Jak daleko od sebe by měly být okurky vysazeny venku?

Pěstování okurek výsadbou sazenic do země vám umožňuje zvýšit produktivitu a přiblížit dobu sklizně této plodiny, je důležité udělat vše správně. A pokud je pěstování sazenic věnováno hodně času a úsilí, pak mnoho lidí často nepřemýšlí o tom, jak správně zasadit okurky do země, a to je velmi důležité. Zde budeme hovořit o pravidlech pro výsadbu sazenic okurek v zemi dnes.

Pěstování okurek ze sazenic v zemi

Podmínky výsadby okurek v otevřeném terénu

Sazenice okurek se obvykle vysazují do země přesně jeden měsíc po zasetí semen nebo o něco dříve (20-30 dní). Sázet do skleníku je docela možné už v dubnu, protože tam jsou příhodnější podmínky a půda i vzduch jsou v této době dost teplé.

Pokud jde o výsadbu na otevřeném prostranství, měli byste počkat, až se teplota vzduchu ohřeje na asi 18 stupňů, půda se dobře zahřeje (až 16 stupňů nad nulou v hloubce 10 cm) a hrozba zpětných mrazů, které mohou zničení sazenic bude minimalizováno.

Kdy zasadit okurky na otevřeném terénu

Takže průměrné termíny: ve skleníku – duben, na otevřeném prostranství – květen – začátek června. Pokud jde o připravenost sazenic k výsadbě, jsou obvykle připraveny, když vytvoří 2-3 pravé listy.

Příprava okurky na výsadbu v otevřeném terénu

Hlavní je zde snad otužování. Obvykle otužování sazenic okurek před výsadbou na otevřeném terénu začíná asi týden předem. Není zde nic složitého, stačí sazenice nejprve na hodinu vynést na vzduch, pak postupně prodlužovat dobu zdržení, natahovat tak, aby sazenice stály celý den, no a před výsadbou musí strávit den pod širým nebem.

Pro kalení jsou sazenice okurek vyvezeny na ulici.

Při otužování neumisťujte sazenice na zcela otevřené místo, nemělo by stát v hlubokém stínu v průvanu, měl by být mírný polostín, aby listy nespálily slunce, ale také aby nebyly poškozeno studeným větrem, průvanem.

Nejvhodnější a nejbezpečnější teplota pro otužování sazenic okurek je 13-15 stupňů ve dne a 11-12 stupňů v noci. Pokud je venku chladno, 2-3 stupně pod udávanými hodnotami, pak se vyplatí s otužováním chvíli počkat, protože to může pro sazenice skončit špatně.

Sazenice okurek v zemi

Pokud je čas zasadit sazenice a teplota za oknem to ještě neumožňuje, doporučujeme vám zpomalit jeho růst a vývoj, pro které by měla být teplota v místnosti, kde se sazenice nacházejí, snížena na 17 stupně a zálivku je třeba co nejvíce omezit. Asi den před přesazením sazenic okurek do země je dobře zalévejte Kornevinovým roztokem, přesně podle pokynů na obalu.

Příprava půdy pro výsadbu okurek v otevřeném terénu

Zatímco se sazenice připravují na výsadbu, musíte připravit půdu na místě. Je docela možné to udělat také 7-8 dní před výsadbou sazenic.

Pro začátek vyberte optimální místo, je jasné, že by nemělo být ve stínu, ale také si musíte pamatovat, co na tomto místě rostlo dříve.

Dobří předchůdci

• fazole,
• hrášek,
• fazole
• cibule,
• česnek,
• brambory,
• mrkev,
• řepa,
• zelí.

Špatní předchůdci

• okurky
• dýňové kultury.

Sazenice okurek zasazené do země

1. Půdu je potřeba zrýt až po plný bajonet lopaty, rozbít všechny hrudky, odstranit všechny plevele a jejich části a přidat do půdy živiny na rytí. Obvykle se pod okurky aplikuje 5-6 kg humusu na metr čtvereční půdy a lžička nitroammofosky.
2. Pokud se půda dostatečně nezahřeje a je nutné zasadit sazenice, lze ji na 2–3 dny zakrýt filmem, takže se půda rychle a efektivně zahřeje bez ztráty vlhkosti.
3. Pokud se obáváte, že v půdě mohou být nemoci, musí být půda zbavena manganistanu draselného z konve, pro kterou musíte zředit 1 g manganistanu draselného v kbelíku s vodou. Půdu je nutné zbavit horkým roztokem manganistanu draselného (85-90 stupňů), poté by měla být půda pokryta filmem na jeden den.

Schéma výsadby okurek v pozemních sazenicích

Před výsadbou sazenic do země musíte připravit otvory, kde budou tyto sazenice umístěny. Vzdálenost mezi otvory v půdě musí být provedena na základě vlastností odrůdy, kterou na místě zasadíte. Takže například pokud je odrůda krátká, pak lze na jeden čtvereční metr pozemku umístit 5 rostlin, budou dobře růst a nebudou se navzájem rušit.

Pokud je odrůda okurky vysoká, budou stačit pouze 3 kusy na metr čtvereční, budou volně umístěny na určené ploše, nebudou se navzájem rušit a získáte dobrou sklizeň. Výsadby nemá smysl zahušťovat, okurky si budou konkurovat o vláhu, světlo a výživu. Získáte menší sklizeň a zvýšíte riziko celé řady nemocí. Pokud to oblast umožňuje, je lepší vysazovat sazenice méně často, ale ne častěji.

Schéma výsadby okurek v pozemních sazenicích

Co přidat do jamky při výsadbě okurek

1. Jakmile jsou jamky připraveny, dejte na dno každé jamky lžíci dřevěného popela, zeminu dobře zalijte a lehce promíchejte.
2. Když jsou otvory plně připraveny, můžete začít s výsadbou sazenic, abyste to udělali, vyjměte je z nádob co nejpečlivěji, abyste nezničili hliněnou kouli a nepoškodili kořeny.
3. Umístěte sazenici do jamky. Sazenice okurek se obvykle prohlubují do prvních kotyledonových listů.
4. Zbývá posypat rostliny zeminou, zhutnit půdu a zalévat, přičemž na každou rostlinu utratíte asi 1 litr vody při pokojové teplotě.
5. Pro výsadbu vyberte zamračený den, je lepší zasadit sazenice na místo večer, aby se večer, v noci a ráno přizpůsobilo novým podmínkám.
6. V budoucnu, asi 5-6 dní, je žádoucí zastínit sazenice před sluncem v poledne.

Péče po výsadbě okurek

Jednou z nejdůležitějších podmínek péče o sazenice okurek po výsadbě je zalévání. Rostliny je nutné zalévat vodou pokojové teploty a pouze pod kořen. Je skvělé, když půdu před a po zálivce mírně zkypříme, aby se na povrchu nevytvořila půdní krusta, která bude překážet běžné výměně vzduchu a vody.
Zalévání okurky

Množství zálivky se obvykle vypočítává na základě počasí za oknem. Pokud je tedy chladno a vlhko, je lepší nezalévat rostliny dříve než jednou týdně, ale pokud je sucho a horko, zalévání lze provádět alespoň každý den večer nebo ráno.

Obvykle je přibližná spotřeba vody asi kbelík na metr čtvereční postele. Nedovolte, aby půda vyschla, při nedostatku vláhy se vytvoří hořké plody.

plení

Samozřejmě je potřeba odstranit všechen plevel, je lepší to udělat ručně a po dešti nebo zálivce, aby se plevel vytrhl i s většinou kořenového systému a pomaleji dorůstal, proto je potřeba méně plevele.
Plení a kypření

První krmení okurek po výsadbě do země

1. Přibližně 2 týdny po zasazení sazenic do země lze rostliny krmit. Na chudých půdách je vhodné použít nitroammofosku, k tomu zřeďte lžíci hnojiva v kbelíku s vodou, toto množství vystačí na 5 metrů čtverečních záhonu.
2. Okurky můžete krmit i organickými hnojivy, hnůj můžete ředit 10x a použít cca litr roztoku na metr čtvereční záhonu, můžete je krmit kuřecím trusem ředěným 15x vodou, norma je 0,5 litru na metr čtvereční záhonu. postel.
3. Popel ze dřeva je také dobré hnojivo, obsahuje mikroprvky a až 5 % hmotnostních draslíku.Popel lze nasypat buď suchý do předem prokypřené a navlhčené půdy v množství 150 g/m2, nebo rozpustit ve stejné formě ve vodě. přibližně zředěný ve 3-2 litrech vody. Rostliny lze krmit dřevěným popelem po celou sezónu, jednou za 3-XNUMX týdny.

Péče o okurky po výsadbě do země

Jak udělat špetku okurky

1. Jedním z důležitých bodů v péči o okurky po výsadbě sazenic v otevřeném terénu je sevření. Pro začátek je samozřejmě nutné nainstalovat mřížovinu na místo a opravit na ní stonku okurky.
2. Dále počkejte, až hlavní stonek okurky dosáhne délky 50 centimetrů, poté bude nutné odstranit všechny spodní postranní výhonky a odstranit také spodní vaječníky a květenství.
3. Tímto způsobem vytvoříte oslepující zónu pro keř. Právě nad touto zónou budete muset sevřít řasy, všechny ty řasy, které se objeví po stranách, přesně nad první listovou čepelí. Ve výšce přibližně 50 cm budete muset nechat jeden vaječník a několik listových čepelí.
4. Dále, ve výšce asi jeden metr, musíte nechat 4 výhonky, které mají na každém výhonku pár listů a pár vaječníků.
5. Dále počítejte dalších 50 cm a na každém výhonu nechte dva páry vaječníků a stejný počet listových čepelí.
6. Pokud, řekněme, není dostatek mřížoviny a poté, co jste bič hodili přes podpěru, pokračuje v aktivním růstu, pak asi 20 cm od země budete muset vytrhnout růstový bod.

Dokonce i začátečník může získat vynikající sklizeň okurek. Pěstování okurek v otevřeném terénu je snadné, je to všechno otázka správné výsadby. Již 1,5–2 měsíce po zasetí semen budete chroupat první zelí.

Datumy výsadby okurky

Okurka je teplomilná plodina, náročná na teplotu vzduchu i půdy. Optimálními ukazateli pro růst okurek jsou teplota vzduchu v rozmezí +22–28 °C a teplota půdy +20–25 °C.

Načasování výsadby okurek závisí na oblasti pěstování a rychlosti oteplování půdy. Semena se vysévají do země, když se půda v hloubce 10–15 cm zahřeje na +18–20 °C. Ve studené půdě může vzejití sazenic trvat tři týdny, zatímco při výsevu do teplé půdy semena vyklíčí během 4–7 dnů.

Země se ohřívá pomaleji než vzduch. Aby se půda zahřála na požadovanou teplotu, musí být dva týdny stabilně teplé počasí, v noci by teplota neměla klesnout pod +10 °C.

Termíny setí semen okurek se mohou rok od roku měnit v závislosti na tom, jak brzy nebo pozdě na jaře je:

• jižní oblasti – polovina – konec dubna;
• střední pásmo – polovina – konec května;
• severozápad, Sibiř, Ural – konec května – začátek června.

Okurky lze vysévat několikrát: pro získání rané sklizně, pro hromadný sběr pro moření a konzervování a pro podzimní spotřebu.

Několikanásobná výsadba vám umožní sklízet okurky od začátku léta do podzimu bez jakéhokoli ošetření pesticidy. Mladé rostliny mají silnější imunitu a méně trpí houbovými chorobami.

Výsev do země a pěstování přes sazenice: klady a zápory

Okurka je plodina s krátkou vegetační dobou. Za příznivých podmínek pěstování rané odrůdy produkují první plody do 35-38 dnů od vzejití.

Pěstování okurek přes sazenice vám umožní vychutnat si čerstvé okurky o 3–4 týdny dříve, než když semena přímo vysévají do země, ale pouze za předpokladu, že se „všechny hvězdy srovnají“.

Sazenice okurek mohou na dlouhou dobu přestat růst, protože transplantace dýňových rostlin je bolestivá. Při pěstování sazenic v malých nádobách kořeny okurky rychle ovládnou hliněnou kouli, poté se opírají o dno a stěny hrnce a poté se proplétají. Ve stísněných podmínkách kořenový systém rychle stárne a při podmáčení začnou kořeny hnít.

Vzhledem k tomu, že sazenice okurek rychle vyrostou, zahradník se snaží je zasadit na trvalé místo brzy. Ale při zasazení do studené půdy s teplotou půdy pod +12 °C zažijí kořeny šok a rostlina na několik týdnů zamrzne, což neguje závod v čase.

Včasná výsadba sazenic přináší mnoho dalších problémů, protože jemné teplomilné rostliny netolerují negativní teploty. Když hrozí návrat mrazů, musí zahradníci zařídit další přístřešky a zahřívat rostliny všemi možnými způsoby.

Sazenice okurek jsou často protáhlé, protože osvětlení je pro tuto plodinu nesmírně důležité. Oslabené rostliny po výsadbě dlouho trpí. Velké listy domácích sazenic hoří na slunci. Po utrpení stresu a spálení sluncem trvá rostlinám dlouho, než se zotaví.

Zatímco sazenice okurek trpí a zakořeňují, na sousedním záhonu raší rostliny ze semen a rychle se vyvíjejí. Rychle dohánějí růst s exempláři pěstovanými přes sazenice.

Rostliny, které vyrašily ze semen okamžitě na trvalém místě, vyvinou mohutnější kořenový systém, protože jejich kořeny nikdo nenarušuje. Pěstované v přírodních podmínkách jsou méně závislé na zálivce a jsou více přizpůsobeny k přežití.

Metody pěstování okurek v otevřeném terénu

Okurky lze pěstovat svisle nebo na mřížovinách a jiných podpůrných konstrukcích, které usnadňují sklizeň. Pro získání časné sklizně, stejně jako v oblastech s chladným podnebím, se okurky pěstují na teplých lůžkách hnoje.

Vraststil

Nejjednodušší způsob, jak pěstovat okurky, které vyžadují minimální úsilí, je jednoduše pěstovat na zemi. Rostliny se nijak netvoří, což jim umožňuje volně se vyvíjet a rozšiřovat řasy do všech stran.

Partenokarpické hybridy a včely opylené odrůdy s převážně samičím typem květu mohou růst bez tvorby, tvoří vaječníky jak na hlavním stonku, tak na postranních výhonech.

Doporučuje se zaštipovat pouze staré včelami opylované odrůdy okurek nad 6.-7. listem, aby se stimuloval růst bočních výhonů. Staré odrůdy se vyznačují tvorbou úrody na postranních výhonech, na centrálním výhonu se tvoří pouze samčí květy (květy neplodné).

Při pěstování okurek na zemi je důležité nezahušťovat plodiny. Mezi rostlinami v řadě je ponechána vzdálenost 70–90 cm, mezi sousedními řadami 1–1,5 m. Okurky mají dlouhé liány, z každého paždí listu vyrůstá nevlastní syn, takže v polovině léta rostliny zcela převezmou všechny volný prostor.

Nevýhodou tohoto způsobu pěstování je nepohodlnost sklizně plodů. Zahradník musí liány od sebe oddálit, aby udělal prostor pro šlápnutí a umístění kbelíku. Během procesu sběru se musíte sehnout k zemi a opatrně nahlížet do houštin listů, abyste nepřehlédli zralou zeleninu.

Pěstování klíčků má také nepopiratelné výhody: rostliny jsou dobře osvětleny sluncem, což zajišťuje rychlý růst výhonků a vynikající chuť zeleně. Včely snadno najdou květy a dobré opylení je důležité pro násadu plodů u odrůd opylovaných včelami. Velké listy okurek pokrývají povrch půdy, což chrání půdu před přehřátím a pomáhá udržet vlhkost mezi zálivkami.

Odrůdy a hybridy opylované včelami se vyznačují jasnější chutí zeleně a skutečnou vůní okurky:

Na podpěře

Pěstování okurek na mřížoví se používá nejen ve skleníku, ale také na otevřeném prostranství. Tato metoda usnadňuje sklizeň a také šetří užitný prostor, což je důležité pro malé pozemky.

Návrhy podpěr pro okurky mohou být různé, vše závisí na finančních možnostech zahradníka a jeho vynalézavosti. Protože pro zachování střídání plodin je nutné každoročně měnit místo, kde se okurky vysazují, je vhodné vyrobit přenosnou konstrukci, kterou lze snadno rozebrat a nainstalovat na nové místo.

Jako podpěra se používají dřevěné bloky nebo kovové trubky. Konstrukce podpěr je ve tvaru T nebo A, druhá je stabilnější a lépe odolává zatížení ovoce. Vodorovná příčka je upevněna ve výšce 1,5–1,8 m.

Pro úsporu volného místa je struktura uspořádána ve formě chaty. Okurky se sázejí ve dvou řadách se vzdáleností mezi řádky 50–60 cm, jako podpěra se používá syntetický motouz, který se přehazuje přes horní příčku nebo mřížovinu s velkou buňkou.

Vinná réva je díky přítomnosti šlahounů schopna samostatně vylézt po opěře, zahradník může jen mírně upravit jejich směr a zajistit, aby výsadba nezahušťovala.

Chcete-li révu nasměrovat požadovaným směrem nebo zajistit řasy, když dorostou k horní příčce, použijte háčky “Rychlé posílení” na podporu stonků okurky. Jsou umístěny na vodorovné mříži, uchopení okurkových řas v zámku. Díky tomu se vyhnete ohýbání výhonků a ušetříte spoustu času při podvazování.

Pěstování na mřížoví je vhodné pro všechny druhy okurek, častěji se však používá pro partenokarpické hybridy, které tvoří plodinu na hlavním stonku.

Parthenokarpické F1 hybridy produkují stabilní sklizeň za každého počasí, protože vaječníky se tvoří bez pomoci opylujícího hmyzu. Uvnitř okurek se netvoří žádná semena a samotné okurky dlouho nepřerostou:

I ve fázi setí semen se musíte rozhodnout o způsobu tvorby rostlin. Parthenokarpické rostliny lze pěstovat na jednom stonku, přičemž odstraníme všechny boční nevlastní syny, v tomto případě lze výsadbu zahustit, vzdálenost mezi rostlinami v řadě je 30–40 cm.

Je lepší umístit okurky se svazkovým vaječníkem prostorněji, v krocích po 50–60 cm, protože na hlavním stonku vytvářejí pravidelné, jednotlivé květy a na bočních výhoncích se tvoří kytice. Aby nedošlo k přetížení mřížoviny a zahuštění rostlin, vyštípněte nevlastní syny a na každém ponechte 2–4 listy a stejný počet shluků vaječníků.

Na začátku sezóny může být mřížovina pokryta spunbondem. Krycí materiál chrání rostliny během chladného počasí a vyrovnává rozdíly mezi nočními a denními teplotami. V jižních oblastech je přes okurkovou mříž natažena stínící síť, která chrání rostliny před spalujícím sluncem.

Sklizeň okurek na svislé konstrukci není obtížná – plody jsou dobře viditelné, zahradníkovi stačí natáhnout ruku, aby sbíral zralé zelené. Za deštivého počasí zůstávají okurky čisté, což usnadňuje jejich další zpracování.

Na teplé ploše

Pěstování okurek na teplém lůžku vám umožní získat dřívější sklizeň a zároveň se vyhnout rozruchu se sazenicemi. Vlivem přirozeného zahřívání organické hmoty stoupá teplota půdy. To umožňuje zasít okurky o 2-3 týdny dříve než na otevřeném terénu.

K vytvoření teplé postele potřebujete čerstvý hnůj. Koňský a ovčí hnůj zahřeje nejlépe, podestýlka skotu o něco méně. Hnůjové lůžko se vytváří na jaře při kladné teplotě, proces zahřívání hnoje trvá asi dva týdny.

Hnůj se umístí na povrch půdy nebo do mělkého příkopu. Tloušťka organické vrstvy by měla být minimálně 20–40 cm, pro nastartování spalovacího procesu se hnůj prolévá horkou vodou nebo se do její tloušťky umístí nahřáté kameny. Postel je pokryta plastovým obalem a ponechána několik dní.

Jakmile teplota uvnitř organické vrstvy stoupne, nasype se vrstva zeminy o tloušťce alespoň 30 cm.Výsev semen začíná po 10–15 dnech, kdy se půda dostatečně prohřeje.

Pro intenzivnější ohřev půdy se hnůj umísťuje ve formě žlabu, přičemž se půdou plní pouze střední část záhonu, k ohřevu pak dochází nejen zespodu, ale také ze strany. Do hnoje můžete udělat díry vyplněné zeminou, jejich průměr by měl být alespoň půl metru.

Je důležité pochopit, že čerstvý hnůj je toxický pro kořeny rostlin a způsobuje popáleniny kořenového systému. Semena je třeba vysévat na vrstvu půdy o tloušťce 30–40 cm.

Nad hnojným ložem jsou instalovány dočasné oblouky, které jsou pokryty plastovou fólií nebo hustým spunbondem. Přístřešek zabraňuje rozptýlení teplého vzduchu, což urychluje růst rostlin.

Při použití PE fólie je potřeba hlídat teplotu uvnitř přístřešku. Za slunečného dne může vypadnout a vystoupat nad +50 °C, což může vést k odumření mladých rostlin. Během dne je úkryt odstraněn nebo otevřen na koncích pro větrání.

Příprava půdy

Okurky milují úrodnou půdu. Při přípravě záhonů na podzim můžete do země přidat čerstvý hnůj, ale pokud je půda připravena na jaře, přidávají se humus nebo granulovaná organická hnojiva.

Na začátku vegetačního období okurky spotřebují hodně dusíku, proto nešetří humusem na výsadbu. Pokud je organické hmoty málo, přidává se lokálně, do jamek. Dělají se ve vzdálenosti 70–90 cm od sebe, do každé díry se přidá kbelík dobře prohnilého humusu.

Při nedostatku organické hmoty se do výsadbových jam přidává komplexní minerální hnojivo, např. nitroammofoska, NPK = 16:16:16, nebo jakékoliv jiné se stejným poměrem živin nebo s převahou draslíku. Granule hnojiva se důkladně promíchají s půdou, aby nedošlo k popálení kořenového systému.

Okurky preferují mírně kyselou nebo neutrální půdu, optimální pH = 6,5–7,2. Okurky rostou špatně na alkalických a kyselých půdách, proto je nutné upravit kyselost půdy.

Testovací systém “Agrochemik” umožňuje provádět analýzu půdy doma. Po obdržení výsledků zahradník pochopí: potřebuje přidat dolomitovou mouku nebo popel ze dřeva k dezoxidaci půdy nebo naopak přidání sádry je nutné, pokud je půda alkalická.

Od chvíle, kdy rostliny začnou přinášet ovoce, jejich potřeba draslíku prudce roste. Síran draselný se přidává do půdy při přípravě záhonu na výsadbu, ale tato zásoba nestačí na celé léto. Během vegetačního období budou rostliny vyžadovat pravidelné krmení hnojivem. “Zdravé turbo na okurky, dýně, cukety a tykve”, NPK = 12:6:28 + ME.

Příprava osiva a výsadba

Semena okurek zůstávají životaschopná po dobu 4–6 let. Rodinné plodiny dýně se vyznačují tímto znakem: čerstvá semena sebraná v loňském roce při výsevu vytvářejí velké množství samčích květů, tzv. neplodné květy.

Čerstvá semena okurek by měla odpočívat, k setí použijte semena nasbíraná před 2–3 lety. To však neplatí pro partenokarpické hybridy.

Zahřátí

Předehřátí semen okurek před výsadbou stimuluje tvorbu samičích květů. Při pěstování starých včelami opylovaných odrůd je taková příprava velmi důležitá, moderní odrůdy s převážně samičím typem kvetení ji nepotřebují.

Zahřívání dýňových semínek je dlouhý proces, začíná měsíc před výsevem. Suchá semena se vloží do plátěného sáčku a zavěsí se na radiátor ústředního topení, měsíc se udržují ve stálém teple při teplotě +28–35 °C.

Pokud nápad zahřát semena přišel těsně před výsadbou, můžete provést expresní přípravu, s tím pomůže elektrická sušička zeleniny. Semena se umístí do spodního oddělení a udržují se při t + 40 °C po dobu půl hodiny a poté další 1,5 hodiny při t + 60 °C, poté se zasejí.

Klíčení

Semena okurek klíčí velmi rychle v teplé, vlhké půdě, takže se obejdete bez předklíčení. Výsev se provádí metodou hnízda, do každé jamky se umístí 2–3 semena a po vzejití sazenic se provede ztenčení, přičemž zůstane nejsilnější klíček.

S malým množstvím sadebního materiálu umožňuje namáčení a klíčení ušetřit semena při výsadbě. Naklíčená semena jsou položena jednotlivě.

Semena se před vyklíčením dezinfikují 15–20 minutami v roztoku chlorhexidinu nebo jiným způsobem (v silném roztoku manganistanu draselného, ​​v nálevu z česneku nebo šťávy z aloe).

Semena se pak zabalí do vlhké látky a udržují v teple. Při t = +22–25 °C se semena líhnou během 1-2 dnů, poté se ihned vysazují na trvalé místo.

Při klíčení nemůžete semena udržet ve vodě, protože bez přístupu kyslíku se sazenice dusí.

Semena s barevnou skořápkou nevyžadují předběžnou přípravu. Jsou ošetřeny fungicidem, který chrání sazenice před hnilobou kořenů, černou lýtkou a dalšími infekcemi.

Přistání

Bezprostředně před výsadbou se jamky označí podle schématu výsadby. Otvory se bohatě vylijí vodou, semena se položí do vlhké půdy a posypou se volnou půdou. Hloubka výsadby je 1,5–2 cm.

Pro udržení optimální vlhkosti půdy až do vzejití sazenic je záhon pokrytý hustým spunbondem. Neměli byste používat plastovou fólii, protože sazenice pod ní mohou během několika hodin spálit kvůli přehřátí.

Při teplotě vzduchu +20–25 °C se během týdne objeví výhonky okurek.