Jak sázet angrešt na podzim – tipy na pěstování a prořezávání „severních hroznů“ — AgroXXI

Osvěžující a na vitamíny bohaté angrešty, v závislosti na odrůdě, lze jíst z keře, dělat z nich džem a přidávat do různých pokrmů – od koláčů po ryby. Angrešt je nenáročný na pěstování a při správné péči vám jeden keř bude dodávat cenné bobule až na 15 let

Přečtěte si AgroXXI v TELEGRAM ZEN VK

V první polovině října v oblastech s chladným klimatem a až do listopadu v teplých oblastech se sází angrešt. To je téměř ideální varianta pro majitele malých pozemků a ty, kteří preferují líné zahradničení a příliš se netrápí pletím. Ani tak škodlivé plevele jako svlačec nedokážou uškrtit vzrostlé a zdravé keře angreštu, i když při výsadbě je samozřejmě lepší konkurenci rostlin odstranit.

Jako příbuzný rybízu je angrešt připraven sdílet prostor s tímto sousedem. U kombinovaných výsadeb je umístěte následovně: červený rybíz a angrešt ve vzdálenosti metru od sebe, černý rybíz, který je mohutnější, umístěte na vzdálenost jeden a půl metru. Mezi řadami rybízu a angreštu jsou ponechány 2 metry.

Sazenice angreštu kupujte co nejblíže době výsadby. V případě potřeby je lze skladovat několik dní na chladném místě a zakrýt kořeny plastovým sáčkem. Pokud jsou kořeny velmi suché, nezapomeňte je před umístěním do plastového sáčku postříkat vodou. Není třeba ponořit do kbelíku s vodou a namáčet, jinak sazenice zemřou.

Pokud je třeba rostliny před výsadbou uchovávat déle než dva týdny, vykopejte na zahradě příkop s dobře propustnou půdou, rozložte rostliny, umístěte kořeny do příkopu a zasypte zeminou. Zalévejte půdu, pokud neprší.

Při nákupu sazenic se okamžitě rozhodněte o svých cílech: chcete dostávat pouze čerstvé bobule nebo je máte v úmyslu zpracovat. V prvním případě potřebujete nejsladší dezertní odrůdy (jejich bobule mají také méně „vlasů“ na povrchu) a ve druhém – kulinářské odrůdy, ideální pro džem, koláče a tak dále.

Existují vysoké a krátce rostoucí odrůdy, odrůdy bez trnů, odolné vůči chorobám a dokonce vhodné pro specifickou půdu, produkující zelené, žluté, červené a téměř černé bobule.

Klasický kulinářský angrešt má plody větší než dezertní angrešt – velikost bobulí u velkoplodých odrůd může dosahovat velikosti malé švestky!

Ale dezertní jsou vydatnější a snášejí horké počasí.

Sazenice prostokořenného angreštu se nejčastěji prodávají na podzim a za nejdůležitější podmínku správného pěstování je považován stav půdy. To je důležitější než skutečná poloha, kam se chystáte keř zasadit.

Angrešt nejlépe roste v dobře odvodněné půdě, která obsahuje mnoho přírodních živin. Půda si také musí udržet vlhkost, aniž by se podmáčela. Přidejte proto organickou hmotu. Lehké i velmi těžké půdy se výrazně zlepší přidáním dobře prohnilého organického materiálu: optimální bude pH půdy 6,0 až 6,5, tedy mírně kyselá půda.

Pokud jde o umístění, angrešt preferuje otevřené a slunné oblasti, chráněné před silným větrem. Rostlina však nemá ráda teplo, hlavní růst produkuje v chladném počasí. Fungovat tedy bude i částečně zastíněná plocha.

Keře angreštu jsou extrémně odolné rostliny, odolnější než například jabloně. Pokud se během tvorby květů vyskytnou pozdní mrazy, nebojte se příliš, keř pravděpodobně nebude trpět.

Rostliny angreštu jsou samosprašné, to znamená, že pro dobrou úrodu není nutné sázet dvě nebo více rostlin angreštu, ale má smysl vysazovat odrůdy s různými daty plodů.

Většina sazenic se prodává pěstovaná na jednom hlavním stonku vysokém 10-15 cm, po zakoupení prohlédněte spodních 8 cm stonku, a pokud jsou na něm výhonky, odstřihněte je.

Keře angreštu by měly být vysazeny ve stejné hloubce, ve které rostly, když byly vykopány. Na hlavním stonku bude zřetelná čára půdy, která ukazuje, jak hluboko zasadit.

Vykopejte jamku dostatečně hlubokou a širokou, aby sazenice mohla volně zakořenit.

Umístěte kořeny do jamky a poté je pevně zakryjte zeminou.

Vrchní vrstvu zeminy příliš nehutněte, povede to pouze k tvorbě louží. Posypte několik hrstí krve nebo kostní moučky na půdu bezprostředně sousedící se sazenicí a opatrně ji zakryjte. Případně můžete nalít tekuté hnojivo s fosforem.

Pokud sázíte více než jeden keř angreštu, rozmístěte je 1,3 m od sebe v každém směru.

Zalévejte hluboko, aby se půda usadila, a poté aplikujte organický mulč, abyste potlačili plevel a nakrmili novou rostlinu.

Dopravníkové prořezávání angreštů pro rychlé zrání bobulí

Během prvních dvou let angrešt prořezávejte, abyste vytvořili otevřenou strukturu podobnou váze. Otevřená forma umožní slunečnímu záření a vzduchu proniknout dovnitř rostliny pro rychlé dozrávání bobulí a bude také sloužit jako prevence onemocnění.

V prvním roce vyberte 3 až 5 hlavních stonků, které vyrůstají z vůdce (hlavního stonku) v opačných směrech. Každou větev rozřízněte na polovinu. Odstraňte další menší větve a stonky, stejně jako ty, které jsou zlomené nebo zkřížené, čímž odkryjete střed. Při prořezávání stonků je seřízněte těsně nad pupenem směřujícím ven, nové větve vyrostou spíše ven než dovnitř.

Ve druhém roce vyberte 3 až 5 nových stonků a seřízněte jako v prvním roce.

Do třetího léta vám bude ze středu vyrůstat 9 až 15 silných stonků – hlavní kvetoucí a plodící stonky.

Ve třetím roce a poté seřízněte asi čtvrtinu každého hlavního stonku a pokračujte v prořezávání nových výhonků rostoucích dovnitř. Prořezávejte také výhonky rostoucí na bázi keře.

Na konci každé sezóny v prvních třech letech uložte 3 až 5 nejlepších výhonků.

Ve čtvrtém roce odstraňte stonky z prvního roku, ty nejstarší, a ponechte 3 až 5 nejlepších mladých stonků.

Každý následující rok odřízněte nejstarší dřevo a obnovte rostlinu, přičemž vyberte nejlepší z mladých stonků.

Zajímavé téma? Přihlaste se k odběru našich novinek na ZEN | Kanál v telegramu | Skupina VK.

Tvorba a prořezávání černého a červeného rybízu

Včasný a správný řez keřů rybízu usnadňuje tvorbu silného keře rybízu s dobrým růstem, se silnými plody a růstovými pupeny, který také reguluje plodnost a zlepšuje osvětlení všech částí rostliny. Kromě toho lze keřům rybízu během procesu pěstování dát umělé tvary.

Prořezávání rybízu stimuluje vzhled nových kořenových výhonků. Bez prořezávání rostliny rybízu velmi zhoustnou, větve stárnou a odumírají, keře rybízu se špatně regenerují a rychle ztrácejí produktivitu.

U většiny odrůd černého rybízu se nejcennější sklizeň soustředí na roční přírůstek dvou až tříletých větví (třetí až čtvrtý řád větvení). Postupem času se plodnost přesouvá k ročnímu růstu vyšších řádů větvení. Čím vyšší řád větvení, tím kratší růst a menší bobule. V šestém roce života se růst větve zastaví a odumírá. Takové větve by měly být nahrazeny mladými kořenovými výhonky. Sklizeň černého rybízu je přímo úměrná výši celkového ročního přírůstku, takže úkolem řezu rybízu je dosáhnout výskytu silných jednoletých výhonů v koruně a několika bazálních výhonů.

Rovnoměrný vývoj keře rybízu vyžaduje stejný počet větví každého věku, aby bylo možné každoročně nahradit staré mladé. Kompaktní pohodlná koruna se skládá z 15 až 20 větví různého stáří, z nichž se ročně vyříznou tři až čtyři větve starší pěti až šesti let. U keřů rybízu těch odrůd, které se vyznačují plodností nejen na jednoletém růstu, ale také na dvou až tříletých plodech, se ročně vyříznou pouze dvě až tři staré větve. Stáří větví je dáno počtem větví a vrásčitých výrůstků – vnějších letokruhů na hranici růstu různých let. Mladé větve mají světlou kůru, zatímco staré větve mají tmavou, téměř černou kůru.

Při vytváření keřů černého rybízu se mladým rostlinám ponechávají tři až čtyři silné, dobře umístěné kořenové výhonky, dokud se nevytvoří široký, silný keř. Čím širší je základ keře rybízu, tím lépe je plocha využita; střed keře se nezahušťuje. Od šesti let se z keře rybízu ročně vyříznou tři až čtyři staré větve na úrovni půdy, přičemž nezůstanou žádné pahýly, které se nahradí třemi až čtyřmi silnými bazálními výhonky. Odstranění starých větví způsobuje vzhled obnovovacích výhonků, které se tvoří z adventivních pupenů na oddenku az pupenů na pohřbené části větví. U odrůd rybízu se slabým větvením se doporučuje zkrátit bazální výhony o třetinu jejich délky.

Keř rybízu musí být dobře osvětlený a větraný, jinak bobule zapadnou pouze na okraji. Nezapomeňte odstranit všechny větve ležící na zemi, stejně jako suché, nemocné, zlomené a rostoucí uvnitř keře rybízu. Přebytečné a slabé bazální výhonky, stejně jako omrzlé vrcholy ročního růstu, jsou vyříznuty. Keře rybízu by měly být řídké, bez nadměrného zahušťování a prokládání větví.

Keře rybízu můžete prořezávat na podzim, po opadu listů, ale lepší je to brzy na jaře, během toku mízy (před otevřením poupat).

Na zanedbaných keřích rybízu se nejprve odstraňují nemocné, zlomené a slabé větve, které vytvářejí stínování a zahušťování, a také staré se slabým růstem, se suchými větvemi a mrtvými plody. Pokud existují silné kořenové výhonky, mohou nahradit málo výnosné větve.

Staré keře rybízu potřebují omlazující řez na dva až tři roky. V prvním roce odstraňte polovinu nebo třetinu nejstarších větví a odřízněte je na úrovni půdy nebo nad silnou mladou boční větví. Příští rok se odstraní další třetina nebo polovina, stejně jako všechny větve, které jsou slabé a zbytečné pro tvorbu keře. Ve třetím roce jsou odstraněny všechny zbývající staré větve. V pátém roce, kdy se tvoří zmlazený keř rybízu, začněte se systematickým prořezáváním a prořezáváním keřů rybízu. Takové zmlazení může plodnost černého rybízu prodloužit o osm až deset let. Během prořezávání proti stárnutí potřebují rostliny rybízu zvláště krmení a dobrou péči.

Červený rybíz má na rozdíl od černého odolnější větve a ovocné útvary – buketní větve. Větve stárnou a ztrácejí produktivitu ve věku sedmi až osmi let. Od tohoto věku se keře rybízu začínají omlazovat a ročně vyříznou dvě až tři staré větve. U odrůd rybízu se slabou schopností regenerace výhonků jsou staré větve vyříznuty pouze na silnou boční větev a s dobrými úplně. Chcete-li obnovit produktivitu starého keře rybízu, můžete odříznout celou nadzemní část na úroveň půdy, aniž byste zanechali pařezy, a vytvořit keř rybízu s požadovaným počtem větví z nejsilnějších vytvořených výhonků.

Červený rybíz lze pěstovat nejen jako keř. Jeho koruna je snadno zobrazena ve tvaru pyramidy, vřetena nebo vázy. Velmi dekorativní formy jsou ve formě kordonů, nejjednodušších palmet vějířových nebo mřížovinových typů. Červený rybíz ve standardní kultuře je obzvláště dekorativní.

Umělé formy rybízu. Rostliny červeného rybízu lze pěstovat v nízkém nebo vysokém kmínku nebo ve tvaru vějíře.

K pěstování keřů rybízu nízký kmen (20 – 25 cm) s osmi kosterními větvemi a otevřeným středem, rostliny jsou vysazeny bez prohlubování, větve jsou zkráceny na polovinu a seříznuty na pupen směřující ven. Tento řez rybízu posiluje větve, zajišťuje růst výhonů v požadovaném směru a stimuluje větvení. Na kmeni jsou odstraněny všechny boční větve a následně všechny bazální výhony, jak se tvoří. Na jaře, rok po výsadbě rybízu, se ty roční přírůstky, které budou hlavními kosterními větvemi, zkrátí o polovinu (o poupě směřující ven). Nechá se až osm větví, zbývající postranní výhony se zkrátí na 5 cm, aby se stimulovala tvorba ovocných větví, odumřelé, nemocné a poškozené se odstraní. V červenci, kdy se bobule začínají vybarvovat a tvoří se mladé porosty, se zbytečné boční výhony zkracují na 10 cm, aby byl zajištěn přístup k bobulím; v tomto případě se hlavní vodiče nedotýkají. Na jaře příštího roku se pět vodičů zkrátí o polovinu na pupen směřující ven a postranní výhony, v létě zkrácené na 10 cm, se opět zkrátí na 2 – 3 cm. Výsledkem by měl být kompaktní, dobře -lit koruna rybízu s velkým množstvím přerůstajících větví.

K získání červeného rybízu pro vysoký kmen (80 – 120 cm) je keř zformován do jednoho kmene, který umožňuje vyvíjet postranní výhony, dokud kmen dostatečně neztloustne. Poté se všechny boční výhonky po délce kmene nařežou na prstenec. Další formování koruny rybízu v dané výšce zahrnuje odstranění příliš silných větví a zkrácení bočních výrůstků na třetinu délky (20 – 30 cm); slabé výhony se většinou nezkracují. Rostliny vysokého standardu lze roubovat. Nejčastěji se jako podnož používá sazenice zlatého rybízu. Pro roubování je vybrán silný vertikální výhon, zbytek je vyříznut. Zimní nebo jarní roubování rybízu se provádí pomocí vylepšených kopulačních metod „řez na tupo“ nebo „boční řez“. V prvních letech se nechává asi pět nejsilnějších, nejzdravějších, rovnoměrně rozmístěných větví červeného rybízu, které se zkracují o třetinu až polovinu délky, na pupen směřující ven. Následně se každé jaro koruna rybízu proředí, ponechají čtyři až pět let staré větve a ty starší se odstraní. Průměr koruny standardního keře rybízu může dosáhnout 1,5 – 1,8 m.

Během vegetace je nutné vyřezat všechny přírůstky na kmeni, obnovovací výhony a výhony, kterých zlatý rybíz hojně produkuje. Aby vysoký kmen získal větší tuhost, roubované rostliny se přivazují k podpůrnému kolíku nebo mřížoví, a to nejen ke kmeni, ale také k jedné z mohutných větví, nejlépe ve středu koruny rybízu. Vzdálenost mezi standardními rostlinami je 0,75 – 1 m.

Varování! Ve standardní formě je červený rybíz méně odolný. Pro pěstování na kmeni jsou vhodnější přímo rostoucí odrůdy červeného rybízu se silnými, odolnými větvemi a ovocnými formacemi („Jonker-van-tets“, „Pervenets“, „Galandskaya red“).

Формирование куста виде веера. Červený rybíz lze tvarovat do vějíře pomocí zdi nebo plotu jako podpěry. Ventilátorové systémy jsou také vhodné pro dekorativní živé ploty. Vzdálenost mezi rostlinami v řadě (od 1,5 do 0,75 m) se určuje v závislosti na počtu větví ve vějíři (dvě, tři, čtyři). Požadovaný počet větví se přiváže k podpěře vějířem, zbytek se vyřízne. Jak větve rybízu stárnou, nahrazují je mladé bazální výhonky. „Vějíř se třemi větvemi“ zajišťuje nejen vysoký výnos, ale také vynikající kvalitu bobulí.