hustou látku a spusťte ji jedním koncem do květináče a druhým zakryjte baterii. Podél tohoto „knotu“ bude vlhkost neustále stoupat a odpařovat se. Vlhkost v místnosti se přitom nejen zvýší, ale také se sníží teplota, což je také důležité (současně dochází i k regulaci teploty).

10. Promeškal se okamžik výskytu chorob a škůdců na sazenicích.

Jak ukazuje praxe, jen velmi málo lidí je schopno správně a včas diagnostikovat jakoukoli nemoc v počáteční fázi (a dokonce i během období sazenic!). Proto zde budou preventivní opatření mnohem účinnější.

Pro prevenci hniloby kořenů a dalších houbových a bakteriálních onemocnění sazenic doporučujeme před výsevem prolít nádoby půdní směsí roztokem biologického přípravku Gamair (2 tablety na 1 litr roztoku), případně suspenzí biologického přípravku Trichocin ( 6 g na 10 litrů roztoku). Pro prevenci bakteriálních a plísňových onemocnění doporučujeme také pravidelné postřikování sazenic roztokem Alirinu-B (2 tablety na 1 litr roztoku) 1x týdně, počínaje fází 2-XNUMX pravých listů.

U škůdců již „preventivní čísla“ nefungují. Bude se s nimi muset zacházet při zjištění „v omezeném prostoru“ (tj. na sazenicích). I zde je však co vzdorovat našim „konkurentům“.

K hubení škůdců na sazenicích je účinný systémový lék Aktara, a to i při zalévání rostlin u kořene, bez postřiků. Mimochodem! Pro člověka je neškodnější než většina insekticidů. Tuto drogu (samozřejmě za dodržení základních bezpečnostních opatření) lze použít při pěstování sazenic i doma.

Doporučujeme vzít na vědomí: použití chemikálií proti malým létajícím škůdcům je možné se zcela vyhnout!

Na sazenice nebo dospělé rostliny ve skleníku stačí zavěsit nalepovací květinové pasti. Jejich žlutá barva odráží světlo na vlnové délce, která přitahuje hmyz (zejména pakomáry a molice všeho druhu). A pasti na modré květiny jsou nepostradatelné při chytání takových „zvířat“, jako jsou třásněnky v „džungli sazenic“.

Jedna past stačí k ochraně skleníkové plochy 5-7 m2. Potažené adhezivní kompozicí bez použití jedů jsou absolutně bezpečné pro lidi a domácí zvířata. Lepidlo je vybráno tak, aby drželo pouze malé hmyzí škůdce. Pro včely a čmeláky, kteří jsou mnohem větší, jsou lepicí pasti neškodné.