Hrozny ve skleníku

Kultivace odrůd stolních hroznů v uzavřené půdě se používá hlavně v severních a východních oblastech SNS k zásobování obyvatelstva čerstvými hrozny, zejména v místech, kde hrozny vůbec nerostou a je obtížné je dodávat z jihu. Kultivaci odrůd stolních hroznů v uzavřené půdě je také možné využít k prodloužení doby jejich spotřeby v čerstvé formě od května do ledna, a to i v místech jejich pěstování.
V SNS se hrozny pěstují ve sklenících poblíž Moskvy, Leningradu, Kyjeva, v pobaltských zemích Lotyšska, Estonska a dokonce i v Chibinách. Pěstují se také v Belgii, Holandsku, Japonsku a jinde.
Nejvýhodnější je pěstovat hrozny v uzavřené půdě s využitím odpadního tepla z továren a závodů, horkých pramenů atd. Výnos je 2,5-4,5 kg na m2 ve sklenících a 1-1,5 kg v květináčích. Kvalita hroznů není horší než u sklizně pěstované v otevřené půdě.
V závislosti na místních podmínkách se pěstování hroznů v uzavřeném terénu může provádět ve studených a vytápěných sklenících, ve sklenících a pod fólií a způsob pěstování může být v zemi, v vaničkách, v květináčích a na stěnách.
Biologické vlastnosti pěstování hroznů ve skleníku se omezují na vytváření podmínek podobných těm v otevřeném terénu v jižních oblastech. Pěstování začíná při teplotě vzduchu 10 °C, poté se postupně zvyšuje o 1–2 °C týdně, ne však více než na 16–17 °C, dokud se neotevřejí pupeny. Po otevření pupenů se teplota zvyšuje na 20–22 °C a během období květu na 25–28 °C přes den a na 18–21 °C v noci. Během zrání se teplota udržuje na nejméně 20 °C. Po dozrání plodiny se teplota vzduchu postupně snižuje a zálivka se snižuje. Je velmi důležité udržovat teplotní rozdíl během dne a noci, jak je pozorováno v přirozených podmínkách. Na každé 4 °C denní teploty se noční teplota sníží o 1 °C (například přes den o 20 °C, v noci o 15 °C).
Optimální teplota půdy během rychlého pěstování je 20–25 °C. Doporučuje se nechat rostliny v době klidu alespoň 2–3 týdny při teplotě pod 5 °C, ale ne pod -2 °C. Skleníky se chladí, někdy se ani nevytápějí.
Skleníky na hrozny mívají obvykle tyto rozměry: šířka 7 m, délka 20 m nebo šířka 8 m, délka 40 m, výška 3 m.

Pěstování hroznů ve vytápěných sklenících (obr. 71, 1) se vyznačuje tím, že zrání hroznů lze načasovat na jakékoli roční období. Podle E. K. Petersona lze v Lotyšsku mít zralé skleníkové hrozny po dobu 8 měsíců (od 1. května do 1. ledna). Hrozny ve sklenících zabírají málo místa, což umožňuje využít volný prostor pro některé zeleninové plodiny (ředkvičky, hlávkový salát, špenát, květák), květiny a jahody.
Pro rychlé zrání hroznů ve skleníku existují různá období: normální, rané a pozdní.

Při běžném rychlém pěstování začíná vegetace v březnu až dubnu a s nástupem teplého počasí se vytápění skleníků zastavuje. V tomto případě hrozny dozrávají v srpnu až říjnu v závislosti na odrůdě. Pro běžné rychlé pěstování se doporučují tyto odrůdy: Royal, Black Alicante, Golden Champion, Muscat of Alexandria atd.

Při časném rychlém pěstování začíná vegetace v listopadu až prosinci. Takové zimní pěstování hroznů umožňuje získat zralé hrozny v dubnu, květnu, ale vyžaduje to hodně paliva a umělého osvětlení. Proto je i v Moskvě ekonomicky výhodnější začít s rychlém pěstováním v únoru, kdy se prodlužuje denní světlo. V těchto případech kvetení nastává v březnu až dubnu a sklizeň dozrává v květnu nebo červnu. Pro časné rychlé pěstování se používají odrůdy raného zrání – Frankenthal, Royal, Foster atd.

Při pozdním rychlém pěstování probíhá pěstování stejně jako při běžném rychlém pěstování, ale na podzim se skleníky zaplavují, což zajišťuje pomalé a dlouhé zrání. Hrozny zůstávají na keřích až do prosince – května. Pro pozdní rychlé pěstování se pěstují tyto odrůdy: Gros Kolman (Dodrelabi), Muscat Alexandrijský.
Příprava půdy v půdním skleníku pro výsadbu hroznů zahrnuje zvednutí plantáže na podzim o 60-80 cm a přidání organických a minerálních hnojiv. Hrozny se vysazují od ledna do března (v závislosti na možnosti vytápění) pomocí řízků nebo sazenic skleníkových odrůd. Vzdálenost mezi keři je 1 m a od skla – 75 cm.
Keře mletých hroznů (s normálním nucením) se po sklizni a zastavení vytápění skleníků na podzim položí na zem a nechají se, dokud nenapadne sníh, a pokud skleník není obsazen jinými plodinami, pokryjí se vrstvou zeminy 25 cm a vrstvou sněhu až 50 cm.
Tvorba keřů: vertikální nebo oboustranný horizontální kordon různých výšek.
Péče spočívá v zelených operacích, zejména v zaštipování výhonků nad květenstvími, odstraňování přebytečných sterilních výhonků, umělém opylování, prořezávání hroznů, boji proti chorobám a škůdcům, zaplavování a větrání skleníku. Pěstování ve skleníku je ekonomicky výhodné, pokud je zrání načasováno na květen až červen, kdy nejsou v prodeji čerstvé hrozny. Je důležité kombinovat pěstování hroznů s jinými plodinami.

Pěstování hroznů v nevytápěných sklenících je hojně využíváno v Belgii, Holandsku a dalších severních oblastech, kde během vegetačního období chybí asi 1000 °C tepla. Skleníky prodlužují vegetační období díky jaru a podzimu ve srovnání s otevřenou půdou. Ve sklenících jsou hrozny chráněny před jarními a podzimními mrazy. V takových sklenících se keře na zimu přikrývají hlínou a hnojem, nebo se provádí umělé namrzání skleníků.
Podle E.K. Petersona je součet aktivních teplot ve studeném skleníku poblíž Rigy během vegetačního období 3079-3238°C, přičemž počet dní s teplotami nad +10° je 183 a 172. Pro nevytápěné skleníky by se měly používat rané odrůdy jako Madeleine Angevin, Pearl Sabo, Pineapple atd.

Hrozny se pěstují pod fólií v krytých vinohradech pro dřívější rychlé vynucení. K tomuto účelu se používají lehké pěstební konstrukce, které jsou zakryty fólií. Lze použít trvalé fóliové skleníky různých provedení s ohřívači a jinými typy vytápění. Je možné použít fóliové zakrývání keřů přímo ve vinici, aby se úroda získala o 15–20 dní dříve (obr. 71, 4). Zemědělská technologie ve fóliových sklenících je stejná jako u prosklených. Hrozny dozrávají začátkem července (Perla Sabo).

Hrozny v květináčích lze použít k přípravě rostlin k výsadbě do země nebo k získání sklizně hroznů (obr. 71, 3).
V květináčích existují dva způsoby množení: řízkováním s jedním očkem a vrstvením. Při množení řízků s jedním očkem se jejich výsadba začíná po obvyklé stratifikaci v lednu nebo únoru. Řízky se sázejí do malých květináčů o průměru 5-8 cm, naplněných lehkou zeminou smíchanou s pískem. Když kořeny dosáhnou okrajů nádoby, rostliny se přesazují do květináčů o průměru 12-15 cm. Přesazování se několikrát opakuje a poslední přesazování se provádí do květináčů o průměru 25-30 cm. Na konci vegetačního období se hlavní výhonek zaštípne. Ve druhém roce lze získat úrodu v květináčích nebo se rostliny vysazují do země.

Obr. 71. Netradiční metody pěstování stolních odrůd

1. – skleníkové pěstování;
2. – nástěnná kultura;
3. – kultura květináčů;
4. – kultura s keři pokrytými filmem.
5. Nástěnné pěstování hroznů lze využít v jakékoli oblasti. V uzavřené zóně vinohradnictví se k tomuto účelu používají mrazuvzdorné odrůdy: severní bílá a černá, třešeň, Isabella, Lydia atd.
6. Nástěnná kultura (obr. 71, 2) může být buď v blízkosti běžných budov, nebo se pro tento účel staví speciální zdi, které chrání rostliny před studeným větrem.
7. Nástěnná kultura umožňuje dosáhnout vysokých výnosů dobré kvality. Révy na keřích nástěnné kultury obvykle dobře dozrávají a v pupenech se klade velké množství květenství.
8. Hroznové keře slouží jako nádherný dekorativní prostředek pro stěny domů, ploty, altány a verandy. Zároveň vytvářejí chlad.
9. Nejvhodnější jsou stěny dobře osvětlené a teplé, tj. jižní, jihozápadní a jihovýchodní strana. Zároveň je nutné zohlednit směr převládajících větrů a typ půdy.
10. Výběr odrůd má pro nástěnnou kulturu velký význam.
11. Pro nástěnnou kulturu lze postavit speciální zdi. Výška zdí je až 3 m; obvykle jsou kamenné, šedé barvy. V horní části zdi je uspořádána střecha se skleněnou stříškou, která navíc vytváří lepší tepelný režim.
12. Pro pěstování vinné révy v blízkosti zdí se používají horizontální nebo vertikální kordonové keřové formy. Podél zdí se instalují podpěry, k nimž se přivazují trvalé větve a jednoleté výhonky. Podpěry mohou být uspořádány ve formě dřevěné mříže nebo drátu nataženého podél zdí.
13. Horizontální kordony mohou být jednostranné a oboustranné. Délka rukávů jednostranných kordonů je až 3 m, u oboustranných kordonů je každý rukáv 1,5 m.
14. Oboustranný kordon zajišťuje rovnoměrnější růst, a proto se používá častěji než jednostranný kordon.
15. Kordon se tvoří takto: po výsadbě se jeden ze silných výhonků přiváže ke svislému kolíku a zbývající výhonky se odlomí. Za příznivých podmínek začíná tvorba kordonů první úrovně ve druhém roce, druhé ve třetím atd. Po vytvoření kordonů se tvoří rohy a plodové články.
16. Kordony lze rozdělit dvěma způsoby: ohnutím nebo zaštípnutím postranních výhonků.
17. Vertikální kordon – používá se pro pěstování u nízkých zdí. Tvoří se následujícím způsobem: ve druhém roce se ponechá nejsilnější výhonek, který se vertikálně vyváže. V následujícím roce se ve spodní části vytvoří plodové články a pokračuje se ve formování vertikálního kordonu.

V mírném podnebí lze ve skleníku pěstovat mnohem více odrůd stolních hroznů než v otevřeném terénu a pokud je skleník vytápěn, jejich počet se ještě více zvyšuje.

Réva vinná se vysazuje buď uvnitř, nebo vně skleníku, ale hlavní stonek se do skleníku zavádí otvorem ve spodní části stěny. Kromě toho lze hrozny pěstovat i v květináči.

Révy vysazené mimo skleník je třeba zalévat méně často. Na druhou stranu je půda uvnitř skleníku brzy na jaře teplejší a umělé vytápění může dokonce zajistit brzký začátek vývoje révy.

Půdní podmínky a umístění

Pro skleníky, zejména pokud je prostor pro kořeny malý, je nutná kypřivá půda. Připravte směs ze 7 dílů hlíny, 3 dílů rašeliny a 2 dílů hrubého písku. Přidejte minerální hnojivo a drcenou křídu (85 g na každé dva desetilitrové kbelíky zeminy). Půda vně skleníku by měla mít hlubokou úrodnou vrstvu a být dobře propustná, s pH 10-6,5. Réva se obvykle sází na bok, 7,0 cm od zdi, a stonek se formuje svisle k hřebeni rovnoběžně se sklem. V malém skleníku by měla být réva sázena co nejdále od dveří a vedena podél celé místnosti pod hřebenem, nebo by měla být sázena na bok v rohu a vedena vodorovně podél zdi, čímž by se vytvořily plodné výhonky sahající z ní svisle nahoru.

Přistání

Naprostou nutností je dobrá drenáž. V případě jakýchkoli pochybností by se mělo položit potrubí nebo vytvořit drenážní studnu.
Natáhněte podél obou stran skleníku vodorovný systém podpěrných drátů v intervalech 20 cm. Horní drát by měl být 35 cm pod hřebenem a alespoň 35 cm od skla, aby se rostlina nespálila od slunce.

Révu pěstovanou v květináči lze ve skleníku vysadit kdykoli během roku, i když je lepší to udělat v listopadu – prosinci a ihned provést počáteční prořezávání.

Vykopejte jámu dostatečně širokou a hlubokou, aby se do ní vešly roztažené kořeny. Pokud se réva pěstuje v květináči, jemně roztáhněte kořeny rukou po obvodu. Jámu zasypte a půdu zhutněte, důkladně zalijte.

Ořezávání a tvarování

Pokud je réva vysazena v listopadu až prosinci, zkraťte hlavní stonek o 2/3 letního přírůstku. Všechny zbývající boční výhonky zastřihněte k prvnímu pupenu. Pokud révu vysazujete během vegetačního období, počáteční prořezávání odložte na dobu, kdy opadají listy, abyste nezpůsobili rány.

První rok. Po počátečním prořezání nechte hlavní stonek na pokoji, dokud nedosáhne výšky asi 3 m a nevytvoří boční výhonky. V létě boční výhonky zkraťte na 5–6 listů a výhonky druhého řádu na jeden. Hlavní stonek a boční výhonky volně přivažte k drátům a ponechte prostor pro růst. V listopadu až prosinci, ihned po opadnutí listů, zkraťte révu o 2/2 a boční výhonky na hlavním stonku na první pupen.
Druhý rok. Od března do dubna tvoří vrchní pupen nový výhonek, který by měl volně růst. V létě, pokud je růst silný, lze nechat na dvou postranních stoncích tvořit trsy. Tyto stonky seřízněte na 2 listy nad květenstvím. Neplodící boční stonky seřízněte, když mají 5 listů. V prosinci zkraťte vedoucí větvičku asi o polovinu. Boční větve seřízněte na 2–3 cm a ponechte dva dobré pupeny.

Třetí a následující roky. Réva nyní vyžaduje pouze běžnou péči. V nevytápěném skleníku otevřete větrací otvory, abyste rostlině poskytli období klidu od ledna do března až dubna. V dubnu větrací otvory zavřete, abyste zvýšili teplotu a stimulovali probuzení pupenů. Na začátku roku nechte stonek viset dolů tak, aby se vrchol téměř dotýkal země – tím se zabrání rozvoji vrcholového pupenu. Když se pupeny na pařezech začnou vyvíjet, stonek zavažte jako dříve.

V květnu pomalu zvyšujte teplotu, větrejte, pokud stoupne nad 18 °C, ale do konce května ji nechte dosáhnout 21 °C.
Pokud je skleník vytápěný, může vegetační období začít v únoru, přičemž teplota se udržuje na nejméně 8 °C a do konce května se postupně zvyšuje na 21 °C.
Vlhkost vzduchu udržujte zvlhčováním půdy za slunečných dnů. Před kvetením stonky stříkejte shora vodou, ale ne na jasném slunci. Boční výhonky se rychle vyvíjejí a do května v nevytápěném skleníku (a dříve s vytápěním) již můžete identifikovat ty, které by měly být ponechány. Když růst dosáhne 45-60 cm, objeví se květenství. Počkejte, až se za květenstvím vyvinou 2 listy, a poté odstraňte vršek výhonku. Nejsilnější boční výhonky s nejlepšími květenstvími si uložte, ale pouze jeden na pařez, a zbytek zničte. Každý vybraný plodící stonek přivažte k drátu a postupně jej uvádějte do vodorovné polohy (nebo do svislé, pokud odstupuje od vodorovného stonku).
Přibližně od poloviny května bude pravděpodobně nutné střechu zastínit. V létě zastřihněte všechny boční výhonky 2. řádu na 1 list a sterilní boční výhonky na 5 listů. Ke konci léta nechte 1–2 boční výhonky na vrcholu stonku volně růst, aby nasály přebytečnou mízu a zabránily tak praskání bobulí.

Opeření

Jakmile se květy otevřou, je nutné ruční opylení. U některých odrůd stačí každý den až do konce kvetení odpoledne prudce poklepávat na stonek. Jiné odrůdy vyžadují jemné poklepávání na květy dlaní v dlani – pyl se sbírá v dlani a poté se přenáší na blizny pestíků. Vhodnější je křížové opylení.

Od června bobule rychle dozrávají a prořezávání by se mělo provést během 7–10 dnů, dokud jsou stonky snadno dosažitelné nůžkami. Používejte nůžky s dlouhými čepelemi. Více bobulí nechte na vrcholu trsu. Nejprve odstraňte část vnitřních bobulí a poté ty nejmenší. Optimální mezera mezi dvěma bobulemi by měla být rovna tloušťce tužky. Hroznů se dotýkejte co nejméně, abyste nepoškodili voskový povlak.

Když hrozny začnou dozrávat, kontrolujte 2–3krát týdně, zda nemají nemocné nebo popraskané bobule. Odřízněte je nůžkami.

Nejlépe oblékání a zalévání

Když v únoru až březnu začne růst, půdu důkladně zalijte. Pokud kořeny vyschnou o týden později, zálivku opakujte. Poté zamulčujte shnilým hnojem nebo kompostem. Za horkého počasí zalévejte révu ve sklenících každých 7–10 dní, aby byla půda hluboce nasycena vodou. Mimo skleník zalévejte révu pouze za suchého počasí. Jak bobule dozrávají, zálivku snižte; v žádném případě nedovolte, aby se réva přelévala, když jsou bobule téměř zralé – to způsobí jejich prasknutí.

Když bobule začnou měnit barvu, zvyšuje se riziko jejich prasknutí. To platí zejména pro tmavé a tmavě zlatavé odrůdy. Nevlhčete skleník na konci dne, protože vlhkost vzduchu také přispívá k praskání. V noci otevřete větrací otvor na závětrné straně o 2-4 cm. Vyhněte se náhlým změnám teploty, protože to vede ke kondenzaci vlhkosti.

Když rostlina začne růst, hnojte ji draslíkem každých 14 dní a když kvete, hnojte ji každých 7 dní, ale přestaňte hnojit, jakmile bobule začnou měnit barvu. Pokud révy rostou špatně, hnojte je v létě kompletním minerálním hnojivem nebo dusíkem.

Po odstranění trsů, počínaje zářím, zkraťte boční větve asi na polovinu. V létě, když stonek dosáhne maximální délky pro daný skleník, odstraňte růstový bod. V prosinci jej zkraťte na 2-3 cm nového přírůstku tak, aby vrchol byl asi 40 cm od hřebene, a všechny výhonky, které v létě plodily, zkraťte na jeden pupen.

Sklizeň

Hrozny pozdních odrůd potřebují ve skleníku hodně času k plnému dozrání. U odrůd, které plně dozrávají až v prosinci, se skleník vytápí na konci podzimu a na začátku zimy.

Škůdci a nemoci

Někteří škůdci a choroby jsou častější na révě pěstované ve skleníku než na poli. Škůdci a choroby běžné pro venkovní révu však mohou postihnout i skleníkovou révu.

V zimě, abyste se chránili před červotočem, seškrábněte starou kůru ze stonků a větví nožem a spalte ji. V prosinci ošetřete stonky roztokem starého dehtu. Pokud se objeví svilušky a molice, postříkejte kelthanem a malathionem.

Související články

Vinná réva je skvělým doplňkem krajiny. Ještě před deseti lety byla hroznová rostlina považována za rostlinu jižního typu.

Kalendář prací ve vinici podle měsíců (duben, květen, červen)

Získejte velké bobule, velké trsy a dobré výnosy, přičemž si zachováte zimní odolnost, odolnost proti chorobám a časné zrání, dokud je v srpnu – začátkem září teplo.

Začínající amatérští vinaři se někdy potýkají s problémem, jak zvýšit počet keřů odrůdy révy vinné, která se jim líbí? V literatuře se popisy nacházejí nejčastěji.

Pěstování sazenic hroznů z řízků vzrostlých vinných rév je následující: Brzy na jaře, jakmile to povětrnostní podmínky dovolí, se z keře požadované odrůdy vybere chorus.

Články od našich uživatelů

» Hrozny XNUMX. století — V tomto článku se vinař Vjačeslav Ivanovič Čibisov dělí o své dlouholeté zkušenosti s testováním odrůd révy vinné a také dává cenné rady začínajícím vinařům.